Техника окрашивания лакокрасочными материалами

Вот мы и подошли вплотную к тому, ради чего, собственно, все это и затевалось — к нанесению ок­расочных составов.

Как правильно готовить к покраске и как правильно наносить различные виды лакокрасочных материалов

Окраску известковыми, клеевыми и казеиновыми красками можно, даже нужно для лучшей адгезии с основанием производить по влажным поверхностям. Поэтому после последней огрунтовки тут же присту­паем к нанесению красящих составов, не оставляя времени на полное высыхание поверхности. Краску наносим в один-два слоя в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и от однородности покры­тия, полученного после первой окраски.

Воднодисперсионные (водноэмульсионные) крас­ки хотя и не боятся воды, но для лучшего сцепления с основанием их лучше наносить на просушенную по­верхность. Окрашивание производим в один-два слоя. Загустевшую краску можно разбавить водой до рабо­чей консистенции, не боясь навредить ее качеству.

Для масляных красок вода в процессе работы — злейший враг, поэтому наносим их только на хорошо просушенные поверхности. Густотертую краску доводим до рабочей консистенции на рабочем месте. Крас­ку, готовую к применению, перед окрашиванием тщат%льно перемешиваем, но... Если после вскрытия банки с готовой масляной краской вы обнаружите сухую пленку, перемешивать не спешите (но и выб­расывать ее не стоит) — наличие пленки говорит о том, что краска долго хранилась и успела расслоить­ся с образованием нескольких слоев: осадка из пиг­мента и наполнителя на дне банки, краски с низким содержанием пигмента в средней части, над ним — слой пленкообразующего материала — олифы и сверху — эта самая сухая пленка. Чтобы довести такую крас­ку до рабочего состояния, пленку аккуратно выреза­ем ножом (как фольгу на банке с кофе),' полностью удаляем, жидкие слои пленкообразователя и низко­пигментной краски сливаем в другую емкость, а оса­док перемешиваем. Когда получим однородную по цве­ту и консистенции массу, начнем ее разбавлять сли­той жидкой субстанцией, прибавляя ее (жидкую краску) небольшими порциями и тщательно переме­шивая. При необходимости дополнительно добавляем небольшое количество олифы. И вот теперь этой крас­кой можно красить.

Чтобы покрытия из масляных красок были глад­кими, прочными и долговечными, окраску выполняем в три, минимум в два слоя. Причем каждый последу­ющий слой наносим только после полного высыхания предыдущего. Краску на кисть или валик набираем небольшими порциями и очень хорошо ее растуше­вываем. При этом не стоит хитрить: нанесу-ка я слой потолще, авось не нужно будет красить второй раз. Не выйдет. Такой слой при высыхании сморщится и растрескается, и вам придется начинать сначала.

Загустевшие краски разбавляем олифой или ра­створителями, но и здесь не нужно перегибать пал­ку. Очень жидкая краска конечно же обладает очень хорошей растекаемостью. Но пленка, образуемая при высыхании такой краски, будет тонкой и непрочной, а возможно, даже будет просвечиваться, и вам вмес­то двух-трех слоев придется наносить четыре-пять.

При работе эмалевыми составами следует учесть, что в их состав входят смолы, которые при снижении температуры начинают загустевать и затруднять ра­боту. Загустевшие эмали плохо растекаются по по­верхности, а при высыхании образуется морщинис­тая некрасивая пленка. Как быть?

Добавление большого количества растворителя отрицательно сказывается на качестве красочного слоя. Поэтому в данном случае поможет подогревание эмали до 60-80 градусов — при такой температуре эмали хорошо растекаются по поверхности, на по­крытиях не остается полос от кистей, улучшается адгезия с основой. Подогревать эмаль следует на во­дяной бане, опуская емкость с эмалью в емкость с го­рячей водой. Эмали, приготовленные на летучих ра­створителях, при нагревании обязательно закрываем крышкой.

Перед нанесением подогретую эмаль тщательно перемешиваем до получения однородной по густоте и температуре смеси.

