ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ

В прошлом позволить себе иметь паркетные полы могли только очень зажиточные люди. Сегодня, бла­годаря новым технологиям и повышению производи­тельности труда, паркет достаточно недорог и пото­му применяется повсеместно.

Паркет изготавливается из твердых пород дерева, таких как дуб, ясень, клен, бук, вяз, граб, береза, лиственница, сосна. Кроме того, для выполнения ху­дожественного паркета используется древесина более ценных пород - ореха, самшита, красного дерева, а также мореного дуба.

Наибольшее распространение получили паркетные планки, называемые клепками: 1) имеющие паз и гребень, 2) имеющие только паз, выбранный со всех сторон, и сплачивающиеся между собой деревянны­ми рейками, которые входят в пазы двух смежных клепок, 3) имеющие круглые отверстия для сборки на шкантах.

Для устройства паркетных покрытий пола выпус­каются несколько видов деревянных изделий: штуч­ный паркет, паркетные доски, паркетные щиты и мозаичный паркет.

Подготовка основания под паркетные полы

Лаги под паркет укладываются так же, как и под дощатые полы. Однако стыковать их нужно не внах­лест, а в торец, поскольку детали паркетного пола не должны прогибаться. Предотвратить прогибы мож­но, уменьшив расстояние между лагами или увели­чивая толщину клепок. Как правило, при укладке по лагам из чисто обрезного материала используются планки не тоньше 22 мм.

Паркет нужно укладывать на сухую (перед уклад­кой выравнивающая стяжка должна быть высуше­на), прочную, ровную (допускаются лишь самые не­значительные неровности) поверхность, детали пар­кета должны опираться на поверхность основания всей своей плоскостью. Проверить ровность основа­ния можно при помощи двухметрового правЬла с уров­нем. Зазоры между правилом и поверхностью осно­вания не должны быть более 2 мм. Старое основание рекомендуется отшлифовать или выровнять, набив на него слой жесткого гладкого материала, напри­мер, ДСП. Для устранения небольших неровностей основания из ДСП, как правило, можно использовать прокладки из гофрированного картона. Доски, кото­рые прогибаются и скрипят, следует накрепко зафик­сировать в основании при помощи шурупов. При на­стилке паркета на основание из ДСП или на высу­шенную стяжку обычно используют способ свобод­ной укладки, т.е. клепки никак не скрепляются с ос­нованием, а пазы и гребни самих клепок склеивают­ся так называемым белым клеем. Таким образом, паркет образует своего рода жесткий панцирь.

При укладке паркета поверх обычной стяжки, по­верхность основания следует предварительно загрунтовать. В случае укладки паркета на плавающую стяж­ку или старые дощатые полы, стыки клепок, а также шканты промазывают клеем. Выравнивающим сло­ем может послужить слой войлока толщиной до 3 см. Кроме того, можно уложить паркет на слой кар­тона, что будет значительно заглушать шум шагов.

Поверхность, на которую устанавливается паркет (если это не паркетные щиты), должна быть упругой - это необходимо для того, чтобы она гасила удары и силу шагов, не давая паркету разрушаться, и прида­вала всему ансамблю в целом эластичность. Мягкое синтетическое волокно толщиной 3 мм, используе­мое для этой цели, продается в рулонах. Можно ис­пользовать и более жесткие материалы — пропитан­ные битумом 5-миллиметровые фибролитовые пли­ты, или вытертый старый ковролин, или палас, по­деленный на одинаковые плиты. Начинать уклады­вать подложку следует от угла комнаты. Но прежде необходимо предусмотреть, где будут провода для ос­вещения, музыкальной аппаратуры или антенного кабеля. В полу при помощи перфоратора пропилива­ется дорожка, в которой прокладывается трубка диа­метром 25 мм. Прочно приклейте ее и просушите, прежде чем начинать укладку первого слоя.

Кроме того, необходимо учесть, что общая толщи­на паркета — около 20 мм, скорее всего, заставит вас немного приподнять дверь.

Любые виды паркета можно устраивать и на обо­греваемых полах. При этом желательно, чтобы на­гревательные трубы отстояли друг от друга не менее чем на 15 см.

Перед началом паркетных работ стяжку следует прогреть. Специальный цементный раствор равномерно укладывается на пол. Через 2—3 недели, когда бе­тон высохнет, надо разогреть пол (т.е. включить ото­пление). 3 недели подряд оно должно быть включено, причем не сразу на полную мощность, а ступенями в 5°С. Эти мероприятия надо проводить и летом. После достижения максимальной температуры отопления, в течение 72-х часов необходимо прогреть пол при этой температуре. Затем за 1-2 дня до укладки пар­кетного покрытия отопление следует отключить — надо дать полу остыть до комнатной температуры.

Во время укладки лаг температура поверхности стяжки должна составлять 15-18°С. Допускаемая нормами влажность паркетных планок 9% ни в коем случае не должна быть превышена.

Чтобы исключить проникновение влаги, на пол стелется полиэтиленовая пленка, которая приклеи­вается липкой лентой. Далее кладется прокладка (слой поролона), и только потом паркет.

Через 24 часа после укладки можно включить ото­пление, при этом температура поверхности пола не должна никогда превышать 26°С.

К сожалению, во время отопительного сезона на поверхности пола могут возникнуть трещины, что связано со специфическими свойствами древесины.

Штучный паркет

Штучный паркет хорошо известен в нашей стра­не. Традиции его производства уходят своими корня­ми в далекое прошлое, а лучшие образцы работы оте­чественных мастеров по праву стали бесценным дос­тоянием мировой культуры. Отличные качественные характеристики снискали ему заслуженную популяр­ность.  С его помощью можно выложить на полу практически любой рисунок. Большая толщина ра­бочего слоя позволяет неоднократно обрабатывать полы по мере износа, придавая им первозданный вид. Лучшие производители этой продукции осуществля­ют тщательный отбор сырья и предлагают потреби­телям сорта паркета, в которых сконцентрированы те или иные свойства используемого дерева. Такая сортировка, как правило, производится по различ­ным признакам, характеризующим: сучковатость древесины (сорта "стандарт", "ру-стикал"); степень пестроты древесины (сорта "однотон­ный", "цветной"); ориентацию годовых колец ("радиальный", "тан­генциальный").

Разные производители при отборе используют не­сколько отличающиеся критерии. Лучшие образцы паркета имеют точность обработки 0,1 мм и влаж­ность 6—10%.

Наряду с широко распространенными видами пар- „ кета из дуба, бука, ясеня, сегодня в продаже имеется паркет из редких цветных пород дерева: вишни, гру­ши, клена. