Обрызг — первый слой При нанесении обрызга характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают штукатурной лопаткой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную, провешенную и увлажненную поверхность. Раствор набираем на сокол или в ковш, подходим к месту действия, захватываем небольшую порцию раствора лопаткой или ковшом и набрасываем в нужное место. На стену раствор удобнее всего набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на потолок — броски производить через плечо либо от себя. Процесс набрасывания по технике выполнения очень схож с техникой движения рук при игре в волейбол: работать должна лишь кисть руки; взмах должен быть не очень сильным во избежание разбрызгивания раствора, но и не очень слабым, чтобы раствор все-таки достиг цели. При резком взмахе слой обрызга получается тонким и широким, при плавном — толстым и узким. Как видите, нанесение обрызга на основание требует определенных навыков и сноровки, которые очень быстро приобретаются тренировками. Слой второй — грунт
Создание второго слоя штукатурки — грунта — в одну операцию нанесения раствора не укладывается. Поэтому делаем раз — наносим грунт на основание. Грунт наносится на схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить). Раствор наносится штукатурной лопаткой, с сокола (рис. 29) или с полутерка. При намазывании раствора штукатурной лопаткой раствор помещают на сокол, сокол пододвигают к стене и тыльной стороной лопатки сгребают порцию раствора, намазывая его на поверхность. Способ намазывания раствора с сокола более производителен, но требует определенной сноровки: сила давления на сокол должна быть статичной, то есть постоянно одинаковой, иначе толщина наносимого слоя будет различной, а поверхность штукатурки — неровной. Намазывание раствора с сокола на стены осуществляется его движением снизу вверх, на потолок — короткими прямыми полосами, параллельными одному из лузг. Намазывание раствора с полутерка осуществляем следующим образом. По всей длине полутерка штукатурной лопаткой накладываем раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимаем к оштукатуриваемой поверхности и продвигаем вдоль основания: по стене — снизу вверх; по потолку — от себя. При намазывании раствора данным способом статичность силы давления на полутерок имеет такое же значение для качества оштукатуренной поверхности, как статичность силы давления на сокол (в способе нанесения раствора с сокола). После того как вы покрыли раствором значительную площадь оштукатуриваемой поверхности (два-три квадратных метра), следует приступить к разравниванию грунта. Разравниваем раствор грунта полутер-ком. Движения полутерком можно производить в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное, достигнуть конечной цели — получение чистой ровной поверхности. В процессе разравнивания исправляем имеющиеся дефекты: домазываем раствор там, где его недостаточно, либо срезаем излишки. Если намет грунта необходимо получить большой толщины, то его наносят в несколько приемов, в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 20 мм. Каждый последующий слой наносим только после схватывания предыдущего, не давая ему, однако, подсыхать. Разравниваем в этом случае только верхний слой грунта. И запомните заповедь штукатура № 2: чем лучше вы разровняете слой грунта, тем легче вам будет производить накрывку и тоньше будет ее слой. По ходу разравнивания грунта проверяем качество оштукатуриваемой поверхности. Для этого проводим правилом по штукатурке снизу вверх, опирая его на маяки. Зазор между плоскостью правила и поверхностью штукатурки не должен быть более 4 мм и менее 2 мм (толщина накрывочного слоя). И тонкий, тонкий слой накрывки
Процесс обычного оштукатуривания поверхности завершается нанесением, разравниванием, затиркой и заглаживанием накрывки. Итак, снова — делай раз. Правда, прежде чем сделать этот раз — приступить к нанесению раствора накрывочного слоя, необходимо грунт смочить и дать возможность влаге впитаться. Эта простая операция значительно улучшит сцепление накрывки с грунтом, что сообщает монолитность всей штукатурке. Накрывочный слой на подготовленную поверхность грунта можно наносить несколькими способами: набрасывать штукатурной лопаткой, намазывать с сокола или с полутерка. Технология каждого способа точно соответствует технологии нанесения этими же способами грунта. Теперь делай два — разровняем раствор полу-терком и оставим оштукатуриваемую поверхность