Современные покрытия сегодня, наряду со своей декоративностью, обладают многофункциональными свойствами, с их помощью можно выровнять стену и скрыть небольшие трещины. Кроме того, некоторые из них наделены определенными качествами для многоцелевого использования. Например, фактурное покрытие на основе кварца разумно применять в старых домах — оно держит трещину до пяти миллиметров, в случае если стена треснет. Помимо этого разработан противогрибковый состав, устойчивый к влаге и удовлетворяющий всем требованиям пожарной безопасности. Очень проста в эксплуатации керамическая минеральная штукатурка. Перечень полезных свойств: долговечность, устойчивость к влаге и трещинам, воздухопроницаемость. На основе высококачественных акриловых и виниловых полимеров в водной эмульсии с добавлением природных материалов — таких, как подкрашенная или натуральных тонов крошка мрамора, кварцевый песок, силикатные и кальциевые наполнители, золотая крошка и тому подобное — создаются принципиально новые отделочные материалы. Для прихожей и ванной подойдут влагостойкие зернистые покрытия, которые можно также использовать для оформления террас, веранд, внутренних двориков. Эти покрытия красивы и декоративны, однако уместны только для тех мест интерьера, где Вами проводится какое-то определенное непродолжительное время. В противном случае постоянное присутствие очень яркого рисунка и своеобразной зернистой фактуры может оказывать раздражающее воздействие. Сегодня торговля предлагает нам очень богатый ассортимент декоративных покрытий. Так, настенная краска с флоками имеет бесконечное множество расцветок. Выпускаются трехслойные краски с частичками, которые представляют собой сухую смесь для напыления на обрабатываемую поверхность. Обработанные таким образом стены имеют яркие рисунки неповторимой текстуры. С помощью декоративных покрытий на латексной основе типа попкорн появилась возможность создавать различного рода поверхности: гладкую — с точеной структурой, тонкую — с эффектом песчаника, среднюю — с эффектом блеска бриллиантов и грубую — с эффектом блеска драгоценных камней. Поговорим еще об одном типе покрытия — плиточном. Покрытия из плиток настолько тесно вошли в нашу жизнь, что при оформлении жилища мы, как правило, без них не обходимся. В кухнях и коридорах жилых зданий используют покрытия из поливинилхлоридных, ку-мароновых плиток, покрытий «Превинил». Рассмотрим подробнее процесс наклейки синтетических плиток. На цементно-песчаную стяжку, предварительно выровненную, или древесноволокнистые плиты по гладким железобетонным панелям перекрытий наклеиваются плитки, как и в случае безосновного линолеума. Прежде чем приступать к укладке плиток, все имеющиеся неровности поверхности, трещины и выбоины в цементной стяжке заделывают — например, полимерцементным раствором. Стыки древесноволокнистых плит заклеивают по всей длине полосками плотной бумаги или липкой лентой шириной пять-шесть сантиметров. Обычно для наклейки синтетических плиток на основание используют дисперсионный либо битумно-синтети-ческий клей или клей из синтетических смол и каучу-ков. Зависит ли процесс наклеивания плиток от вида применяемого клея? Тип клея оказывает определенное влияние на порядок и технику проведения работ, связанных с процессом наклеивания плиток. Так, например, битумно-синтети-ческий клей, клей АДМК или АК наносятся только на основание, причем слоем 0,5 мм. Клей наносят металлическим шпателем полосой, превышающей ширину плитки примерно на десять сантиметров. После этого необходимо выдержать пятнадцать-двадцать минут и уложить плитку на основание. Обратите внимание на то, что сначала угол плитки прикладывают к пересечению осей, затем прижимают одну из сторон и в заключение аккуратно укладывают всю плитку. Такая поэтапная работа обеспечит Вам правильное местоположение плиток. Можно также при укладке плиток пользоваться клеем КН-2 или КН-3. Его наносят на основание резиновым или пластмассовым шпателем слоем 0,3 миллиметра. Если Вы не хотите наносить клей на всю поверхность сразу, то можно нанести его на два-три ряда плиток. Прежде чем клеить, следует убедиться в испарении растворителя, для чего достаточно коснуться поверхности пальцем: если палец начинает прилипать к плитке, то растворитель испарился. Одновременно кистью, резиновым или пластмассовым шпателем наносят клей на тыльную сторону плиток. Толщина слоя должна быть такая же, как и для основания. Спустя 15—20 мин можно укладывать плитки на основание. В процессе укладки плиток выступивший кз швов клей убирают. Клей из синтетических смол и дисперсионный удаляют чистой сухой тряпкой, битумно-синтетический — тряпкой, смоченной в бензине. Не допускается использовать какие-либо растворители для протирания пола. Температура в помещении при проведении работ должна быть не ниже 15 °С, влажность воздуха — 60 %, влажность древесноволокнистых плит не должна превышать 12 %. Прежде чем производить наклейку, плитку необходимо подготовить, т.