Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Оштукатуривать можно практически любые по­верхности — каменные и кирпичные кладки, бетон­ные плиты, деревянные поверхности и металличес­кие балки — главное, правильно их подготовить.

Первый этап одинаков для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.

Дальнейший порядок подготовки поверхностей индивидуален для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштука­туриванием вырубаются швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в пустошовку). На камнях и кир­пичах делаются насечки в виде полосок и ямок глуби­ной до 3-5 мм, по 1-2 штуки на каждом. Эта опера­ция имеет целью обеспечить более прочное сцепле­ние обрызга со стеной. Инструментарий для ее выполнения: зубило, троянка, зубчатка и бучарда. Затем поверхности кладок зачищают стальной щет­кой, а пыль удаляют влажным веником.

Бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удер­жать на себе штукатурные слои, поэтому перед ош­тукатуриванием на них наносят насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инстру­менты, что и в предыдущем случае.

Частота насечки — 200-250 углублений на каж­дый квадратный метр площади. После насечения по­верхность очищают стальной щеткой и обеспыливают влажным способом.

Деревянные основания подготовить к оштукату­риванию труднее всего. В первую очередь необходи­мо испытать стену или потолок на прочность крепле­ния: они не должны прогибаться, шататься, вибри­ровать. Затем доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить де­ревянные клинышки.

Делается это для того, чтобы древесину не поко­робило и «не повело» вследствие воздействия влаги, входящей в состав штукатурных растворов. Для удер­жания штукатурного слоя на деревянные стены и по­толки набивают дрань. Предварительно дрань сорти­руют на простильную (более узкую), которая крепит­ся непосредственно на поверхности, и выходную (более широкую).

Сначала набивают простильную дрань, укрепляя ее двумя гвоздями под углом 45 градусов к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга.

Сверху набивают выходную дрань, она распола­гается перпендикулярно драни простильной и также под углом 45 градусов к поверхности пола. В резуль­тате между дранями образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен.

Гвозди по выходной драни набивают приблизи­тельно через 100 мм, располагая их на пересечении простильных и выходных драниц (рис. 25).

Между поверхностью стены или потолка и вы­ходной дранью обязательно должен оставаться зазор. Набивка драни, процесс довольно долгий и трудоемкий. Для сокращения затрачиваемого времени (но не в ущерб качеству будущей штукатурки) деревянную дрань можно заменить металлической сеткой-рабицей с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен. Гвозди вбивают в стену на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натяги­вают сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, поэтому нанесенный раствор будет осыпать­ся). Затем гвозди загибают.

Если сетки под рукой не оказалось, но и тратить много времени на набивку драни нет никакого жела­ния, то можно применить проволочное плетение.

В стену или потолок на расстоянии 40-50 мм друг от друга набивают гвозди, после чего их оплетают проволокой.

Здесь следует учесть две вещи: шляпки гвоздей должны выступать над поверхностью стены или потол­ка на высоту 5-8 мм, а проволочное оплетение долж­но быть натянуто очень туго (как кожа на барабане).

При оштукатуривании поверхностей, состоящих из железобетонных плит, мы обязательно столкнем­ся с металлическими деталями, например балками, на­ходящимися между плитами. Эти участки также арми­руют сеткой, приваривая ее к металлическим балкам.

Используемые в качестве армирующего матери­ала металлические детали — гвозди, проволока, сет­ка, а также металлические балки — целесообразно огрунтовать цементным молоком. Эта процедура пре­дохранит металл от окисления (ржавления) и разру­шения.

Поверхности под штукатурку подготовлены, зна­чит, можно приступать к следующему этапу.

Провешивание поверхностей

Для того чтобы получить ровную, строго верти­кальную либо строго горизонтальную штукатурку, подготовленные поверхности необходимо провесить, а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.

Провеска горизонтальных и вертикальных поверхнос­тей в корне отличается друг от друга, поэтому имеет смысл разделить и их описание.

Провешивание вертикальных поверхностей

Для удобства и сокращения понятие «вертикаль­ная поверхность» далее будет обозначаться как «сте­на», что верно и по сути, и по содержанию.

Итак, последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на рас­стоянии 250-300 мм от потолка и смежной стены вби­вают гвоздь, высота выступа шляпки гвоздя над по­верхностью стены соответствует толщине штукатур­ки. От шляпки этого гвоздя до уровня пола опускают отвес и затем внизу вбивают еще один гвоздь таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса.

При высоте помещения более 3 м между верх­ним и нижним гвоздем устанавливают дополнитель­ный гвоздь. Аналогичным образом провешивают дру­гую сторону стены.

