Наиболее распространенной рабочей поверхностью пола в ванной комнате являются керамические плитки. Сделанные из жесткой обожженной глины, они составляют удобную в обращении, красивую и прочную поверхность пола. Плитки выпускаются различных цветов и оттенков - от матовых до зеркальных. Напольные плитки отличаются наибольшим разнообразием; некоторые из них покрыты антифрикционной эмалью. Плиточное покрытие надежно защищает конструкции зданий от разрушающих механических и химических воздействий, способствует поддержанию требуемых при эксплуатации помещений санитарно-гигиенических норм, а также улучшает внешний вид облицовываемых поверхностей, поэтому облицовку плитками широко применяют в жилых домах. Благодаря своим многочисленным достоинствам, плитка до сих пор остается основным материалом для отделки ванных комнат, сантехузлов и кухонь, т.к. поверхность пола и стен в этих помещениях постоянно подвергается воздействию воды, водяного пара и самой разной грязи. Поверхности, облицованные плиткой, гигиеничны, легко моются, устойчивы к воздействию высоких температур и бытовой химии. Керамические плитки представляют собой пластины различного формата из керамического материала относительно небольшой толщины. Производятся они из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов. После надлежащей подготовки из таких растворов формуются в желаемых параметрах пластины, которые затем подвергаются обжигу при высоких температурах (от 1000 до 1250С, в зависимости от типа плитки). Гамма производимых керамических плиток для покрытия полов и облицовки стен очень велика, поэтому и выбор желаемых плиток весьма широк. Плитки могут быть эмалированными или не покрытыми эмалью, с пористой или плотной основой, прессованными или экструдивными, из красной, белой или бесцветной массы и, наконец, различной формы и размеров. Эмалированные плитки имеют поверхность, покрытую слоем цветного стекла, придающего им важные эстетические характеристики (цвет, блеск, декоративный рисунок, различные оттенки и т.д.), а также технические свойства (твердость, непроницаемость и т.д.). Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков. Пористость или плотность керамических плиток зависит от качественных характеристик ее корпуса. Корпус может быть "остеклованным" (плотным почти как стекло), или пористым. В последнем случае поры соединены между собой самыми разными путями. Однако "увидеть" эти поры можно только вооружившись мощнейшим микроскопом. Поэтому для замера пористости используется некоторое количество воды, которая поглощается в определенных условиях: иными словами, измеряется поглощаемость воды. Очевидно, что чем больше поглощается воды, тем более пористым считается корпус плитки. Прессовка или экструзия - это два метода формовки, применяющихся в производстве керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся и формующейся под высоким прессовым давлением. Экструдированные плитки изготавливаются из тестообразной массы исходных материалов и формуются при прохождении через специальное отверстие экструдера. В зависимости от исходного сырья корпус плиток может быть цветным (от желтого до темно-красного с множеством промежуточных тонов) или бесцветным (иногда белым). В эмалированных плитках цвет корпуса имеет, в целом, относительное значение. А в некоторых неэмалированных изделиях различная окраска достигается добавлением красящих пигментов. По форме керамические плитки бывают квадратные, шестигранные и восьмигранные. Кроме того, для того чтобы обеспечить заполнение всей облицовываемой поверхности пола, используются плитки-половинки и вкладыши. Так, треугольные плитки при облицовке полов шестигранными плитками выполняют роль вкладышей, а при укладке пола по диагонали квадратными плитками они используются для облицовки примыкания к фризам. Что касается размеров, то величина плиток может быть от "мозаичной" (плитки с площадью поверхности менее 90 кв. см) до самых настоящих плит со стороной 60 см и более. Толщина варьируется от нескольких миллиметров до 2-2,5 см. Плитки для настилки мозаичных полов (ковровая мозаика) включают квадратные (48x48 или 23x23 мм) и прямоугольные (48x23 мм) толщиной 6 или 8 мм, наклеенные по определенному рисунку на плотную бумагу в виде карт размером 598x398 мм. Керамические плитки классифицируются по различным типам, имеющим особые технико-коммерческие названия. Эти типы отличаются друг от друга, с одной стороны, по вышеназванным характеристикам, с другой стороны, по технологии их изготовления. Так, основные названия керамических плиток включают следующие: майолика, коттофорте - (особо прочная керамическая плитка), фаянс - белая масса, монокоттура - плитка одинарного обжига, клинкер, котто, грес красный, грес "порчеллана-то". Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но не существует такого типа плитки, который был бы пригоден для любой цели и для любого помещения. Выбирать плитку наугад, не имея точного представления о том, каким требованиям она должна соответствовать, значит обрекать себя на неудачную покупку. С эстетической точки зрения плитка должна сочетаться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами обстановки в помещении по цвету, форме, размерам покрываемой поверхности, освещению, а также соответствовать назначению данного помещения. Разумеется, многое зависит от личных вкусов, от моды, поэтому очень трудно, если не невозможно, четко определить жесткие правила. С технической точки зрения выбор необходимо осуществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми техническими характеристиками и свойствами для того, чтобы противостоять различным механическим, химическим, термическим и т.д. воздействиям, которым могут подвергнуться покрываемые поверхности в тех или иных условиях. Иными словами, чем большими предполагаются Выбор и покупка керамической плитки представляют собой особую сложность, поскольку именно среди этой разновидности плиток встречается большое количество дефектного материала. А требования к данной разновидности отделочных материалов особо высоки, т.к. качество укладки и последующей эксплуатации керамической плитки и ее долговечности, как ни у какого другого материала, зависит от качества выбранной и купленной вами плитки. Поэтому в данной главе мы постараемся дать вам некоторые рекомендации, могущие помочь избежать неудач при приобретении керамической плитки. Качество керамической плитки определяется в первую очередь по следующим критериям: ровность, твердость и качество рисунка. Плитки, доступные сегодняшнему покупателю, существенно различаются по данным параметрам. Ровность. Абсолютно ровную плитку найти совершенно невозможно, такой просто не бывает. Для того чтобы определить степень ровности, достаточно приложить две плитки друг к другу обратными сторонами и оценить "качание". Наиболее ровными из доступных, в большинстве своем, можно считать испанские. Также необходимо оценить одинаковость плиток - вынуть по две-три плитки из разных коробок и, приложив их друг к другу, определить, не велика ли разница. Важно, чтобы углы плитки были прямыми; определяется это прикладыванием плиток друг к другу разными сторонами попеременно. Косвенно качество плитки определяется по качеству выполнения обратной стороны. Если на обратной стороне рисунок профиля нечеток, название и марка изготовителя смазаны, либо отсутствуют -такую плитку брать не стоит. На тыльной стороне обязательно должны быть выполнены скосы по сторонам и углам для избытка клеевой массы. Твердость. На глаз определить твердость плитки практически невозможно. На перекал, следствием которого является излишняя твердость, указывает блеск и неровность цвета обратной поверхности -такая плитка (перекаленная) очень хрупка и весьма трудна в нарезке. Обратная сторона - номинальный закал керамики, должна достаточно легко царапаться толстой иглой или твердой проволокой. Также, имея опыт, твердость плитки можно оценить по звуку, который должен быть чуть глуховат. Качество рисунка. О невысоком качестве плитки говорит рисунок, выполненный аппликацией или крупной сеткографией. При близком рассмотрении видно, что такой рисунок выполнен неаккуратно -растровое изображение раздражает глаз. Более приятное, нежели нанесенный грубой трафаретной печатью поверх эмали слой краски, впечатление производит рисунок расплава. Такой рисунок однородно