е. ее необходимо отсортировать по цвету, фактуре, оттенкам и размерам. Основание под плитку тщательно очищают от грязи и пыли, а затем грунтуют так же, как и под покрытие из линолеума. Лучше всего наносить грунтовку распылителем, несмотря на то, что обычно используется валик с поролоновым покрытием. Разбивка осей является обязательным начальным этапом работы по устройству покрытий из синтетических плиток. К примеру, если пол будут настилать в кухне и примыкающем коридоре, то первоначально продольную разбивочную ось прокладывают на кухне. Состыковка осей в данном случае предполагает, что продольный ряд плиток, выложенных на кухне, будет продолжением ряда, выложенного в коридоре. Затем осуществляют пробную раскладку плиток на кухне без клея. Условным центром может служить, к примеру, пересечение диагоналей на кухне или в коридоре. Если целое число плиток от условного центра помещения не укладывается точно по длине и ширине, то разбивочные оси смещают таким образом, чтобы плитки пришлось подрезать у одной или двух взаимно перпендикулярных стен. В процессе приклеивания плитки необходимо придерживаться определенной последовательности в работе. Взаимно расположенные оси закрепляют и отмечают будущие швы одной из плиток. Первую плитку приклеивают, начиная от пересечения разбивочных осей. Далее можно приклеивать плитки в одном, двух или в четырех направлениях от разбивочных осей. Будет удобнее работать, если Вы прочертите карандашом или каким-либо острым предметом все швы между плитками. Затем, укрепив какую-либо плитку, расположенную в центре, следует выложить весь ряд плиток до стены. При этом Вы должны развернуться лицом к окну и во время работы передвигаться влево. Далее придется переместиться так, чтобы закрепленные плитки оставались слева от Вас, и проложить ряд, идущий вдоль стены к окну и расположенный относительно первого ряда под углом 90°. Наклеив угловую плитку и снова расположившись лицом к окну, можно осуществлять настилку синтетических плиток рядами, параллельными наружной стене, начиная первый ряд от окна и смещаясь, таким образом, к двери. В работе часто возникает необходимость прирезать плитку под определенный размер. Для этой цели можно воспользоваться ножом для прирезки линолеума или приспособить в работе специальный резак гильотинного типа, применяемый в фотографическом деле для обрезки фотобумаги. Что нужно сделать, чтобы приклеенная плитка держалась долго и крепко? Прочность соединения плиток с основанием будет зависеть от площади контакта между плиткой и основанием. Чем больше площадь, тем прочнее соединение. Сразу после наклейки рекомендуем положить вдоль швов пригруз. Ремонт и замена плиточных полов выпавшей или треснувшей плитки Чаще всего плиточное покрытие полов в жилых домах применяется в ванных комнатах, туалетах, на лоджиях, лестничных площадках, иногда в кухнях. Со временем отдельная плитка, а также какой-либо участок может прийти в негодность. Выпавшую плитку можно наклеить заново, а треснувшую заменить. Плитки можно укладывать на цементно-песчаном растворе или на клеях с резино-смоляным основанием. Испорченную плитку необходимо убрать. Это делается с помощью острого зубила с узким лезвием. Выбивать начинают всегда от центра плитки к краям, чтобы не повредить соседние плитки. После того как испорченная плитка выбита, переходят к подготовке основания. Выпавшую плитку помечают таким образом, чтобы при наклейке правильно определить ее расположение относительно других соседних плиток. Затем убирают оставшийся раствор с обратной стороны и замачивают на один час в воде. Под заменяемую или выпавшую плитку необходимо подготовить основание, которое углубляют как минимум на десять миллиметров. Остатки раствора собирают на гранях соседних плиток, полость тщательно очищают (лучше всего пылесосом) и смачивают водой. Затем в полость заливают полужидкий цементный раствор, казеиновый клей с наполнителями или другую клеящую мастику так, чтобы свободно уложенная плитка слегка возвышалась над остальными. Плитку выставляют на один уровень с другими, осторожно вдавливая ее в раствор и постукивая молоточком через деревянную рейку. Спустя полтора часа, когда раствор начнет схватываться, с плитки осторожно убирают влажной тряпкой остатки раствора. Уложенную плитку лучше оставить на неделю, чтобы она как следует закрепилась. Техника и последовательность укладки керамической плитки Основанием для наклейки керамической (метлахской) плитки может служить железобетонная панель перекрытия, слой монолитного бетона, цементно-песчаная стяжка. Предварительно подготовленное основание покрывается слоем цементного раствора, на который укладывается плитка. Иногда в качестве основания может использоваться старый, износившийся, но еще прочный плиточный пол. Керамическую плитку можно укладывать при температуре воздуха не ниже десяти градусов Цельсия. Необходимые слои гидро-, тепло- и звукоизоляции, если по условиям эксплуатации без них нельзя обойтись, устанавливаются до производства плиточных работ. Напомним способ приготовления цементно-песчанного раствора. На одну часть цемента берут три-четыре части просеянного песка средней крупности. Чтобы улучшить характеристики раствора (эластичность, подвижность, увеличение сцепления с плитками), в него добавляют пластифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс (четырнадцать-пятнадцать процентов относительно массы цемента). Укладка керамических плиток по предварительно