Сбор, хранение и защита древесины Первое правило для резчика по дереву: приобретать материал нужно не тогда, когда в нем возникает необходимость, а тогда, когда появляется такая возможность. Отчасти это связано с тем, что далеко не всегда удается сразу найти необходимую древесину, отчасти — с тем, что не всякая древесина совершенно подходит для резьбы. Гораздо лучше работать со старой древесиной. Такую древесину можно достать, посмотрев старую мебель, и т. п. Значительный интерес для резчика представляют также спиленные деревья. Это хороший источник материала, так как сваленные деревья могут быть уже высохшими, а это существенно облегчает подготовку древесины к работе. Можно посоветовать резчику пользоваться любыми возможностями. Поэтому мимо его внимания не должны проходить ни паркетные доски, ни упаковочная тара (особенно иностранная), ни продающиеся в магазинах деревянные изделия. К процессу заготовки древесины нужно отнестись со всей ответственностью. Опытный резчик никогда не станет рубить первое попавшееся дерево. Прежде всего нужно проверить дерево на наличие внутренних пороков (особенно трещин, о чем говорилось в предыдущей главе). Больное дерево для работы не подойдет, а следовательно, рубить его — значит, совершенно зря губить. Не подойдет для работы и сучковатое дерево. Если вы решили срубить растущее дерево, отнеситесь к этому со всей необходимой серьезностью. То же касается и заготовки капа. Из-за него нельзя валить целое дерево. Если кап огибает ствол, то срезать его также не стоит. Взрослому дереву не причинит вреда только осторожное отделение капа от здорового дерева. Однако и здесь, по возможности, лучше прибегнуть к помощи лесозаготовочных и лесообрабатывающих предприятий, где нетрудно найти кап среди отходов. Заготавливают материал зимой или поздней осенью. Объяснить это можно следующим образом. Во-первых, это связано с тем, что зимой в древесине содержится меньше связанной влаги, что заметно ускоряет процесс сушки. Во-вторых, именно зимой деревья обладают максимальной силой, значительную часть которой они летом и весной тратят на листья и плоды. Сушка и хранение древесины. Заготовленную древесину не стоит оставлять на улице. Ее сразу же следует поместить в место, подходящее для сушки. Это должно быть сухое помещение, в котором не бывает перепадов температур, поскольку резкое изменение температуры может повлечь за собой растрескивание древесины. В этом помещении не должно быть сквозняков. Впрочем, если помещение теплое, то сразу в него вносить сырую древесину не рекомендуется. Тем более нельзя ставить ее рядом с источниками тепла. Если есть возможность, то заготовленную древесину лучше всего просушить на воздухе, защитив ее от ветра и попадания прямых солнечных лучей. Только после того как древесина таким образом просохнет, можно приступить к ее сушке около печи, батареи и т. п. Если есть возможность распилить доску или кусок дерева на мелкие заготовки, то это можно сделать. В то же время нужно помнить, что в процессе сушки древесина иногда искривляется. Поэтому заготовки всегда должны быть чуть-чуть больше, чем необходимо, так как вполне вероятно, что придется обрабатывать заготовку рубанком, чтобы снять выпуклости. Целесообразно в этом случае проверить древесину на искрив ляемость, отпилив небольшую полоску и подождав несколько дней. В некоторых случаях будет нелишним снять с бревна кору. Но здесь все зависит от породы дерева. Осина, береза, липа, тополь и ольха хорошо сохнут без коры и высыхают без трещин. Дуб, напротив, нужно сушить вместе с корой. С остальных пород также не стоит снимать кору, так как вероятность растрескивания все равно остается достаточно высокой. В этом случае можно поперек ствола сделать вырубки топором. Вдоль древесину надрезать нельзя, так как тогда уменьшится ее стягивающая сила. При сушке торцы заготовки обрабатывают точно так же, как обрабатывают поврежденные места живых деревьев. Для этого можно прибегнуть к закрашиванию масляной краской, заклеиванию бумагой, залеплива-нию пластилином, глиной, землей. Существует достаточно много способов ускоренной сушки древесины. К сожалению, в домашних условиях быстро высушить можно не очень большое количество древесины. Один из таких способов состоит