на некоторое время, дав ей возможность схватиться. И далее делай три — поверхность нужно затереть теркой и загладить гладилкой. Порядок затирки штукатурки следующий: полотно терки прижимаем к поверхности штукатурки и делаем им круговые движения против часовой стрелки (затирка вкруговую). Затерев таким образом всю площадь поверхности, приступим к повторной затирке, но уже вразгонку, выполняя теркой прямолинейные движения. При повторной затирке устраняются кругообразные следы от затирки вкруговую. Производя затирку, обращаем внимание на отдельные дефекты поверхности и устраняем их: в местах, где штукатурка имеет выступы, бугры — увеличиваем силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижаем. Таким образом раствор перемещается по поверхности, уплотняется, а поверхность становится ровной и гладкой. Излишки раствора, собирающиеся на ребрах терки, удаляем отрезовкой. Очень часто вместо операции затирки при 'отделке штукатурки выполняют операцию заглаживания. Заглаживание осуществляется теркой, на полотно которой укрепляем резиновую прокладку либо стальную пластинку, и называться такая терка будет гладилкой. Заглаживание производим после нанесения накрывочного раствора и его разравнивания по-лутерком. Заглажку производят в два этапа и в двух направлениях: стены — сначала по вертикали, затем по горизонтали; потолки — сначала против света (от окна), затем по свету (к окну). Устройство штукатурного слоя в оконных и дверных проемах
Через два-три дня после завершения штукатурных работ на потолке и стенах можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. Сначала в проемы устанавливаем коробки от оконных и дверных блоков. Щели между коробками и стеной протыкаем паклей или заделываем монтажной пеной, при этом пакля или пена не должна доходить до уровня коробок на 2-3 см (пену вырезаем до нужного уровня острым ножом). На стену по кромке проема навешиваем правило. На хорошо увлажненный откос наносим штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедись, что предыдущий успел схватиться). Разравниваем раствор специальной малкой, изготовленной из ровно и гладко отстроганной доски (рис. 30). При разравнивании раствора малку опираем на правило и коробку. Направление движения малки сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затираем и заглаживаем теркой с металлическим полотном (железним). Железнение дает более плотную водонепроницаемую поверхность. Внешние углы между стеной и откосами можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Техника оштукатуривания внутренних и наруж-них откосов идентична. В русской избе все танцы начинаются от печки Оштукатуривание печей и каминов
Разговор об отделке печей и каминов особый, потому что и условия эксплуатации отделочных материалов на этих поверхностях особые: регулярное нагревание до высоких температур или резкие перепады температуры (если печь находится в дачном доме, который зимой редко посещаем). Одним из наиболее приемлемых видов отделки считается оштукатуривание: просто, доступно и достаточно дешево (если сравнить, например, с облицовкой изразцами). Итак, приступим к подготовке печей и каминов к оштукатуриванию. Первое, что необходимо сделать — это очистить поверхности от глины, потеков раствора, пыли. Затем расчищаем швы кладки, выбирая скарпелью или шпунтом раствор на глубину 10-15 мм. Следующая операция: обтягиваем поверхность печи или камина металлической сеткой с ячейками от 5 х 5 до 20 х 20 мм. Сетку крепим тонкими длинными (до 100 мм) гвоздями, осторожно забивая их в швы кладки. Важно, чтобы между сеткой и поверхностью основания оставался зазор от 3 до 5~мм, для этого по стенкам предварительно проложим арматурные прутки нужного диаметра. Перед началом штукатурных работ печь или камин следует протопить, чтобы раствор ложился на горячую поверхность (а если печь или камин новые, то их нужно просушить). Пока горят дрова, можно заняться провешиванием поверхностей и установкой марок и маяков. Когда стенки достаточно прогреются, самое время приступать к оштукатуриванию. Поверхность обильно увлажняем водой, пережидаем, пока вода впитается, затем последовательно наносим слои штукатурки: жидкий обрызг — более густой грунт — пластичная накрывка. После процедуры затирки штукатурный слой оставляем сохнуть и твердеть. Так как процесс высыхания происходит очень быстро (в результате воздействия высокой температуры прогретых стенок), на поверхности штукатурки образуются трещины. Их разрезаем, смачиваем водой, замазываем раствором и затираем. Возможно, эту операцию необходимо будет проделать не один раз, до тех пор, пока на поверхности не останется ни одной трещины. Несколько слов о растворе, которым лучше всего производить оштукатуривание печей и каминов. Применение большинства штукатурных растворов не оправдывает себя: штукатурка начинает быстро отслаиваться и осыпаться. Лучше всего зарекомендовал себя для этой цели глиняный, а еще лучше цементно-глиняный раствор с небольшим добавлением асбеста (0,1 части от объема цемента), который придает раствору дополнительную прочность. По карнизу ходит терка Вытягивание прямолинейных фигурных тяг