распределяется в толще слоя эмали. Увидеть это можно, рассмотрев плитку под углом на отсвет. Также керамические плитки могут иметь некоторые дефекты внешнего вида, которые, несмотря на кажущуюся свою безобидность, могут сильно влиять на эксплуатационные качества. При покупке не следует выбирать сильно глянцевую плитку - на матовой стене будут не так сильно заметны неровности и недостатки укладки, а также пятна от высохших капель воды. Кроме того, обратите внимание на поверхностные характеристики (твердость, стойкость к загрязнителям, к химическим воздействиям, очищаемость, а также на те характеристики, которые свойственны плотным и стойким поверхностям). Кроме того, следует учесть возможное воздействие на поведение плитки других параметров, таких как цвет и "хроматическая структура" (с износом плитки увеличивается ее загрязняе-мость, грязь бросается в глаза на светлых и однотонных поверхностях, она менее заметна на темных или зернистых поверхностях) или блеск (на блестящих поверхностях лучше видны царапины, сильно поцарапанные места могут быстро потускнеть). При выборе размера плитки следует учитывать температурный фактор. Так, в помещении с перепадами температуры и влажности плитка большего размера будет сидеть менее прочно при прочих равных условиях. Как правильно рассчитать плитку Количество плиток, необходимое для оформления, нужно считать не метрами, а штуками. Измерьте отдельно каждую из выкладываемых площадей, увеличьте до ближайшего кратного стороне плитки (с учетом предполагаемого зазора) — в результате получится количество плиток на каждую площадь. Затем суммируйте, накинув запас на лом и ошибки — не менее 5 процентов. Полезно произвести расчеты сразу для нескольких встречающихся размеров плиток, и с расчетами отправляться в магазин. Также среди прочего инструментария полезно иметь стальную проволоку диаметром несколько меньше толщины крестовины, согнутую по форме буквы "J". Нижний крючок - диаметром под пальчик, верхняя перекладина, согнутая под прямым углом к вертикальной стороне, должна быть размером 2-3 мм. При укладке плитки на стену с неровностями и участками повышенной гигроскопичности (зачистка после грунтовки) может случиться так, что плитка выступает по отношению к соседним и глубже не вдавливается. Или же, если плитка ушла глубоко при наличии вогнутости на стене, и необходимо добавить клей, предлагаемый крючок вводится в паз между плитками, поворачивается до зацепления коротенького хвостика за обратную сторону плитки, тянется пальчиком, вложенным в нижний изгиб "J", и плитка очень легко отнимается от стены. Особенно полезным этот крючок может быть в случае, если ошибка стала заметна уже после укладки следующего ряда, и плитку более зацепить нельзя, а при попытке поддеть плитку ножом моментально повреждается эмаль у соседней. Шпатель для причесывания клея на стене достаочно иметь только одного номинала — с зубами 4—5 хм. С его помощью количество клея легко регулируется при причесывании. Шпатель обязательно должен быть металлическим и тонким, поскольку на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вязнет в толщине зуба и отмывать такой шпатель после работы достаточно сложно. Отрезание плитки На плитку с обеих сторон нанесите риски при помощи карандаша или кафельной резки. Затем приложите к плитке линейку или угольник, прижмите его и проведите стеклорезом или резцом, сильно нажимая по направлению к себе. Резец можно сделать из ножовочного полотна или плоского напильника. Для резки перекаленной половой плитки можно использовать твердосплавную пластину для токарных резцов. Чем уже должен быть отламываемый кусок, тем глубже делается царапина на тыльной стороне. Если плитка плохо режется, можно попробовать намочить ее. После этого плитку нужно сломать. Это можно сделать несколькими способами: Плитка берется двумя руками с разных сторон. Затем нужно резко ударить ею о твердую поверхность в районе надреза, например, о подоконник. Для более качественной резки плитки можно воспользоваться специальным приспособлением, которое представляет собой плоскогубцы, пластмассовый упор в виде трехскатной крыши и упор в виде пластинки с другой стороны. Плитка зажимается между "крышей" и упором и сдавливается. При использовании данного инструмента в 99% случаев плитка разламывается точно по надрезу. 