ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сбор, хранение и защита древесины

Первое правило для резчика по дереву: приобретать материал нужно не тогда, когда в нем возникает необ­ходимость, а тогда, когда появляется такая возмож­ность. Отчасти это связано с тем, что далеко не всегда удается сразу найти необходимую древесину, отчас­ти — с тем, что не всякая древесина совершенно под­ходит для резьбы. Гораздо лучше работать со старой древесиной. Такую древесину можно достать, посмот­рев старую мебель, и т. п. Значительный интерес для резчика представляют также спиленные деревья. Это хороший источник материала, так как сваленные дере­вья могут быть уже высохшими, а это существенно об­легчает подготовку древесины к работе.

Можно посоветовать резчику пользоваться любы­ми возможностями. Поэтому мимо его внимания не должны проходить ни паркетные доски, ни упаковоч­ная тара (особенно иностранная), ни продающиеся в магазинах деревянные изделия.

К процессу заготовки древесины нужно отнестись со всей ответственностью. Опытный резчик никогда не станет рубить первое попавшееся дерево. Прежде всего нужно проверить дерево на наличие внутренних пороков (особенно трещин, о чем говорилось в преды­дущей главе). Больное дерево для работы не подойдет, а следовательно, рубить его — значит, совершенно зря губить. Не подойдет для работы и сучковатое дерево. Если вы решили срубить растущее дерево, отнеситесь к этому со всей необходимой серьезностью.

То же касается и заготовки капа. Из-за него нельзя валить целое дерево. Если кап огибает ствол, то сре­зать его также не стоит. Взрослому дереву не причи­нит вреда только осторожное отделение капа от здоро­вого дерева. Однако и здесь, по возможности, лучше прибегнуть к помощи лесозаготовочных и лесообраба­тывающих предприятий, где нетрудно найти кап сре­ди отходов.

Заготавливают материал зимой или поздней осенью. Объяснить это можно следующим образом. Во-первых, это связано с тем, что зимой в древесине содержится меньше связанной влаги, что заметно ускоряет про­цесс сушки. Во-вторых, именно зимой деревья обла­дают максимальной силой, значительную часть кото­рой они летом и весной тратят на листья и плоды.

Сушка и хранение древесины. Заготовленную дре­весину не стоит оставлять на улице. Ее сразу же сле­дует поместить в место, подходящее для сушки. Это должно быть сухое помещение, в котором не бывает перепадов температур, поскольку резкое изменение температуры может повлечь за собой растрескивание древесины. В этом помещении не должно быть сквоз­няков.

Впрочем, если помещение теплое, то сразу в него вносить сырую древесину не рекомендуется. Тем бо­лее нельзя ставить ее рядом с источниками тепла. Если есть возможность, то заготовленную древесину лучше всего просушить на воздухе, защитив ее от ветра и попадания прямых солнечных лучей. Только после того как древесина таким образом просохнет, можно при­ступить к ее сушке около печи, батареи и т. п.

Если есть возможность распилить доску или кусок дерева на мелкие заготовки, то это можно сделать. В то же время нужно помнить, что в процессе сушки древесина иногда искривляется. Поэтому заготовки всегда должны быть чуть-чуть больше, чем необходи­мо, так как вполне вероятно, что придется обрабаты­вать заготовку рубанком, чтобы снять выпуклости. Це­лесообразно в этом случае проверить древесину на ис­крив ляемость, отпилив небольшую полоску и подождав несколько дней.

В некоторых случаях будет нелишним снять с брев­на кору. Но здесь все зависит от породы дерева. Оси­на, береза, липа, тополь и ольха хорошо сохнут без коры и высыхают без трещин. Дуб, напротив, нужно сушить вместе с корой. С остальных пород также не стоит снимать кору, так как вероятность растрескива­ния все равно остается достаточно высокой. В этом случае можно поперек ствола сделать вырубки топо­ром. Вдоль древесину надрезать нельзя, так как тогда уменьшится ее стягивающая сила.

При сушке торцы заготовки обрабатывают точно так же, как обрабатывают поврежденные места живых де­ревьев. Для этого можно прибегнуть к закрашиванию масляной краской, заклеиванию бумагой, залеплива-нию пластилином, глиной, землей.