в следующем. Заготовку (или несколько заготовок) плотно заворачивают в несколько слоев бумаги, затем в полиэтилен и ставят на батарею. Этот пакет нужно периодически поворачивать, подставляя теплу разные его стороны. Древесина при этом должна прогреваться насквозь. Раз в два или три дня бумагу нужно менять. Если снаружи появятся мелкие трещины, древесину нужно некоторое время сушить без бумаги. Этот способ можно немного трансформировать. Заготовку точно так же оборачивают и оставляют в теплом месте на ночь. Днем ее нужно разворачивать и ставить в прохладное место. Этот способ сушки не допускает перерывов, так как на оставленной древесине могут появиться трещины. Сушка древесины очень важна, так как сырое дерево непригодно для работы! Особенно это важно для резчика по дереву. Использование сырой заготовки может привести к ее порче, а сушку в процессе работы может позволить себе лишь опытный мастер. Хранение и предохранение древесины от гнили и насекомых. Лучше всего хранить древесину в сухом и не очень теплом помещении, в котором не бывает резких перепадов температуры. Если древесина хранится на улице, то она не должна находиться непосредственно на земле. При сушке на воздухе отдельную заготовку необходимо на что-нибудь поставить. Нужно учитывать, что древесина сохнет быстрее, когда она стоит вертикально. При складировании древесины в штабеля под нее хорошо положить подкладки, а на землю уложить покрытие типа толя. При хранении древесины очень важно своевременно проводить мероприятия против гнили и жучков-древоточцев. Разные породы дерева обладают различной стойкостью против гнили, от которой древесина страдает чаще всего. Обычно с этой точки зрения выделяют четыре группы пород: стойкие (сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы); среднестойкие (пихта, ель, заболонь лиственницы, центральная зона бука); малостойкие (береза, заболонь бука, дуба, граб, клен); нестойкие (осина, ольха, липа, центральная зона березы). Если на древесине появилась плесень, то это означает, что она заражена. Пораженную древесину нужно тщательно очистить, сняв верхние слои. Необходимо удалить даже самые незначительные поражения грибком. Весь мусор нужно сжечь или закопать на глубину не менее 50 см. Ни в коем случае нельзя оставлять мусор рядом со здоровой древесиной, так как это может привести к ее повторному заражению. Инструмент необходимо тщательно вымыть и обработать антисептиками. Точно так же нужно поступить и с очищенным деревом. Затем его следует просушить. Подобная обработка настоятельно необходима, так как пораженная грибком древесина за крайне редкими исключениями непригодна для работы и является источником заражения для других заготовок. Подобной обработке следует подвергать и отсыревшие нижние части домов, садовых построек, скамеек и т. п. Рассмотрим некоторые антисептики. Существуют сухие, жидкие и пастообразные антисептики. Фтористый натрий представляет собой белый порошок без запаха, не влияющий на цвет и прочность древесины. Это очень сильный антисептик. Однако у него есть существенный недостаток: он легко вымывается водой. Фтористый натрий — это белый или светло-серый порошок, с желтым оттенком. Широко используется 5-10%-ный раствор медного купороса. Этот антисептик по своим характеристикам практически не отличается от двух предыдущих. Кремнефтористый аммоний представляет собой белый порошок, не обладающий запахом. Приблизительно в 2 раза токсичнее кремнефтористого натрия. Обычно применяют его 5% -ный раствор. В чистом виде не используется. Антисептики можно приготовить из порошков самостоятельно. Для этого порошки сначала разминают и просеивают через мелкое сито. Это необходимо для того, чтобы антисептик быстрее растворялся. Просеянный антисептик смачивают небольшим количеством воды, затем опускают в воду и постоянно помешивают, вплоть до полного его растворения. Лучше всего растворять антисептики в горячей и желательно не кипящей воде. Осторожно! Если в раствор добавляется сода (рецепты см. ниже), то температура не должна превышать 40 °С, чтобы не было бурной реакции. Соду следует класть небольшими порциями и постоянно помешивать, чтобы опять-таки не было бурной реакции. Затем необходимо подождать пару часов — до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки. После этого раствор готов к применению. Вот несколько рецептов антисептиков: 3% -ный раствор фтористого натрия готовится в следующих пропорциях: на 97 л воды взять 3 кг фтористого натрия и 0,05 кг любого анилинового красителя (краситель необходим, чтобы можно было увидеть пропущенные места); для приготовления 3% -ного раствора кремнефтори-стого натрия необходимо соблюсти такие пропорции: на 94 л воды берется 2,24 кг кремнефтористого натрия, 2,9 кг кальцинированной соды и 0,05 кг анилинового красителя; для приготовления смеси фтористого натрия с крем-нефтористым натрием необходимо взять б кг кремнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды; раствор медного купороса готовится из расчета 5— 10 кг на 90-95 л воды. Конечно, нет никакой необходимости точно следовать данным рецептам, так как такие большие количества антисептиков вряд ли могут понадобиться столяру или резчику по дереву. Однако желательно строго следовать пропорциям, при необходимости уменьшая цифры в 10, 20, 25 раз. Поскольку от взаимодействиями с ядохимикатами, применяемыми для борьбы с грибками и насекомыми, металл корродируется, то есть разрушается, для приготовления антисептиков металлическую посуду использовать нецелесообразно. Для этих целей больше подойдет стеклянная или керамическая посуда. Не исключено также и использование деревянной. Помимо жидких антисептиков самостоятельно можно также приготовить сухие и пастообразные антисептики. Отличие пастообразных антисептиков от жидких состоит в том, что первые в качестве основы имеют не жидкость, а густую основу, которая придает составу вязкость. Простейшим рецептом такого антисептика может служить следующий состав. Необходимо взять (из расчета на 100 кг) по 31,5 кг сухой глины и фтористого натрия, 10 кг битума и 27 л воды. Просеянную через мелкое сито глину нужно смешать с водой и затем тонкой струей влить в расплавленный битум и тщательно перемешать образовавшуюся массу. Затем всыпать в нее слегка размятый, увлажненный и слегка смоченный водой антисептик и снова тщательно перемешать до получения однородной массы. Сухой антисептик можно приготовить таким образом. Порошок следует смешать с влажными опилками или песком, взяв 1 кг антисептика на 5 кг опилок или песка. Обрабатывать древесину антисептиком необходимо два раза с интервалом в 2-4 часа. Расход на квадратный метр поверхности у антисептиков следующий: для жидких — чуть меньше литра, для пастообразных — чуть больше полкилограмма, для сухих — 100—200 г. Для улучшения пропитки древесины на ней делают наколки. Оптимальная температура антисептиков, способствующая наиболее глубокому проникновению в древесину, — 70-80 °С при влажности дерева 25%. Перейдем к борьбе с насекомыми. Для дерева и деревянных изделий большую опасность представляют жуки-древоточцы. Насчитывают очень много разновидностей этих жуков, и каждый из них заводится в особой породе древесины. Однако меры по борьбе с ними одинаковы. Наибольшую опасность для дерева представляют личинки этих жуков, поскольку именно они прорезают в древесине ходы. Тем не менее бороться следует не только с личинками, но и с самими жуками. Меры борьбы условно разделяются на профилактические и активные. Профилактика сводится к периодической (желательно 2—3 раза в год) обработке древесины, особенно не отделанной лаками или краской, 3% -ным водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия. При активных мерах борьбы с насекомыми применяют те же антисептики, что и при борьбе с грибком, но количество ядохимикатов увеличивают. В этом случае не помешает впрыснуть антисептики в проделанные личинками отверстия, предварительно очистив их от трухи. Производить впрыскивание лучше всего спринцовкой. Помимо уже известных вам химикатов, можно использовать смесь скипидара и керосина, взятых в соотношении 1:3 соответственно. После впрыскивания отверстие заделывают замазкой, если есть необходимость, замазку можно подкрасить в тон дереву. Обработку, особенно обработку помещений, необходимо производить в спецодежде. После обработки желательно принять душ или, по крайней мере, тщательно вымыть лицо и руки. Рабочее место Если нет условий иметь постоянное место для работы в квартире, рабочее место можно