Окраску эмалями следует производить в один-три слоя, а каждый последующий слой должен ложиться на совершенно высохший предыдущий.

При окрашивании поверхностей лаками, то есть при лакировании, придерживаемся тех же правил, что и при окраске эмалями.

Зная «капризы» всех видов красок и поверхнос­тей, технику работы всеми видами малярного инст­румента, вы без особого труда справитесь с окраши­ванием не только маленького чердачного оконца, но и огромного потолка, и резной филенчатой двери, и даже замысловато изогнутого наличника.

Окрашивание потолка

Покрасочные работы логичнее всего начинать с окраски потолка, ведь по закону всемирного тяго­тения брызги краски падают вниз, и если стены и полы уже окрашены, то вы добавите себе много лишних ненужных хлопот.

Итак, красим краскопультом. Сначала кистью-ручником или флейцем прокрасим углы, места сты­ков со стенами (лузги) и карнизы, если таковые име­ются в наличии, нанося краску ровным тонким слоем и растушевывая на потолке — по ходу световых лу­чей, на карнизах и под карнизами — вертикальными движениями. Затем окрашиваем всю поверхность по­толка круговыми движениями удочки краскопульта. Углы и лузги, окрашенные кистью, лишь слегка при­порашиваем краской для получения однородной по фактуре поверхности. Второй и последующие слои (если в них есть необходимость) наносим в такой же последовательности.

Красим валиком. В первую очередь угловым ва­ликом прокрашиваем углы и лузги, затем поролоно­вым или меховым валиком (в зависимости от вида крас­ки) — всю площадь потолка и напоследок кистью-руч­ником или флейцем — карнизы. Красочные полосы валиком наносим параллельно направлению световых лучей — от окна (если окрашивание производим в несколько слоев, по ходу световых лучей наносим последний слой краски).

Красим кистью. Тут порядок иной: сначала махо­вой кистью окрашиваем всю поверхность потолка, растушевывая краску флейцем по ходу световых лу­чей, и только потом кистью-ручником или флейцем — углы, лузги и карнизы. Что касается деревянных по­толков, то растушевывать краску следует по направ­лению волокон древесины, вдоль доски.

Красим стены

По завершении окраски потолка спустимся с не­бес на землю. Прежде всего удалим брызги потолоч­ной краски и только после этого будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать стены.

Красим краскопультом. Чтобы брызги стеновой краски не попали на окрашенный потолок и карнизы, завесим карнизы и кромочные участки потолка поли­этиленовой пленкой или хотя бы газетами. Газетами же будет уместно застелить полы вдоль стен. Углы, полоски стен под карнизами шириной 30-40 см и по­лоски стен у дверных и оконных проемов такой же ширины прокрашиваем кистью-ручником или флей­цем. Краску наносим и растушевываем вертикальны­ми движениями (на деревянных стенах — по направ­лению волокон древесины). Затем окрашиваем осталь­ную поверхность стен краскопультом, делая удочкой круговые движения. Повторная окраска производит­ся таким же порядком.

Красим валиком. Кромку потолка и карнизы при окрашивании валиком можно не завешивать, а ширину полосок стен под карнизом или лузгом и вокруг дверных и оконных проемов уменьшить до 15 см. Для прокрашивания вертикальных лузг можно использо­вать валик типа ВМУ — валик меховой угловой. Краску валиком наносим и растушевываем вертикальными полосками, если окрашивание ведется в один слой, а если в два и более, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя.

Красим кистью. Последовательность и порядок окрашивания кистью полностью совпадает с последо­вательностью и порядком окрашивания валиком. Ок­рашивание стен, кроме маховой кисти, удобно про­изводить побелочной и макловицей. Наносим краску горизонтальными полосами, а растушевываем — вер­тикальными.

Если у вас есть помощник, то это просто заме­чательно: один наносит краску, другой ее растуше­вывает. Если же работу выполнять одному, то окрас­ку приходится производить захватками, и вам не со­всем удастся избежать заметных стыков захваток.