Теперь следует проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают шнуры, за которые цепляют Шнур-чалку. Передвигая шнур-чалку снизу вверх, проверяем поверхность стены (рис. 26). Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-чал­кой всегда остается зазор, равный хотя бы минималь­ной толщине штукатурного слоя. Если в каком-либо месте шнур-чалка касается стены либо остающийся зазор очень мал, то этот участок стены обрубают. Когда вырубку произвести невозможно, то гвозди на одной из сторон вытаскивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-чалкой и по­верхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

После того как поверхность стены провешена и проверена точность ее выполнения, можно приступить к установке марок и маяков. Первичные марки: неболь­шую лепешку гипсового теста  (либо штукатурного раствора) установим на каждый гвоздь, заровняем ее теркой до уровня шляпки, а края обрежем таким об­разом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 100-120 мм. Затем на марки устанав­ливаем и закрепляем правило. Зазор между поверхно­стью стены и плоскостью правила увлажняем и запол­няем гипсовым тестом (либо штукатурным раствором). После твердения растворной прослойки правило сни­маем, дефекты, имеющиеся на полученной полоске, исправляем — и маяк готов.

По окончании штукатурных работ на конкретной поверхности на этапе завершения грунтового слоя гипсовые марки и маяки вырубаем полностью, обра­зовавшуюся пустотную полоску заполняем тем же раствором, которым выполнена штукатурка, и зати­раем. Если же марки и маяки были выполнены из шту­катурного раствора, то их срубаем не полностью, а на глубину 3~5 мм, и заделываем это место свежей порцией раствора. Причина необходимости такой час­тичной вырубки заключается в следующем: в процес­се отштукатуривания лицевая поверхность маяков уп­лотняется и заглаживается (при неоднократном дви­жении по ним правилом), что затрудняет сцепление грунта с накрывочным слоем.

Провешивание горизонтальных поверхностей

Вновь следует оговориться, что — под понятием «го­ризонтальные поверхности» подразумеваются потолки.

Провешивание потолка можно производить дву­мя способами. Способ первый основан на применении гибкого водного уровня, второй предполагает использование правила с закрепленным на нем строитель­ным уровнем.

Способ 1. В потолке вдоль одной из стен (на расстоянии 250-300 мм от нее) вбиваем ряд гвоздей, удаляя их друг от друга на 100-120 см, при этом шляп­ки гвоздей отстоят от поверхности потолка на пред­полагаемую толщину штукатурного слоя. Выбрав один из крайних гвоздей за основной, приставим к нему одну из визирных трубок гибкого водного уровня, вторую визирную трубку гибкого уровня приставляем к бли­жайшему гвоздю. Забивая либо вытягивая гвоздь №2, добиваемся одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках (рис. 27). Затем передвига­емся к следующему гвоздю и так далее до конца гвоздевого ряда. Аналогичную операцию проводим на про­тивоположной стороне потолка.

С п о с о б 2. Возьмем правило с закрепленным на нем строительным уровнем, приложим его одним кон­цом к основному гвоздю и добьемся строгой горизон­тальности правила (пузырек воздуха в визирной труб­ке должен находиться на центральной риске).

Единственное, что нам остается, это подравнять остальные гвозди по плоскости правила (рис. 28).

Аналогично провешиваем противоположную сто­рону потолка.

Провеску закончили, следовательно, самое вре­мя приступить к проверке точности выполнения по­верхности потолка, установке марок и маяков.

Технология выполнения данных операций полно­стью соответствует технологии выполнения их же на вертикальной поверхности.

Судьба гипсовых маяков — быть вырубленными по завершении оштукатуривания и замененными на полоски раствора, из которого велось оштукатурива­ние; судьба маяков из штукатурного раствора — быть частично помилованными: надсеченными и закрыты­ми свежим слоем раствора.

Устройство лузговых маяков

Если раньше вам приходилось клеить обои по оштукатуренным (не вами) стенам, то попробуйте вспомнить, какие «добрые» пожелания вы высказали в адрес строителей, когда очередь доходила до ок­лейки углов.

А посему особое внимание следует уделить про­вешиванию и установке марок и маяков в местах сты­ков двух стен или стены и потолка. Эти стыки по-ино­му называются лузгами.

Сначала провешивают одну из стен (или потолок), только гвозди, на которые устанавливаются марки, вбиваем в поверхность на расстоянии 40-50 мм от луз­га. Установив марки и маяк обычным способом, пере­ходим к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга.

После исправления дефектов маячных полосок мы получим правильный лузг.

Лузговые марки и маяки рекомендуется делать из раствора, которым будет производиться оштука­туривание, без последующей вырубки.

Увлажнение поверхности

И наконец, переходим к завершающей стадии под­готовки поверхности к оштукатуриванию — увлажне­нию. Без правильно проведенного увлажнения шту­катурные слои продержатся на стенах и потолках раз­ве что до фазы затвердения.

Итак, увлажнение. Самый, пожалуй, удачный ва­риант в домашних условиях — использование пыле­соса в режиме распыления. При отсутствии оного при­бегнем к помощи веника (не возникает аналогии с убор­кой?). Поверхность увлажняем полностью, без пропусков и припусков. Затем даем время влаге хо­рошо впитаться и приступаем к оштукатуриванию.