Существует еще одна деталь оштукатуриваемой поверхности, которая заслуживает отдельного разговора, — это место стыка потолка со стенами (лузг). С тем, как устроить прямоугольный лузг, мы уже разобрались. Однако это место можно украсить фигурными карнизами, тягами, которые представляют собой полоски штукатурного раствора,.профили которых выполнены в виде какого-либо архитектурного облома. Для вытягивания тяг необходимо изготовить специальные шаблоны: простые (рис. 31) либо угловые (рис. 32). О том, как их сконструировать и собрать, и пойдет сейчас речь. Взяли в руки мы пилу
Как правильно изготовить шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг Нам потребуется: гладкоотстроганная дюймовая (толщина 25 мм), доска деревянная небольшого размера, приблизительно 700 х 250 мм, лучше без сучков; полоска кровельной стали длиной 250-300 мм (мягкий материал типа алюминия или жести не подойдет) и гвозди. Из инструмента следует приготовить: пилу, рубанок, стамеску, ножницы по металлу, напильник, карандаш, угольник и молоток. Сначала изготовим профиль из кровельной стали. Для этого на полоске стали нарисуем очертания профиля в зеркальном отображении, вырежем его ножницами по металлу, а края обработаем напильником, чтобы не осталось заусенцев. По этому профилю изготовим профильную доску: отпилим от доски квадрат (приблизительно 250 х 250 мм) и переведем на него карандашом изображение профиля тяги. Здесь следует учесть один момент: при вытягивании тяг на стенах и на потолке необходимо оставлять отмазки (полоски штукатурки, выступающие за пределы профиля, но образуемые профильной доской) шириной до 50 мм. Поэтому при переводе рисунка со стального профиля на профильную доску располагаем его не точно по диагонали квадрата, а с отступом в 30-50 мм. Затем обрежем (обпилим) доску по контуру, а кромку рисунка сточим под углом 20-30 градусов. Теперь прикрепим стальной профиль к профильной доске гвоздями со стороны, противоположной сточенной, таким образом, чтобы кромка рисунка стального профиля выступала за кромку рисунка профильной доски на 1-2 мм. Гвозди нужно подобрать такой длины, чтобы их можно было загнуть на конце, противоположном шляпке, на 3-5 мм. По кромке рисунка профиля гвозди располагаем с отступом от кромки и достаточно часто, не более 10 мм друг от друга, на остальной части — на расстоянии 20-30 мм друг от друга. Из оставшейся части древесины мастерим салазки (длиной не менее 1,5 от длины профильной доски, шириной, равной ширине профильной доски), полозок и подкосы. Профильную доску устанавливаем на салазки строго перпендикулярно и так,чтобы нижняя отмазка профиля находилась на одном уровне с кромкой салазок, и закрепляем двумя-тремя гвоздями. Профильную доску с каждой стороны дополнительно зафиксируем подкосами. Подкосы, помимо того что будут поддерживать профильную доску в вертикальном положении относительно салазок, сослужат нам службу ручек, за которые мы будем держать шаблон при вытягивании тяг, поэтому желательно их сделать круглыми. С нижней стороны салазок закрепим полозок, отступив от кромки салазок на ширину правила. Опираясь на правило полозком, шаблон при движении вдоль тяг сохраняет вертикальное положение относительно стены. Салазки же позволяют вытягивать тяги одинакового рельефа, не давая профильной доске удалиться от стены либо приблизиться к ней. У углового шаблона салазки выполняем в виде прямоугольного равнобедренного треугольника, а профильную доску укрепляем по линии биссектрисы прямого угла салазок. Рациональнее будет изготовить и угловой, и простой шаблоны (с одинаковым профилем): простым шаблоном вытягиваем тягу вдоль стены, угловым — дотягиваем углы. Техника вытягивания прямолинейных тяг