Окрашивание оконных рам

Для окрашивания оконных рам существует один, практически безальтернативный способ — окрашива­ние кистью-ручником.

Для большего удобства вначале окрашиваем элементы, прилегающие к стеклу рам, особое вни­мание уделяя углам переплетов, где наиболее час­то остаются пропуски — это наиболее кропотли­вый этап работы.

Предохранить стекло от загрязнения краской мож­но используя один из предложенных вариантов:

—   вместо кисти ручника для окрашивания рам возле стекла используем тонкую филенчатую кисть, но и это не гарантирует на 100%, что рука ваша не дрогнет и вы не оставите на стекле жирную кляксу (которую, кстати, следует сразу же удалить чистой ветошью);

—   стекло в местах, прилегающих к раме, закле­иваем узкими полосками бумаги на мыльном растворе или крахмальном клейстере. После окрашивания всей рамы и высыхания красочного слоя бумагу размачи­ваем, снимаем, а остатки клейстера смываем водой;

—   третий вариант защиты стекол от загрязнения краской во время окрашивания рам — использование защитных щитков из плотного картона, которые пе­редвигаем вдоль стекла по ходу продвижения работы (рис. 61).

Если краска все же, несмотря на ваши защитные усилия, попала на стекло, ее счищаем после полного высыхания стамеской, острым ножом или лезвием от безопасной бритвы.

Окрасив узкие места, переходим к окрашиванию внутренних, внешних и боковых поверхностей рам, коробки и укосов оконных проемов. Торцевые поверх­ности рам и места притворов на коробках окрашиваем только в том случае, если окно может находиться открытым до полного высыхания краски, в против­ном случае эти места оставляем незакрашенными. Крас­ку можно наносить поперек брусков, но растушевку производим только вдоль волокон древесины. Окраску чаще всего производим в два слоя.

Ручки, защелки и шпингалеты перед окрашива­нием рекомендуется снять и установить на место пос­ле полного высыхания красочного слоя.

Окрашивание дверей и наличников

Способ окрашивания дверных полотен зависит от того, какие они: гладкие или филеночные.

Гладкие двери можно окрашивать как кистью, так и валиком. Филенчатые — только кистью: ручни­ком, флейцем, побелочной или макловицей.

При окрашивании валиком краску наносим, как и при окрашивании стен, вертикальными полосами (если окрашивание осуществляется в несколько слоев, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя). Боковые и торцовые поверхности дверных по­лотен, дверные коробки и наличники окрашиваем ки­стью-ручником, после завершения работы валиком.

При окрашивании кистью краску можно наносить поперечными движениями, а растушевывать только в продольном, вертикальном направлении.

Особое внимание уделяем окрашиванию углов филенок, так как там наиболее часто допускаются пропуски.

Чтобы лучше прокрасить эти участки, углы про­стукиваем торцующими перпендикулярно направлен­ными ударами кисти, а затем растушевываем вдоль направления волокон древесины. Какую бы кисть вы ни использовали при окрашивании дверных полотен, их боковые и торцовые поверхности, а также короб­ки и наличники удобнее окрашивать кистью-ручни­ком. Краску на эти поверхности можно наносить по­перек волокон, но растушевку при этом производим только вдоль. Если дверное полотно межкомнатной двери со стеклом, для его защиты от загрязнения при окрашивании применяем те же методы, что и при ок­рашивании оконных рам. Ручки, замки и защелки пе­ред окрашиванием снимаем и устанавливаем на место только после полного высыхания красочного слоя.

Окрашивание труб и радиаторов центрального отопления

Прежде чем приступать к окрашиванию радиа­торов и труб отопительной системы, следует учесть, что их поверхности во время отопительного сезона будут подвергаться нагреванию до достаточно высо­ких температур. Краски на масляных связующих от таких процедур очень быстро темнеют, поэтому для окрашивания элементов отопительной системы и во­допроводных труб с горячей водой более подходят эмали на синтетических связующих.

Окрашивание радиаторов производим кисточкой-ручником, трубы можно окрашивать кистью, либо специальным приспособлением под названием «нож-ницы-валик».

