Климат данной местности накладывает определенные ограничения на использование различного рода материалов для возведения стен. Кроме того, следует учесть материальные затраты на приобретение какого-либо вида материала. В зависимости от вида материала, из которого возводятся стены, они классифицируются как рубленые, каркасные, каменные и так далее. Рассмотрим некоторые из них. Рубленые стены Начиная разговор о постройке стен из дерева, нельзя не сказать о ценнейших и таких необходимых для нас особенностях этого природного материала. Человек очень давно научился использовать полезные для него свойства дерева, применяя различные способы его обработки (лаки, краски, искусственное старение, резьбу, побелку и другие). Трудно найти более удачный материал для оформления жилища. Что еще, более чем дерево, подойдет для воссоздания интерьера разных эпох и характеров: кухни в национальном русском стиле и изысканного павильона для чайных церемоний (бамбук), английского кабинета (дуб) и ультрасовременной минималистической спальни (береза, ясень). Легкие раздвижные стены, карнизы, dado area, панели, резные решетки-окна между комнатами — вот краткий и неполный перечень возможностей применения дерева в интерьере Одной из любопытнейших новинок можно считать dado area из тонких деревянных планок белого цвета, высота которых варьируется. Получаемые вспененные волны на ультрамариновой стене — море. Подобная техника применяется при обыгрывании темы моря для оформления так называемого дома-корабля. Самый идеальный материал для оформления строгих кабинетов — дерево твердых пород. Ниши, пилястры, орнамент резьбы и высокие, во всю стену, встроенные шкафы делают их представительными и солидными. Теперь воспользуемся деревом для возведения стен нового дома. Древесина меньше подвержена усушке или гниению, если лес для дома из бревен или бруса хвойных пород заготовлен зимой. Бревна или брусья не обязательно предварительно выдерживать, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только знать, что длина бревна после высыхания уменьшится на 0,1 процента, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 процентов. Если в бревнах (брусьях) образуются так называемые усу-шечные трещины, то в брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил избавляет древесину при высыхании от напряжения. Таким способом легко уменьшают возникшие трещины, а также предупреждают появление новых. Бревна для строительства подбирают одинаковые, со сбегом (изменением диаметра) не более одного сантиметра на метр длины. В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при температуре 30 градусов Цельсия должна быть не менее тринадцати сантиметров. Важно, чтобы по всей длине не реже чем через два метра бревна скреплялись между собой шипами. Размеры шипа — 20x60x120 мм. По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без укладки пакли в пазы, и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна лучше высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле. Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами: — рубка с остатком, или «в чашку»; — рубка без остатка — «в лапу» Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. При рубке углов «в лапу» сначала выбирают из заготовленных бревен то, что имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб — более тонкий конец бревна, противоположный комлю) и стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размещают, запиливают и вырубают лапу, которая в дальнейшем будет контрольной для всех остальных. Заметим, что размеченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба. Рубка углов «в лапу» экономнее, но требует большой квалификации. При рубке углов «в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют около тридцати сантиметров, то есть на два таких остатка теряется около полуметра. Первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это связано с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна. Брусчатые стены обычно сразу собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют «вполдерева», остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонах и, кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине — нагелями. Для последних, уже после постановки бруса на паклю, сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Далее, в целях увеличения влагонепрони-цаемости, можно обшить сруб досками или даже сделать облицовку кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии шести сантиметров от стены для вентиляции внутреннего пространства. Вверху, под крышей, оставляются специальные отверстия — продухи. Облицовку можно делать в полкирпича или даже, устанавливая кирпичи на ребро, на специально уширенном цоколе. Не забудьте связать облицовку с брусом металлическими связками — клямерами через 35—40 см по высоте и через метр-полтора вдоль стены, в шахматном порядке. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен делают лишь через год-полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка. Отметим, что конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год после окончательной усадки стен. Расход пакли на один квадратный метр стены составляет примерно два килограмма. Каркасные стены Строительство дома из деревянных щитов-панелей фактически представляет собой сборку из готовых деталей по прилагаемым чертежам. Нужно отметить, что сборку стен нужно начинать с углов здания и строго следить за вертикальностью и горизонтальностью расположения панелей. На рынке присутствуют панели из натурального дерева и из ДСП с натуральным шпоном; панели и мебель из дерева с хохломской росписью — готовое решение интерьера в стиле «a la rus». Ламинированные синтетическими покрытиями панели с основой из экологически чистых ДСП и ДВП пригодны для любых помещений, в том числе с повышенной влажностью. Они выдерживают температуру до 60 °С, практически не стареют, устойчивы к выцветанию и образованию пятен, не требуют специального ухода, а кроме того, дешевле натурального дерева и легко устанавливаются. Последнее обстоятельство делает этот материал особенно привлекательным. Натуральное дерево также можно сделать устойчивым к влаге и более долговечным, если покрыть лаком или экологически чистыми красками для древесины на основе натуральных масел. Эти стены самые экономичные, древесины на них идет вдвое меньше, чем на бревенчатые, они не подвержены усадке, да и служат при хорошей антисептической обработке не менее тридцати лет. В некоторых случаях срок службы продлевается до пятидесяти лет. Такая стена представляет собой деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон досками или листовым материалом. В качестве утеплителя используются минеральная вата и другие засыпные материалы вплоть до опилок, торфа, мха, костры, другими словами — отходы льнопрядильного производства. Помимо перечисленных материалов, можно засыпать даже подсолнечную лузгу. Но органические утеплители перед засыпкой обязательно нужно обработать антисептиком и смешать с вяжущими веществами — известью, цементом, гипсом, после чего увлажнить и укладывать слоями толщиной примерно сантиметров восемнадцать, слегка утрамбовывая каждый слой. Каменные стены Считается, что первое жилище человека было из камня. И сейчас он остается самым доступным материалом. Использование камня в строительстве сохраняет традиции старых суровых времен. Прочность, надежность, долговечность, многообразие видов и пород, богатство цветовой гаммы, возможность получить требуемую текстуру, благодаря новым способам обработки, хорошая сочетаемость с другими материалами делают камень незаменимым в строительстве при воплощении архитектурного замысла. С его помощью создаются самые разнообразные интерьеры — от дворцовых до минималистических. В современной архитектуре применяются такие облицовочные материалы, как искусственный камень — керамический гранит и керамическая плитка «под камень». Технология их производства позволяет не просто копировать лучшие породы натурального материала, но и создавать новые необычайные расцветки и фактуры. Можно выделить два типа камня: строительный и специально обработанный для облицовки стен помещения. Новые технологии позволяют сочетать в интерьере камни разных сортов и пород, цвета и текстуры, использовать резьбу по дереву и рельеф. Уникальность каждого комбинируемого элемента облицовочного материала позволяет создать неповторимый узор. Цветные камни применяются в мозаиках. Кирпич Самыми надежными и долговечными можно считать стены из камня или обыкновенного кирпича. Поколения жильцов будут сменять друг друга, а каменный или кирпичный дом будет стоять в первозданном виде. Считается, и не без оснований, что естественные природные оттенки старого кирпича излучают уют и гостеприимство дома. Напрашивается вывод — если Вы хотите поселиться в комфортном доме, то более подходящего материала Вам не подобрать. Можно комбинировать кирпич с другими видами материалов. Например, его сочетания с мрамором, лепниной и т.д. отражаются в постмодернистском интерьере. Строительство первых кирпичных сооружений было, пожалуй, открытием в области архитектуры и строительства. Во-первых, уменьшились материальные затраты на строительство, так как производство кирпича обходится сравнительно дешево. Во-вторых, такому материалу, как кирпич, присуща хорошая звуко- и теплоизоляция. По теплотехническим качествам этот материал уступает лишь древесине и легкому бетону. Кроме этого, варьируются формы и размеры кирпича. Например, существует кирпич, выпускаемый специально для облицовки стен в интерьере. Современная цивилизация предъявила массу требований к свойствам данного материала (слишком широк спектр его применения). В определенных условиях требуются конкретные типы кирпича: устойчивый к различным температурам и к перепаду температур, ядовитым и едким химическим веществам, высокой влажности и т.