|
Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами — брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др. Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; одно-польными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых полотен. В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах. Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4-5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога. Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном. Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку. Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков. Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. п. В полотне двери по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20-30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП. Хорошо выполненные двери придают дому или помещению красивый нарядный вид. Наружные и парадные чаще изготавливают массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные — из хвойных пород древесины. Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют пазглубиной 10-20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плос: кие, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древеснолокнистых плит или древесностружечных листов, досок.  Филенки деревянной двери:
а — наплавная; б— плоская; в — с фигареями; г — с окладны¬ми калевками При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.
Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисеп-тированные пробки, предусмотренные в стенах проема. В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня и отвеса. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом — паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе. При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины. В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками. Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами. Тепло- и звукоизоляционные свойства дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога. При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотном. Когда дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, смазанную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп. Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки, помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно. Если дверь скрипит, ее так же приподнимают на 5-6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем от карандаша).
|