Наносим краску на поверхность в любом направ­лении, растушевываем — только по длине металли­ческого элемента.

Во время окрашивания радиаторов и труб необ­ходимо помнить, что это прежде всего металличес­кие поверхности, а металл, как известно, краску не впитывает.

Поэтому краску на малярные инструменты следу­ет набирать в небольшом количестве и растушевывать ее по окрашиваемым поверхностям очень тщательно.

Особое внимание уделяем боковым и внутренним участкам радиаторов, так как именно здесь есть ве­роятность оставить незакрашенные пропуски.

Окрашивание полов и плинтусов

Наверное, самое большое количество полезных советов из раздела «Как сделать ремонт?» посвящено вопросу «Как покрасить полы?».

Невероятно большое число раз мы слышали ре­комендации по этому вопросу в передачах о домаш­нем хозяйстве и такое же число раз читали их в периодических изданиях и популярной литературе. Да и сами мы без всяких подсказок знаем, что полы подвергаются самым сильным механическим воздей­ствиям. Но когда дело доходит до дела (извините за каламбур), мы почему-то дружно игнорируем эти со­веты и рекомендации и надеемся на русский «авось», а то и вовсе уговариваем себя: «Ну зачем зря тра­тить напрасные усилия: здесь застелется ковриком, там заставится шкафчиком, а тут мы вообще не ходим. И потом, старайся не старайся — все одно: через год-другой снова берись за краску и кисточку».

Позвольте, господа хорошие, вам возразить на этот счет: проверено практикой, что качественно ок­рашенные полы, с соблюдением всех предписаний тех­нологического процесса, могут эксплуатироваться не одик-два года, а девять-десять, с двумя-тремя пере­становками мебели и несчитанным количеством вече­ринок с танцами до упаду.

Но, разумеется, решать в конечном итоге вам: один раз в две пятилетки потратить две недели и оп­ределенную сумму денег на качественную окраску пола, а на остальное время вообще забыть, что существу­ют краски и кисточки; либо каждые два-три года рас­ходовать по одной неделе и по той же самой «опре­деленной сумме денег», а остальное время раздра­женно делать замечания гостям и домочадцам: «Осторожно, полы поцарапаешь!»

Ну что ж, о наболевшем.

Перед началом подготовки поверхности пола под окрашивание убедитесь, что доски полового покры­тия плотно прилегают друг к другу, прочно укрепле­ны и не прогибаются. Если потребуется, подровняйте их или закрепите дополнительными гвоздями, шляп­ки которых утопите в древесине.

Ранее не окрашенные деревянные полы первым делом проолифим горячей олифой и оставим высы­хать на 24 часа. Второй слой многослойной компози­ции будет также грунтовочный, но уже не из оли­фы, а из грунтовки под масляные краски. После его полного высыхания производим прошпатлевку тре­щин между досок настила, мест крепления гвоздей и других дефектов масляными шпатлевками, пентафталевой шпатлевкой ПФ-002 или шпатлевкой по де­реву. Высохшую шпатлевку шлифуем сначала круп­нозернистой шкуркой, затем — мелкозернистой; уда­ляем шлифовочную пыль и еще раз огрунтовываем, на этот раз в огрунтовочный состав добавляем либо небольшое количество краски, которой будем окра­шивать полы, либо пигмент в тон краске. На хорошо высохший огрунтованный пол теперь можно наносить первый слой краски.

Если же ваши полы ранее были окрашены, то особой подготовки поверхность не требует, в этом слу­чае ограничиваемся стандартным набором операций по подготовке ранее окрашенных поверхностей (см. «Подготовка ранее окрашенных поверхностей»).

Для окрашивания пола краскопульт не исполь­зуется, краску наносим кистью или валиком и кистью. Причем существует одно общее правило: краску мож­но наносить и поперек досок, но растушевку произ­водим только вдоль направления волокон древесины, по длине досок.

Красим валиком. Сначала кистью-ручником окра­шиваем плинтусы (если они не были окрашены до ус­тановки) и прокрашиваем полоски пола вдоль плин­тусов шириной 15-10 см.