Существует достаточно много способов ускоренной сушки древесины. К сожалению, в домашних услови­ях быстро высушить можно не очень большое количе­ство древесины. Один из таких способов состоит в сле­дующем. Заготовку (или несколько заготовок) плотно заворачивают в несколько слоев бумаги, затем в поли­этилен и ставят на батарею. Этот пакет нужно перио­дически поворачивать, подставляя теплу разные его стороны. Древесина при этом должна прогреваться на­сквозь. Раз в два или три дня бумагу нужно менять. Если снаружи появятся мелкие трещины, древесину нужно некоторое время сушить без бумаги.

Этот способ можно немного трансформировать. За­готовку точно так же оборачивают и оставляют в теплом месте на ночь. Днем ее нужно разворачивать и ставить в прохладное место. Этот способ сушки не до­пускает перерывов, так как на оставленной древесине могут появиться трещины.

Сушка древесины очень важна, так как сырое дере­во непригодно для работы! Особенно это важно для резчика по дереву. Использование сырой заготовки мо­жет привести к ее порче, а сушку в процессе работы может позволить себе лишь опытный мастер.

Хранение и предохранение древесины от гнили и насекомых. Лучше всего хранить древесину в сухом и не очень теплом помещении, в котором не бывает резких перепадов температуры. Если древесина хра­нится на улице, то она не должна находиться непос­редственно на земле. При сушке на воздухе отдель­ную заготовку необходимо на что-нибудь поставить. Нужно учитывать, что древесина сохнет быстрее, ког­да она стоит вертикально. При складировании древе­сины в штабеля под нее хорошо положить подкладки, а на землю уложить покрытие типа толя.

При хранении древесины очень важно своевремен­но проводить мероприятия против гнили и жучков-древоточцев.

Разные породы дерева обладают различной стойко­стью против гнили, от которой древесина страдает чаще всего. Обычно с этой точки зрения выделяют четыре группы пород:

стойкие (сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы);

среднестойкие (пихта, ель, заболонь лиственницы, центральная зона бука);

малостойкие (береза, заболонь бука, дуба, граб, клен);

нестойкие (осина, ольха, липа, центральная зона березы).

Если на древесине появилась плесень, то это озна­чает, что она заражена. Пораженную древесину нужно тщательно очистить, сняв верхние слои. Необходи­мо удалить даже самые незначительные поражения грибком. Весь мусор нужно сжечь или закопать на глубину не менее 50 см. Ни в коем случае нельзя ос­тавлять мусор рядом со здоровой древесиной, так как это может привести к ее повторному заражению. Ин­струмент необходимо тщательно вымыть и обработать антисептиками. Точно так же нужно поступить и с очищенным деревом. Затем его следует просушить. Подобная обработка настоятельно необходима, так как пораженная грибком древесина за крайне редкими ис­ключениями непригодна для работы и является ис­точником заражения для других заготовок.

Подобной обработке следует подвергать и отсыревшие нижние части домов, садовых построек, скамеек и т. п.

Рассмотрим некоторые антисептики. Существуют сухие, жидкие и пастообразные антисептики.

Фтористый натрий представляет собой белый поро­шок без запаха, не влияющий на цвет и прочность древесины. Это очень сильный антисептик. Однако у него есть существенный недостаток: он легко вымы­вается водой.

Фтористый натрий — это белый или светло-серый порошок, с желтым оттенком.

Широко используется 5-10%-ный раствор медного купороса. Этот антисептик по своим характеристикам практически не отличается от двух предыдущих.

Кремнефтористый аммоний представляет собой бе­лый порошок, не обладающий запахом. Приблизитель­но в 2 раза токсичнее кремнефтористого натрия. Обыч­но применяют его 5% -ный раствор. В чистом виде не используется.

Антисептики можно приготовить из порошков са­мостоятельно. Для этого порошки сначала разминают и просеивают через мелкое сито. Это необходимо для того, чтобы антисептик быстрее растворялся. Просе­янный антисептик смачивают небольшим количе­ством воды, затем опускают в воду и постоянно поме­шивают, вплоть до полного его растворения. Лучше всего растворять антисептики в горячей и желатель­но не кипящей воде. Осторожно! Если в раствор до­бавляется сода (рецепты см. ниже), то температура не должна превышать 40 °С, чтобы не было бурной реакции. Соду следует класть небольшими порциями и постоянно помешивать, чтобы опять-таки не было бурной реакции.