3) Плитка кладется линией надреза глазурью вверх на край стола или на ровную поверхность. Под линию надреза подкладывается спица, а под отламываемый край - что-нибудь мягкое, чтобы плитка случайно не раскололась. Далее плитка ломается двумя руками. Нежелательное разрушение плиток при обламывании узких полос можно исключить, делая резаком царапины и на лицевой, и на тыльной стороне. Однако следует учитывать, что обрезки узких краевых полос можно избежать путем более рациональной раскладки плиток по плоскости, так как такая операция требует слишком большого мастерства. Для того чтобы получить округлые линии надлома, следует воспользоваться кусачками. Линия излома обрабатывается шкуркой, бруском или напильником. Сверление плитки Вырезы и отверстия в плитке сначала намечают на лицевой стороне чертилкой. Затем в месте предполагаемого отверстия с плитки нежно отбивают эмаль, а потом уже сверлят. Эмаль можно отбивать обычным кернером, при этом держать его надо немного наклонно по отношению к плитке, чтобы не разбить ее. Чтобы сверло не скользило, достаточно сделать небольшую щербинку. Отверстия размером до 13 мм проделываются сверлом с победитовым наконечником. Сверлить плитку можно как ручной, так и электрической дрелью. При сверлении электрической дрелью нельзя использовать перфоратор. Чтобы не возникало резких нагрузок (ударов), следует избегать сильного давления на дрель. Сначала можно просверлить отверстие меньшего диаметра, а уже потом другим сверлом расточить его до нужного размера. Также для сверления отверстий в керамической плитке используется такое приспособление, как кондуктор. Он представляет собой толстую стальную пластинку толщиной около 1 см с просверленными в нем отверстиями разного диаметра. Наложив его на плитку и крепко прижав к ней, требуемое отверстие сверлится через подходящий вырез. Отверстия, сделанные таким способом, отличаются высоким качеством и точностью. Пластинка же не портится и может использоваться многократно. Для того, чтобы получить отверстие большого диаметра, следует воспользоваться специальным приспособлением - типа циркуля-балеринки, предназначенным для изготовления отверстий от 25 до 95 мм в диаметре. В этом случае требуется электродрель с низкими оборотами и плавной регулировкой оборотов. При тупых кромках процесс выскребания достаточно долог и приводит к перегреву плитки, отчего плитка при малейшем на нее давлении лопается в том случае, если полученное отверстие находится недалеко от края. Профиль режущей части должен быть сформирован таким образом, чтобы при резке не происходило деформации ("раздавливания") внешнего материала плитки. Рекомендуется сначала проходить половину толщины плитки с лицевой стороны, а затем другую половину — с обратной. Для получения отверстий с большим диаметром в продаже имеется твердосплавная пилка, представляющая собой проволоку с режущей поверхностью, устанавливаемую в ножовку по металлу. На контуре требуемого большого отверстия на плитке делается дыра, в которую продевается данная пилка, полотно закрепляется в ножовке и по нанесенному ранее контуру пропиливается отверстие любой формы. Если необходимо сделать много маленьких отверстий или сделать вырез посередине плитки и обработать ее напильником, следует учитывать, что кафельная плитка образована относительно мягкой пористой керамикой и твердым слоем глазури, что делает ее весьма хрупкой. Каждый удар по плитке - риск пустить ее в отходы. При сверлении последнего отверстия, оформляющего контур, может образоваться длинная трещина. Кроме того, при большом количестве отверстий каждое из них напильником не обработаешь. Сделать круглые отверстия также можно путем пробивки плитки заостренным молотком, после чего кромки отверстия обкалываются специальными клещами. Однако при этом способе значительно возрастает опасность поломки плитки. Если же трудности, возникающие при получении вырезов и отверстий, слишком велики, то плитку просто разбивают на части и крепят к стене подходящие осколки, обходя препятствие.
|