устроить в любом удобном для этого месте — в сарае, чулане, под навесом на улице, в лоджии, подвале, гараже и т. п. Своего рода центром рабочего места столяра является верстак. В длину он может достигать трех и более метров, так что здесь можно предоставить себе свободу. Что касается высоты верстака, то он должен соответствовать росту того, кто будет за ним работать. Этот момент очень важен, так как он существенно влияет на производительность труда. Проверить оптимальность высоты верстака можно, став к нему лицом и положив ладони на его поверхность: если руки и корпус остаются прямыми, то высота верстака вам подходит. Высота верстака для столяра среднего роста составляет около 80 см. Существует несколько типов верстаков. Наиболее распространенный и простой изображен на рис. 7. Такой верстак состоит из рабочей доски и подверстачья, зажимных клиньев, лотка (ящика для инструментов), передних и боковых тисков. Передние тиски располагаются справа и состоят из винта с деревянным болтом и щеки (прижимной доски). Боковые тиски представляют собой подвижную коробку с винтом. Эта коробка состоит из передней колодки (бруса) и задней колодки, соединенных ходовым бруском, боковой доской и верхней доской. Изменение положения тисков производится при помощи вращения винта с рычажной ручкой. На некоторых верстаках передние и боковые тиски могут не различаться. В этом случае они состоят из двух досок и винта, который вращается в гайке, закрепленной в бруске под крышкой верстака. На передней и задней колодках верстака проделаны сквозные отверстия для гребенок, при помощи которых изделия закрепляют при работе. Вместо гребенок, в принципе, можно использовать обыкновенные деревянные клинья. Неудобство такого способа работы связано с ненадежностью этого способа крепления. Поэтому лучше пользоваться не простыми клиньями, а гребенками, которые достаточно легко изготовить самому. Гребенки бывают железными и деревянными, причем на деревянных гребенках имеются металлические пластины. Кроме того, для закрепления деталей на верстаке используют державки и струбцины. Державки на верстаке следует закреплять таким образом, чтобы их можно было без затруднений убрать, повернуть или перевернуть и вновь закрепить в прежнем положении. Желательно делать это при помощи тонких гвоздей, чтобы не испортить верстак. Различают виды державок: упорные державки (упорки), предназначенные для упора в них дощечек и мелких изделий во время выполнения геометрической резьбы; торцевые державки, используемые для закрепления узких длинных деталей; угловые державки, применяемые при закреплении крупных прямоугольных и квадратных изделий; фигурные, служащие для крепления фигурных деталей; Державки обычно изготовляют из липы. При этом нужно учитывать, что державка всегда должна быть чуть тоньше, чем обрабатываемая деталь. Различие между верстаками разных типов может заключаться также в наличии или отсутствии лотка для инструментов. На некоторых верстаках такого лотка нет, а инструменты размещаются на вертикальной стенке. При выполнении некоторых видов работ (в основном столярных и плотничных: пиление, строгание, склеивание и т. п.) используют стелюгу. На этом виде рабочего стола должна быть дощечка с угловым вырезом, в которую при строгании упирают деталь. Кроме того, на таком столе есть углубление, которое используют • при склеивании досок: их укладывают в это углубление и прижимают друг к другу при помощи клиньев. Столяр-любитель при желании может самостоятельно изготовить себе верстак. Верстак состоит из рабочей доски и подстолья (подверстачья). В свою очередь, подстолье состоит из ножек и горизонтальных планок, при помощи которых эти ножки соединены. Для прочности конструкции можно добавить раскосины. Особенно они необходимы, если горизонтальные планки соединяют боковые ножки. В этом случае раскоси-нами необходимо соединить передние и задние ножки верстака; желательно, чтобы они крепились к ножкам с внутренних сторон. Однако для увеличения прочности верстака раскосины можно ввести в конструкцию дополнительно — это никогда не помешает. Ножки верстака можно сделать из досок толщиной примерно 30 мм и шириной 100 мм (возможны небольшие колебания). При расчете длины досок нельзя забывать и о том, что