Теперь приступим к практическим занятиям по вытягиванию прямолинейных тяг. После того как стены и потолок оштукатурены по уровень накрывки (нанесены обрызг, грунт и накрывка), на стены с отступом от потолка на высоту профильной доски шаблона навешиваем правила. Горизонтальность навески контролируем с помощью гибкого водного уровня. Вдоль одной из стен увлажняем место будущего карниза и штукатурной лопаткой набрасываем раствор в лузг. Затем устанавливаем шаблон на правило и проводим им вдоль стены в таком направлении, чтобы шаблон двигался окованной стороной профиля вперед. Снимаем шаблон и повторно набрасываем раствор в незаполненные раковины. Вновь проводим шаблоном по карнизу. Выполняем эти операции до тех пор, пока не образуется четкий профиль карниза вдоль всей стены, без раковин и шероховатостей. Последний проход шаблоном осуществляем «на сдир», то есть с сильным нажимом на шаблон; в процессе этого прохода грунт тяги сдирается на 2-3 мм, необходимые для нанесения накрывки. Накрывку лучше всего выполнять из студнеобразного известково-гипсового раствора без добавления песка (для этого замешанный раствор применяем в работу не сразу после приготовления, а даем ему немного «подсесть»). Если грунтовой слой к этому времени подсох, то его смачиваем водой, наносим на-крывочный слой и проводим по нему шаблоном. Теперь шаблон необходимо двигать скошенной стороной вперед, таким образом не срезая раствор, но приглаживая его. По окончании вытягивания тяг вдоль всех стен переходим к дотягиванию карнизов в углах. Последовательность выполнения операций та же, только теперь мы используем угловой шаблон. Кольца, розочки, кружочки Вытягивание криволинейных фигурных тяг по шаблону
Помимо карнизов, профили которых представляют собой различные архитектурные обломы, обычную штукатурку можно украсить криволинейными тягами (например, фигурными кругами, обрамляющими источник электрического света, иначе говоря — люстры). Для их выполнения также необходимо соорудить специальный шаблон. По конструкции он значительно проще шаблонов для вытягивания прямолинейных тяг. Из полоски кровельной стали вырезаем профиль намеченной тяги (не забывая делать отступы для отмазок). По стальному профилю переносим контур на деревянную планку, выпиливаем его и стачиваем по кромке в одну сторону под углом 20-30 градусов. Затем крепим стальной профиль на профильную планку по аналогу с шаблонами для вытягивания прямолинейных тяг. Теперь к одному концу профильной планки крепим салазки (они должны находиться на одном уровне с отмазкой), а к другому — радиусную рейку. В радиусной рейке сверлим несколько сквозных отверстий, для крепления шаблона в центре криволинейной тяги (рис. 33). Как получить рельефный штукатурный круг? Для начала в центр предполагаемого круга забьем штырь, на который установим шаблон для вытягивания криволинейных тяг (используя для этого подходящее отверстие на радиусной рейке). Сделаем шаблоном полный оборот на плоскости, отметив таким образом пло- Рис. 33. Шаблон для вытягивания криволинейных фигурных тяг: 1 — салазки; 2 — профильная планка со стальной оковкой; 3 — радиусная рейка.щадь круга. Затем по всей площади круга вырубим штукатурку на глубину 3-5 мм (всю накрывку и немного грунта) и сделаем насечки. В тех местах, где будут находиться массивные кольца тяги, забьем по окружностям гвозди и, если необходимо, оплетем их проволокой. Металлические детали имеет смысл утопить в слой грунта, так как на поверхности известко-во-гипсового раствора, которым выполняется тяга, могут проступить желтые следы ржавчины. Теперь смачиваем поверхность круга и начинаем последовательно наносить штукатурный раствор: сначала об-рызг, затем слои грунта. После каждого намета раствора делаем полный оборот шаблона на плоскости, при этом шаблон должен двигаться стальным профилем вперед. После того как круг полностью оформится, наносим последний слой — накрывку (из такого же раствора, как и накрывка при вытягивании прямолинейных тяг) и проводим шаблоном теперь уже скошенной стороной вперед. Одно очень важное замечание: раствор, который попадает на место продвижения салазок, необходимо снимать штукатурной лопаткой или отрезовкой, иначе тяга получится волнистой. С помощью шаблона для вытягивания криволинейных тяг можно получить различные розетки (рис. 34). Для удобства и ускорения процесса схему розетки можно начертить на листе плотной бумаги в натуральную величину, а на место предполагаемой тяги перевести лишь необходимые метки. Технику построения схемы розеток рассмотрим на примере розетки с