д. Конструкции стен из камня или кирпича варьируются в зависимости от возможной расчетной температуры воздуха. Поэтому каждый вариант кладки зависит от конкретных климатических условий. Рекомендуем придерживаться основного правила: толщина вертикальных швов, то есть расстояние между кирпичами в рядах должны быть один сантиметр, горизонтальных швов или расстояние между рядами — полтора сантиметра. Кладку обычно начинают с углов, выкладывая своего рода маяки высотой семь-восемь рядов. Для ориентира используют шнур, который натягивают между маяками и поднимают после укладки каждого ряда. Несколько слов о растворе для кирпичной кладки. Различают три типа раствора, на котором кладут кирпичные стены: цементно-песчаный, цементно-известковый или цементно-глиняный. Цементно-песчаный раствор рекомендуется использовать прежде всего для гидроизоляции, так как он малопластичен и усложняет работу, а для кирпичной кладки добавлять известь или глину как пластификатор. Если по плану застройки предусмотрен кирпичный дом большой площади необходимо, предусмотреть возведение и внутренних несущих стен. Хотя, в целях экономии кирпича, можно выложить отдельные несущие столбы, которые примут на себя нагрузку от перекрытий или кровли. Главное, чтобы несущие столбы выкладывались очень аккуратно. В заключение поговорим о перемычках, которые делаются над оконными и дверными проемами. Если ширина проема не превышает двух метров, то используют следующий способ перекрытия: первым делом снизу на подпорках подставляется деревянный щит (опалубка). Рекомендуем расположить щит на пятнадцать миллиметров ниже последнего ряда кирпичей, и эти пятнадцать миллиметров залить раствором. Затем на раствор укладываются арматурные прутки диаметром один сантиметр, чтобы на каждые полкирпича приходилось по одному прутку. Прутки должны заходить за края проема на тридцать сантиметров и на концах иметь крюки. Кладку желательно производить при температуре не ниже +10 "С. Тогда опалубку можно снять спустя 12 суток. В случае более широкого проема перекрытия делают посредством стальных уголков либо специально отлитых железобетонных брусковых перемычек. Для последующего крепления оконных и дверных коробок в проеме по ходу кладки устанавливаются деревянные просмоленные пробки: в оконные по две, в дверные — по три с каждой стороны. Стены из легкого монолитного бетона На сегодняшний день бетон считается одним из наиболее распространенных материалов, применяемых в строительстве. Со времен Древнего Рима бетон применяется для облицовки и оформления стен. Сделанные на основе бетона его производные используются и по сей день. Это различные мозаики, слюды, пемзы, раковины причудливой формы, разноцветные витые стержни и диски из стекла. Естественно, что с тех далеких времен состав, а, следовательно, и качество данного материала претерпели определенные изменения.- Современный бетон имеет другую основу и для облицовки возникает необходимость использовать дополнительные материалы. Эволюция бетона привела к возникновению новых материалов. Один из них — синдекрит, при изготовлении которого в состав отделки включают обработанные кусочки пластика и плитки, битое стекло, металлическую стружку, щепки, мраморную крошку и осколки камня. Идея принадлежит Д. Хертцу. Получаются поверхности разного оттенка и фактуры с самыми замысловатыми изображениями. Причем можно заказать не только панели и плитку любой формы для облицовки стен, но и столешницы, панели для умывальных шкафов и даже оригинальную мебель. Простое применение бетона без так называемых добавок мы наблюдаем при строительстве гаражей и подвалов, а также в некоторых композициях остросовременного дизайна. На основе заполнителей — шлака, керамзитового гравия, камышовой сечки, костры, опилок и так далее — можно получить монолитный бетон. Для большей прочности в бетон добавляется до двадцати процентов песка (от объема шлака). При возведении стен Вам потребуется переставная щитовая опалубка высотой примерно в полметра из четырехсантиметровых досок. Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленным с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Расстояние между соседними стойками не должно превышать полутора метров. Каждая пара стоек друг против друга по верху втягивается проволочными скрутками или фиксируется досками, а внутри опалубки устанавливаются временные распорки. Прочный и в то же время, легкий материал шлакобетон получается в результате применения топливного или металлургического шлака. Шлакобетон укладывают очень плотными слоями высотой 18—20 см. Опалубка сохраняется два или три дня, после чего переставляется. Однако в течение 7—10 дней шлакобетонные стены нужно укрывать от яркого солнца и предохранять от высыхания, время от времени увлажняя. Прежде чем проводить штукатурные работы, необходимо выдержать месяц. Можно соорудить шлакобетонные стены с кирпичной облицовкой и, таким образом, защитить шлакобетон от атмосферных осадков. В данном случае облицовка из кирпича сыграет роль наружной опалубки. Внутренняя (деревянная) опалубка при этом крепится с помощью стоек и откосов. Для возведения стен можно воспользоваться различными мелкими блоками. В настоящее время промышленность выпускает их в достаточном количестве. Не лишним будет напомнить о том, что в состав свежего шлака нередко входят ядовитые соединения. Эту опасность можно устранить или, по возможности, уменьшить, выдерживая шлак не менее года под открытым небом на хорошо дренированной площадке.
|