рабочая доска тоже имеет толщину. Рабочую доску необходимо сделать из двух прочных широких досок без дефектов. Их толщина не должна быть меньше 30 мм, хотя лучше, если она будет равняться 60—70 мм. Оптимальная длина — около 1,5 м. Глубина верстака должна быть не меньше 35 см, иначе работать на нем будет неудобно. Обычно глубина составляет 50 см. Перед сбором верстака доски следует тщательно обработать фуганком. На левой стороне передней доски привинчивается упор для детали. Его делают из толстой фанеры (толщиной не менее 8 мм). Лучше всего, чтобы ее длина составляла около 120—130 мм. В упоре нужно сделать треугольный вырез шириной и длиной около 60 мм. Соответственно, ширина упора должна быть больше миллиметров на 10—15. Для крепления деталей, обрабатываемых с торца, необходимо также на передней доске сделать вырез шириной и глубиной примерно 60-70 мм. Этот вырез делается также с левой стороны передней доски примерно в середине верстака. Помимо этого в верстаке можно сделать несколько небольших отверстий (сквозных гнезд), в которые при креплении деталей вставляются клинья. Если деталь будет недостаточно длинной, то между ней и клином нужно вставить небольшой кусок дерева. Для крепления деталей используют также струбцины, однако такой способ крепления недопустим при ряде работ. Подстолье обычно изготовляют из досок хвойных пород, а рабочую доску — из твердых лиственных (ясеня, бука, дуба и т. п.). Все детали верстака скрепляются гвоздями или шурупами. Головки шурупов следует глубоко утопить в древесине, а образовавшиеся углубления заделать деревянными пробками, предварительно смазанными клеем. Чтобы верстак не расшатывался, его боковую сторону нужно упереть в стену. Необходимо учитывать, что в этом случае упор для деталей должен находиться от стены на расстоянии не меньше 40 см. Верстак можно покрыть олифой, поскольку и чрезмерная влажность, и слишком высокая температура могут привести к его порче. При пилении, долблении, сверлении и т. п. под деталь не помешает положить какой-нибудь брус или доску, чтобы случайно не повредить верстак. Если у вас нет верстака и вы не можете сделать его самостоятельно, для работы можно использовать обычный стол, оборудовав его верстачной доской и самодельными тисками. Сделать их самому достаточно просто. Тиски можно сделать из двух брусков, прикрепив их внутреннюю доску к столу винтами. Хорошо и правильно сделанная верстачная доска позволяет обойтись без боковых тисков. Для этого нужно взять толстую и ровную доску. В ней необходимо проделать несколько отверстий для упоров, а также достаточно длинное отверстие для движущейся гребенки. Такое отверстие проще сделать сквозным. С торца в доске следует закрепить гайку (лучше всего это сделать при помощи металлической пластины и шурупов). В гайку ввинчивается болт, который перемещает и удерживает гребенку с одной стороны в необходимом положении. Прикреплять каким-нибудь образом гребенку к винту не имеет смысла, так как при работе гребенка противоположной стороной упирается в обрабатываемую деталь. Прикреплять верстачную доску к столу удобно струбцинами. Во время работы вам может понадобиться верстачная дощечка для выпиливания. Она может оказаться необходимой при выполнении разных работ, в которых придется прибегнуть к помощи лобзика. Тиски представляют собой необходимое приспособление, без которого столяру и плотнику обойтись крайне трудно. Если же все-таки тисков в вашем распоряжении нет, во многих случаях вас выручат струбцины. Их можно приобрести в магазине. В самом общем виде струбцины можно определить как приспособления для скрепления деталей. Собственно говоря, обычные слесарные тиски представляют собой один из наиболее сложных видов струбцин. Поэтому очень часто тиски могут быть заменены другими разновидностями струбцин. В то же время использование струбцин заметно превосходит возможности использования тисков. Работа резчика по дереву обладает своими особенностями, а потому обыкновенный верстак не всегда оказывается удобным местом для работы. Стол, за которым располагается резчик, должен быть достаточно высоким. Дело в том, что именно такое положение резчика обеспечивает наименьшую утомляемость и позволяет обрабатывать древесину, нажимая на нее сверху вниз. Конечно, в этих целях можно использовать верстак, но работать при этом нужно сидя. Можно сделать специальный низкий стол-верстак, наподобие тех, за которыми работают богородские резчики. Сидеть за таким столом надо на низком стуле и держать деталь между коленями с упором в стол-верстак. Другой вариант работы — это работа на специальной массивной доске, которую резчик располагает на коленях. В процессе работы доска обязательно должна во что-то упираться. И рабочий стол, и рабочая доска резчика должны быть снабжены упорными планками, в которые упирается острие инструмента при резке. Такие планки постоянно стачиваются, и поэтому их придется заменять. Пол должен быть покрыт каким-нибудь плотным подстилом. Хорошо, если в качестве такого подстила будет использоваться деревянный щит, сбитый из досок. Наличие такого подстила обеспечивает сохранность пола и инструментов, если последние во время работы упадут. Человек, работающий с деревом, должен хорошо знать, каким образом и при помощи каких инструментов он может и должен выполнять ту или иную операцию. Незнание этого может привести к тому, что от выполнения намерения придется отказаться. Кроме того, неправильное выполнение операции может привести к порче заготовки. К тому же, планируя изготовить какое-нибудь изделие, необходимо четко представлять себе, что для этого понадобится. Когда вы приступаете к работе, желательно, чтобы под рукой были все необходимые для этого инструменты. Но с приобретением инструментов не следует спешить, покупая все, что попадается под руку. Наспех купленный инструмент — это, как правило, потраченные зря деньги. Не забывайте, что инструмент должен быть прочным и удобным для работы. Уделяйте внимание и его внешнему виду, так как внешне неприятный для работника инструмент понижает настроение, интерес и удовольствие от работы, что непременно сказывается и на качестве работы. Если вы действительно хотите стать специалистом по обработке дерева, старайтесь делать так, чтобы процесс работы приносил вам как можно больше удовольствия, и помните, что важную роль в этом играют и многочисленные детали, из которых неизбежно складывается работа с деревом. Храните инструменты в идеальном порядке. Во время увлекательной работы нередко инструменты валяются в беспорядке. В этом нет ничего плохого, так как увлеченность является одним из условий успеха. Тем не менее, нужно приучить себя наводить на рабочем месте порядок сразу же после окончания работы. Во-первых, это необходимо потому, что вы заметно облегчите себе работу в последующие дни, так как вам не придется искать затерявшийся инструмент. Во-вторых, содержание инструментов в порядке увеличивает шансы, что вы еще долго будете ими пользоваться. Кроме того, будет нелишним сразу же приучить себя к тому, чтобы хранить инструменты в строго определенных местах, а те из них, к которым вы чаще всего прибегаете, держать не с краю, а в поле зрения. Продумывание того, что и каким образом вы хотите сделать, — это очень важная составляющая работы столяра, плотника или резчика по дереву. Успешность начатого дела во многом зависит от этой стадии. Никогда не следует браться за работу, не продумав до мельчайших деталей ее плана. Нужно не только «видеть» конечный результат, но и в точности знать количество и последовательность «шагов», которые ведут к этому результату. Последовательность же действий всегда предполагает инструменты, при помощи которых они выполняются. А потому перед началом работы нужно четко знать и то, что и в какой последовательности собираешься делать, и то, каким образом можно выполнить то или иное действие. То же касается и материалов. Принципиально но, особенно для начинающего столяра или резчика, иметь все, пусть только самое необходимое, для работы. Отсутствие какого-то инструмента или материала может существенно затормозить работу, а это повлечет за собой потерю интереса, снижение удовлетворения от работы и т. п. Поэтому до тех пор, пока вы не соберете все необходимые инструменты и материалы, к работе над чем-нибудь серьезным приступать не стоит. Конечно, это не значит, что нужно вообще отказаться от работы с деревом. Эту вынужденную задержку можно с успехом заполнить обучением работе с инструментами, то есть тренировкой.
|