Остальную поверхность окрашиваем валиком, начиная с дальнего угла помещения и постепенно пе­редвигаясь к выходу. Чтобы краска лучше растуше­вывалась, по одному и тому же месту валик прока­тываем несколько раз.

Красим кистью. Аналогично первому варианту окраски прокрашиваем плинтусы и полоски пола вдоль них кистью-ручником. Остальную поверхность закра­шиваем побелочной кистью или макловицей, при необходимости производим флейцевание. Растушевывать краску старайтесь как можно тщательнее, так как более тонкие слои высыхают равномернее и не обра­зуют пузырьков и морщин.

После нанесения первого слоя поверхность пола должна сохнуть не менее трех дней, после второй окраски — пять дней, после третьей — неделю. Пра­вильно выполненная окраска пола дает твердое, кра­сивое, непрозрачное покрытие с матовым или глян­цевым блеском (в зависимости от вида краски).

После полного высыхания красочного покрытия (24 часа) и шестидневной выдержки поверхность пола моем горячей водой без добавления мыла и синтети­ческих моющих веществ мягкой ветошью.

В первую неделю эксплуатации на окрашенной поверхности возможно выделение капелек олифы, их удаляем мягкой ветошью, смоченной в горячей воде, и насухо вытираем. С течением времени красочное по­крытие окрепнет и поверхность перестанет «плакать».

Выбирая краску для окрашивания пола, отдайте предпочтение тем, на этикетках которых имеется по­метка «Половая» либо «Для окрашивания пола», так как эти краски разрабатывались именно с учетом тре­бований повышенной износостойкости.

Через месяц окрашенные полы при желании мож­но покрыть специальным лаком для пола (не паркет­ным!) в один-два слоя. Это придаст дополнительные декоративные и износостойкие качества окрашенной поверхности.

И несколько слов об окрашивании плинтусов.

Плинтусы можно окрашивать вместе с поверх­ностью пола. Но удобнее их окрашивать до установ­ки, той же краской, которой впоследствии будет окрашиваться пол, в один-два слоя (разумеется, после проолифки, шпатлевания (при необходимости) и ог-рунтовки с подкраской). После их полного высыха­ния, плинтусы устанавливаем на место, гвозди утап­ливаем и шпатлюем. Готовим и окрашиваем поверх­ность пола, а в процессе нанесения последнего слоя прокрашиваем еще раз плинтусы, для придания по­крытию однородности по цвету.

Лакировка паркета

Полы, сооруженные из штучного паркета, пар­кетных досок и паркетных щитов, не красят, а по­крывают лаком.

Застеленный паркетом пол циклюем ручными цик­лями или электрическими циклевочными машинками, шпатлюем шпатлевкой по дереву, шлифуем крупно­зернистой, а затем мелкозернистой шкуркой, удаля­ем шлифовальную пыль и наносим первый слой лака.

После полного высыхания первого слоя (не ра­нее срока, указанного на этикетке лака) всю поверх­ность пола шлифуем мелкозернистой шкуркой. Эту операцию проделываем обязательно, так как смочен­ные первым слоем лака ворсинки древесины поднима­ются и поверхность становится шероховатой. Если не удалить эти ворсинки, то нанесение следующих сло­ев лака будет затруднено, а поверхность готового, отлаченного паркета получится некачественной.

После шлифовки с поверхности паркета удаляем пыль смоченной в очищенном бензине и хорошо от­жатой мягкой ветошью, после чего можно наносить второй слой. Всего на паркетную поверхность нано­сим три слоя лака. Причем каждый последующий слой наносим только после того, как полностью высохнет предыдущий.

Покрывать лаком паркет можно как кистью, так и валиком. Наносим лак в любом направлении, а рас­тушевываем — только вдоль паркетных планок (до­сок). При растушевке лак буквально втираем в по­верхность пола.

Для отделки паркетных полов наилучшими вари­антами считаются алкидные лаки марок ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166.