заготовленному рисунку По уложенному слою раствора производят дополнительную раскладку плиток. Процесс укладки начинают с дальней от двери стены и заканчивают у двери. Для обеспечения ровности вдоль стен, перпендикулярных двери, укладывают маячные рейки из двух деревянных брусков высотой 15—25 мм. Прежде, чем приступать непосредственно к наклейке, необходимо подготовить плитку для работы: подобрать по цвету, рисунку, отсортировать по размерам и замочить в воде на двадцать минут. Чтобы вдвое увеличить начальную прочность сцепления плитки с основанием, лучше вместо замачивания в простой воде оставить плитку в водном растворе поверхностно-активных веществ. К таким веществам относятся однопроцентный раствор хлористого кальция или 0,5% -ный раствор хлористого алюминия, которые активизируют контактную поверхность плиток. Если используется пластичный раствор взамен жесткого, то плитку достаточно окунуть в водный раствор с поверхностно-активными веществами. Прежде чем непосредственно укладывать плитку, следует обратить внимание на наличие устойчивой пленки воды, иногда образующейся на тыльной стороне плитки после замачивания. Если пленка имеется, то такую поверхность необходимо протереть тряпкой. Слой раствора выкладывают примерно на три ряда плиток; в первый ряд вдавливают плитки на половину толщины легким постукиванием ручкой мастерка. Стыки между плитками должны составлять четыре-пять миллиметров. Укладывать плитку нужно от угла, отступив на ширину плитки, место которой пока занимает деревянная рейка, или на ту ширину, которую будет занимать угловая плитка в соответствии с принятым рисунком или раскладкой плиток. Крайние плитки, располагающиеся вдоль стены, должны не доставать до нее три, четыре миллиметра. Это делается для лучшего скрепления с плинтусным рядом облицовки стен, который в свою очередь может состоять из плинтусных, иногда фигурных плиток и просто из цементного раствора. Если в месте фриза целая плитка не укладывается, то ее необходимую ширину и место обрезки легко определить. Лишние части плитки обрезают или откусывают. При необходимости отверстия для пропуска труб выкусывают щипцами или выбивают тонким зубилом. После укладки необходимо провести выравнивание ряда плиток: когда уложены все плитки ряда (кроме фризовых), на обрамляющие рейки укладывают гладкий, ровный брусок — правило. Постукивая по нему молотком, осаживают плитки до одинакового уровня — уровня бортовых брусков. Выступивший при этом на поверхность раствор осторожно удаляют с помощью мастерка. Через двое суток после укладки плиточного пола незаполненные швы между плитками обязательно заделывают цементным тестом или цементно-песчаным раствором состава 1 : 1 (цемент:мелкий песок). Излишки раствора удаляют с поверхности плиток до начала затвердевания. Для обеспечения максимальной прочности плиточного покрытия необходимо обеспечить правильные условия закрепления раствора и покрытия. Как цементно-песча-ный раствор, так и уложенная по нему метлахская плитка должны твердеть и набирать прочность в условиях повышенной влажности. Чтобы добиться этого, покрытие засыпают слоем мелких опилок или накрывают мокрыми тряпками, мешковиной, которые в течение двух недель должны регулярно смачиваться водой. После полного высыхания покрытия можно определить качество сцепления плиток с цементным раствором путем простукивания покрытия по всей плоскости пола. Изменение звука при простукивании укажет на недостаток полного сцепления. После достижения раствором необходимой прочности с плиток удаляют временное покрытие, при необходимости в местах примыкания к стенам и другим выступающим местам устраивают плинтусы из цементно-песчаного раствора, если не предусмотрено покрытие примыкающих стен глазурованной плиткой. Интересным новшеством стала ковровая мозаика. Керамическая мозаика представляет собой бумажные листы, к которым лицевой стороной приклеена мозаика. Встречается квадратная, прямоугольная и, кроме того, "з плоских обломков разной формы и размера венецианая мозаика. Сначала готовится основание под покрытие. Подготовка проводится точно так же, как и в случае обычной плитки. Необходимо следить за тем, чтобы при укладке готовых полотнищ размеры швов между полотнищами совпадали с расстоянием между отдельными плитками в мозаике. Листы с плитками раскладывают на подготовленном слое раствора и, пользуясь доской, вдавливают в раствор. Лучше всего, если раствор чуть жиже обычной консистенции. Тогда после укладки плиточного ковра, утопленного до уровня бумажного основания ковра, бумага пропитается лишней влагой из раствора и отойдет от плиток сама. Будет гораздо сложнее убирать неоткле-ившуюся бумагу. В этом случае необходимо оставить покрытие на несколько часов после начала затвердевания раствора, а затем смочить бумагу водой и аккуратно убрать. Снимать бумагу рекомендуется с угла. Если понадобится, то бумага смачивается дополнительно. Нужно следить за тем, чтобы клей от бумаги не попал в швы между плитками. Швы разравнивают с помощью линейки, а когда раствор достаточно затвердеет, то есть через два-три дня, швы дополнительно расчищают, заливают слоем раствора и через несколько часов мозаику тщательно очищают от раствора и протирают.
|