Затем необходимо подождать пару часов — до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки. После этого раствор готов к применению.

Вот несколько рецептов антисептиков:

3% -ный раствор фтористого натрия готовится в сле­дующих пропорциях: на 97 л воды взять 3 кг фторис­того натрия и 0,05 кг любого анилинового красителя (краситель необходим, чтобы можно было увидеть про­пущенные места);

для приготовления 3% -ного раствора кремнефтори-стого натрия необходимо соблюсти такие пропорции: на 94 л воды берется 2,24 кг кремнефтористого на­трия, 2,9 кг кальцинированной соды и 0,05 кг анили­нового красителя;

для приготовления смеси фтористого натрия с крем-нефтористым натрием необходимо взять б кг крем­нефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды;

раствор медного купороса готовится из расчета 5— 10 кг на 90-95 л воды.

Конечно, нет никакой необходимости точно следо­вать данным рецептам, так как такие большие коли­чества антисептиков вряд ли могут понадобиться сто­ляру или резчику по дереву. Однако желательно строго следовать пропорциям, при необходимости умень­шая цифры в 10, 20, 25 раз.

Поскольку от взаимодействиями с ядохимикатами, применяемыми для борьбы с грибками и насекомы­ми, металл корродируется, то есть разрушается, для приготовления антисептиков металлическую посуду ис­пользовать нецелесообразно. Для этих целей больше подойдет стеклянная или керамическая посуда. Не ис­ключено также и использование деревянной.

Помимо жидких антисептиков самостоятельно мож­но также приготовить сухие и пастообразные антисеп­тики.

Отличие пастообразных антисептиков от жидких состоит в том, что первые в качестве основы имеют не жидкость, а густую основу, которая придает со­ставу вязкость. Простейшим рецептом такого анти­септика может служить следующий состав. Необхо­димо взять (из расчета на 100 кг) по 31,5 кг сухой глины и фтористого натрия, 10 кг битума и 27 л воды. Просеянную через мелкое сито глину нужно смешать с водой и затем тонкой струей влить в расплавлен­ный битум и тщательно перемешать образовавшуюся массу. Затем всыпать в нее слегка размятый, увлаж­ненный и слегка смоченный водой антисептик и сно­ва тщательно перемешать до получения однородной массы.

Сухой антисептик можно приготовить таким обра­зом. Порошок следует смешать с влажными опилка­ми или песком, взяв 1 кг антисептика на 5 кг опилок или песка.

Обрабатывать древесину антисептиком необходимо два раза с интервалом в 2-4 часа. Расход на квадрат­ный метр поверхности у антисептиков следующий: для жидких — чуть меньше литра, для пастообразных — чуть больше полкилограмма, для сухих — 100—200 г.

Для улучшения пропитки древесины на ней дела­ют наколки. Оптимальная температура антисептиков, способствующая наиболее глубокому проникновению в древесину, — 70-80 °С при влажности дерева 25%.

Перейдем к борьбе с насекомыми. Для дерева и де­ревянных изделий большую опасность представляют жуки-древоточцы. Насчитывают очень много разно­видностей этих жуков, и каждый из них заводится в особой породе древесины. Однако меры по борьбе с ними одинаковы.

Наибольшую опасность для дерева представляют личинки этих жуков, поскольку именно они прореза­ют в древесине ходы. Тем не менее бороться следует не только с личинками, но и с самими жуками.

Меры борьбы условно разделяются на профилакти­ческие и активные.

Профилактика сводится к периодической (желатель­но 2—3 раза в год) обработке древесины, особенно не отделанной лаками или краской, 3% -ным водным ра­створом фтористого или кремнефтористого натрия.

При активных мерах борьбы с насекомыми приме­няют те же антисептики, что и при борьбе с грибком, но количество ядохимикатов увеличивают. В этом слу­чае не помешает впрыснуть антисептики в проделан­ные личинками отверстия, предварительно очистив их от трухи. Производить впрыскивание лучше всего спринцовкой. Помимо уже известных вам химикатов, можно использовать смесь скипидара и керосина, взя­тых в соотношении 1:3 соответственно. После впрыс­кивания отверстие заделывают замазкой, если есть не­обходимость, замазку можно подкрасить в тон дереву.

Обработку, особенно обработку помещений, необхо­димо производить в спецодежде. После обработки же­лательно принять душ или, по крайней мере, тщатель­но вымыть лицо и руки.

Рабочее место

Если нет условий иметь постоянное место для рабо­ты в квартире, рабочее место можно устроить в любом удобном для этого месте — в сарае, чулане, под наве­сом на улице, в лоджии, подвале, гараже и т. п.

Своего рода центром рабочего места столяра явля­ется верстак. В длину он может достигать трех и бо­лее метров, так что здесь можно предоставить себе свободу. Что касается высоты верстака, то он должен соответствовать росту того, кто будет за ним работать. Этот момент очень важен, так как он существенно вли­яет на производительность труда. Проверить оптималь­ность высоты верстака можно, став к нему лицом и положив ладони на его поверхность: если руки и кор­пус остаются прямыми, то высота верстака вам подхо­дит. Высота верстака для столяра среднего роста со­ставляет около 80 см.

Существует несколько типов верстаков. Наиболее распространенный и простой изображен на рис. 7. Та­кой верстак состоит из рабочей доски и подверстачья, зажимных клиньев, лотка (ящика для инструментов), передних и боковых тисков.

Передние тиски располагаются справа и состоят из винта с деревянным болтом и щеки (прижимной доски).

Боковые тиски представляют собой подвижную ко­робку с винтом. Эта коробка состоит из передней ко­лодки (бруса) и задней колодки, соединенных ходо­вым бруском, боковой доской и верхней доской. Из­менение положения тисков производится при помощи вращения винта с рычажной ручкой. На некоторых верстаках передние и боковые тиски могут не разли­чаться. В этом случае они состоят из двух досок и винта, который вращается в гайке, закрепленной в бруске под крышкой верстака.

На передней и задней колодках верстака продела­ны сквозные отверстия для гребенок, при помощи ко­торых изделия закрепляют при работе. Вместо гребе­нок, в принципе, можно использовать обыкновенные деревянные клинья. Неудобство такого способа рабо­ты связано с ненадежностью этого способа крепления. Поэтому лучше пользоваться не простыми клиньями, а гребенками, которые достаточно легко изготовить самому. Гребенки бывают железными и деревянными, причем на деревянных гребенках имеют­ся металлические пластины. Кроме того, для закрепления деталей на верстаке используют державки  и струбцины.

Державки на верстаке следует закреплять таким образом, чтобы их можно было без затруднений уб­рать, повернуть или перевернуть и вновь закрепить в прежнем положении. Желательно делать это при по­мощи тонких гвоздей, чтобы не испортить верстак.

Различают виды державок:

упорные державки (упорки), предназначенные для упора в них дощечек и мелких изделий во время вы­полнения геометрической резьбы;

торцевые державки, используемые для закрепления узких длинных деталей;

угловые державки, применяемые при закреплении крупных прямоугольных и квадратных изделий;

фигурные, служащие для крепления фигурных де­талей;

Державки обычно изготовляют из липы. При этом нужно учитывать, что державка всегда должна быть чуть тоньше, чем обрабатываемая деталь.

Различие между верстаками разных типов может заключаться также в наличии или отсутствии лотка для инструментов. На некоторых верстаках такого лот­ка нет, а инструменты размещаются на вертикальной стенке.

При выполнении некоторых видов работ (в основ­ном столярных и плотничных: пиление, строгание, скле­ивание и т. п.) используют стелюгу. На этом виде рабо­чего стола должна быть дощечка с угловым вырезом, в которую при строгании упирают деталь. Кроме того, на таком столе есть углубление, которое используют • при склеивании досок: их укладывают в это углубле­ние и прижимают друг к другу при помощи клиньев.

Столяр-любитель при желании может самостоятель­но изготовить себе верстак. Верстак состоит из рабо­чей доски и подстолья (подверстачья). В свою очередь, подстолье состоит из ножек и горизонтальных пла­нок, при помощи которых эти ножки соединены. Для прочности конструкции можно добавить раскосины. Особенно они необходимы, если горизонтальные план­ки соединяют боковые ножки. В этом случае раскоси-нами необходимо соединить передние и задние ножки верстака; желательно, чтобы они крепились к нож­кам с внутренних сторон. Однако для увеличения проч­ности верстака раскосины можно ввести в конструк­цию дополнительно — это никогда не помешает.

Ножки верстака можно сделать из досок толщиной примерно 30 мм и шириной 100 мм (возможны небольшие колебания). При расчете длины досок нельзя забывать и о том, что рабочая доска тоже имеет толщину.

Рабочую доску необходимо сделать из двух проч­ных широких досок без дефектов. Их толщина не долж­на быть меньше 30 мм, хотя лучше, если она будет равняться 60—70 мм. Оптимальная длина — около 1,5 м. Глубина верстака должна быть не меньше 35 см, иначе работать на нем будет неудобно. Обычно глуби­на составляет 50 см. Перед сбором верстака доски сле­дует тщательно обработать фуганком. На левой сторо­не передней доски привинчивается упор для детали. Его делают из толстой фанеры (толщиной не менее 8 мм). Лучше всего, чтобы ее длина составляла около 120—130 мм. В упоре нужно сделать треугольный вы­рез шириной и длиной около 60 мм. Соответственно, ширина упора должна быть больше миллиметров на 10—15. Для крепления деталей, обрабатываемых с тор­ца, необходимо также на передней доске сделать вы­рез шириной и глубиной примерно 60-70 мм. Этот вырез делается также с левой стороны передней доски примерно в середине верстака. Помимо этого в верста­ке можно сделать несколько небольших отверстий (сквозных гнезд), в которые при креплении деталей вставляются клинья. Если деталь будет недостаточно длинной, то между ней и клином нужно вставить не­большой кусок дерева. Для крепления деталей исполь­зуют также струбцины, однако такой способ крепле­ния недопустим при ряде работ.

Подстолье обычно изготовляют из досок хвойных пород, а рабочую доску — из твердых лиственных (ясе­ня, бука, дуба и т. п.).

Все детали верстака скрепляются гвоздями или шу­рупами. Головки шурупов следует глубоко утопить в древесине, а образовавшиеся углубления заделать деревянными пробками, предварительно смазанными клеем.

Чтобы верстак не расшатывался, его боковую сто­рону нужно упереть в стену. Необходимо учитывать, что в этом случае упор для деталей должен находить­ся от стены на расстоянии не меньше 40 см.

Верстак можно покрыть олифой, поскольку и чрез­мерная влажность, и слишком высокая температура могут привести к его порче. При пилении, долблении, сверлении и т. п. под деталь не помешает положить какой-нибудь брус или доску, чтобы случайно не по­вредить верстак.

Если у вас нет верстака и вы не можете сделать его самостоятельно, для работы можно использовать обыч­ный стол, оборудовав его верстачной доской и само­дельными тисками. Сделать их самому дос­таточно просто. Тиски можно сделать из двух брус­ков, прикрепив их внутреннюю доску к столу винтами. Хорошо и правильно сделанная верстачная доска по­зволяет обойтись без боковых тисков. Для этого нуж­но взять толстую и ровную доску. В ней необходимо проделать несколько отверстий для упоров, а также достаточно длинное отверстие для движущейся гребенки. Такое отверстие проще сделать сквозным. С тор­ца в доске следует закрепить гайку (лучше всего это сделать при помощи металлической пластины и шу­рупов). В гайку ввинчивается болт, который переме­щает и удерживает гребенку с одной стороны в необ­ходимом положении. Прикреплять каким-нибудь об­разом гребенку к винту не имеет смысла, так как при работе гребенка противоположной стороной упирает­ся в обрабатываемую деталь. Прикреплять верстачную доску к столу удобно струбцинами.

Во время работы вам может понадобиться верстач­ная дощечка для выпиливания. Она может оказаться необходимой при выполнении разных работ, в которых придется прибегнуть к помощи лобзика.

Тиски представляют собой необходимое приспособ­ление, без которого столяру и плотнику обойтись край­не трудно. Если же все-таки тисков в вашем распоряжении нет, во многих случаях вас выручат струбцины. Их можно приобрести в магазине.

В самом общем виде струбцины можно определить как приспособления для скрепления деталей. Собствен­но говоря, обычные слесарные тиски представляют со­бой один из наиболее сложных видов струбцин. Поэто­му очень часто тиски могут быть заменены другими разновидностями струбцин. В то же время использо­вание струбцин заметно превосходит возможности ис­пользования тисков.