вогнутыми к центру гранями. Построим окружность радиуса R1 с центром в точке 0 и разделим ее на шесть равных частей, обозначив их 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Соединим попарно точки 1-4, 2-5, 3-6 прямыми линиями. Каждую из шести частей окружности разделим пополам линиями Аа, Бб, Вв — эти точки будут вершинами граней розетки. Построим окружность радиуса R2 с центром в точке 0, где R2 = R1 + длина рисунка на профильной планке. Точки пересечения большой окружности с линиями 1-4, 2~5 и 3-6 обозначим точками I, II, III, IY, Y и YI — в этих точках забиваем штыри для крепления шаблона. И теперь поочередно вытягиваем тяги, каждая из которых ограничена тремя точками: А2Б, БЗВ, В4а, а5б, ббв и в1А. Углы розеток разделываем по окончании вытягивания тяг, но и здесь есть небольшая хитрость. Чтобы не разделывать шесть углов, вытягивание тяг лучше производить в такой последовательности. Сначала вытягиваем две противолежащие тяги, например А2Б и а5б, таким образом, чтобы грани розетки немного выходили за свои вершины. Затем обрежем углы отрезовкой или металлической линейкой по линиям Аа и Бб и приступим к вытягиванию тяг, ограниченных точками БЗВ и ббв. При ртом до точек Б и б тяги не доводим (мешают ранее вытянутые тяги), а за точки Вив — заводим, и вновь обрезаем лишние углы. У последней пары не дотягиваем все четыре вершины. Таким образом, вместо разделки шести полных углов нам остается разделка шести половинок. Аналогичным образом вытягиваются розетки с выпуклыми от центра гранями и розетки сложной формы. Камень на камень, кирпич на кирпич Рустованные штукатурки
Русты — это швы, которые отделяют камни и кирпичи друг от друга в каменных и кирпичных кладках. Таким образом, рустованная штукатурка — это штукатурка, имитирующая каменную или кирпичную кладку. Рустование можно производить как по све-женанесенному раствору, так и по затвердевшему. Рустование по пластичному раствору Для того чтобы отделать пластичный штукатурный слой под имитацию каменной или кирпичной кладки, нам потребуются две линейки — длинная (до 50 см) и короткая (до 8 см), и молоток. Толщина линеек должна быть от 5 до 15 мм (в зависимости от того, какой толщины вы хотите получить русты). То ребро линеек, которым будет производиться пробивка штукатурки, должно быть со скосами с обеих сторон. Техника пробивки рустов довольно проста. Участок со свеженанесенным и затертым штукатурным слоем предварительно разбиваем на камни, пользуясь при этом метром, угольником и намелованным шнуром. К месту одного из горизонтальных швов приставляем длинную линейку и ударяем по ней молотком, чтобы линейка вошла в штукатурку на глубину 5-10 мм (рис. 35). Затем линейку осторожно, чтобы не повредить края руста, извлекаем. Чтобы раствор не прилипал к линейке, ее периодически смазываем мыльной эмульсией или керо-сино-стеариновой смазкой (100 г стеарина растворяем в 500 мл керосина). Сначала пробиваем все горизонтальные русты, затем вертикальные (используя короткую линейку). Поврежденные края рустов исправляем теркой. Пара полезных советов: во-первых, рустование лучше всего производить по захваткам (участкам), которые могут быть обработаны до начала твердения раствора; во-вторых, на линейки можно нанести отметки или набить ограничители глубины погружения в штукатурный слой. Рустование по схватившемуся раствору К рустованию по окрепшему раствору приступаем после полного оштукатуривания стены, когда штукатурка наберет достаточную прочность и не будет налипать на инструменты. Рустование производим с помощью пилы и правила. Сначала, как и в случае со свеженанесенной штукатуркой, разбиваем поверхность на отдельные камни или кирпичи. Затем к одному из швов приставляем правило, и, двигая по нему, как по направляющей, пилу, пропиливаем штукатурный слой на глубину 5-10 мм. Если полученная толщина руста вас не устраивает, то рядом делаем еще один пропил, а штукатурку между ними выбираем скарпелем. Последовательность рустования такая же: сначала — горизонтальные швы, затем — вертикальные. Здесь будет уместен один из предыдущих советов: для ограничения глубины погружения пилы в штукатурный слой на нее можно нанести отметки или зафиксировать ограничители. Ну вот, собственно, и все. Обычную штукатурку мы освоили. Далее ее можно заклеить обоями, покрасить, облицевать плиткой... да мало ли что еще! Правда, это будет уже совсем другая история. А мы переходим к изучению технологии устройства декоративных штукатурок.
|