Работа резчика по дереву обладает своими особен­ностями, а потому обыкновенный верстак не всегда оказывается удобным местом для работы. Стол, за ко­торым располагается резчик, должен быть достаточно высоким. Дело в том, что именно такое положение резчика обеспечивает наименьшую утомляемость и по­зволяет обрабатывать древесину, нажимая на нее сверху вниз. Конечно, в этих целях можно использо­вать верстак, но работать при этом нужно сидя. Мож­но сделать специальный низкий стол-верстак, наподо­бие тех, за которыми работают богородские резчики. Сидеть за таким столом надо на низком стуле и дер­жать деталь между коленями с упором в стол-верстак.

Другой вариант работы — это работа на специаль­ной массивной доске, которую резчик располагает на коленях. В процессе работы доска обязательно долж­на во что-то упираться.

И рабочий стол, и рабочая доска резчика должны быть снабжены упорными планками, в которые упи­рается острие инструмента при резке. Такие планки постоянно стачиваются, и поэтому их придется за­менять.

Пол должен быть покрыт каким-нибудь плотным подстилом. Хорошо, если в качестве такого подстила будет использоваться деревянный щит, сбитый из до­сок. Наличие такого подстила обеспечивает сохран­ность пола и инструментов, если последние во время работы упадут.

Человек, работающий с деревом, должен хорошо знать, каким образом и при помощи каких ин­струментов он может и должен выполнять ту или иную операцию. Незнание этого может привести к тому, что от выполнения намерения придется отказаться. Кро­ме того, неправильное выполнение операции может привести к порче заготовки. К тому же, планируя из­готовить какое-нибудь изделие, необходимо четко пред­ставлять себе, что для этого понадобится.

Когда вы приступаете к работе, желательно, чтобы под рукой были все необходимые для этого инстру­менты.

Но с приобретением инструментов не следует спе­шить, покупая все, что попадается под руку. Наспех купленный инструмент — это, как правило, потрачен­ные зря деньги. Не забывайте, что инструмент дол­жен быть прочным и удобным для работы. Уделяйте внимание и его внешнему виду, так как внешне не­приятный для работника инструмент понижает настро­ение, интерес и удовольствие от работы, что непре­менно сказывается и на качестве работы. Если вы дей­ствительно хотите стать специалистом по обработке дерева, старайтесь делать так, чтобы процесс работы приносил вам как можно больше удовольствия, и по­мните, что важную роль в этом играют и многочис­ленные детали, из которых неизбежно складывается работа с деревом.

Храните инструменты в идеальном порядке. Во вре­мя увлекательной работы нередко инструменты валя­ются в беспорядке. В этом нет ничего плохого, так как увлеченность является одним из условий успеха. Тем не менее, нужно приучить себя наводить на рабо­чем месте порядок сразу же после окончания работы. Во-первых, это необходимо потому, что вы заметно облегчите себе работу в последующие дни, так как вам не придется искать затерявшийся инструмент. Во-вторых, содержание инструментов в порядке уве­личивает шансы, что вы еще долго будете ими пользо­ваться. Кроме того, будет нелишним сразу же при­учить себя к тому, чтобы хранить инструменты в стро­го определенных местах, а те из них, к которым вы чаще всего прибегаете, держать не с краю, а в поле зрения.

Продумывание того, что и каким образом вы хоти­те сделать, — это очень важная составляющая работы столяра, плотника или резчика по дереву. Успешность начатого дела во многом зависит от этой стадии. Ни­когда не следует браться за работу, не продумав до мельчайших деталей ее плана. Нужно не только «ви­деть» конечный результат, но и в точности знать ко­личество и последовательность «шагов», которые ве­дут к этому результату. Последовательность же дей­ствий всегда предполагает инструменты, при помощи которых они выполняются. А потому перед началом работы нужно четко знать и то, что и в какой последо­вательности собираешься делать, и то, каким образом можно выполнить то или иное действие.

То же касается и материалов. Принципиально но, особенно для начинающего столяра или резчика, иметь все, пусть только самое необходимое, для рабо­ты. Отсутствие какого-то инструмента или материала может существенно затормозить работу, а это повлечет за собой потерю интереса, снижение удовлетворе­ния от работы и т. п. Поэтому до тех пор, пока вы не соберете все необходимые инструменты и материалы, к работе над чем-нибудь серьезным приступать не сто­ит. Конечно, это не значит, что нужно вообще отка­заться от работы с деревом. Эту вынужденную задер­жку можно с успехом заполнить обучением работе с инструментами, то есть тренировкой.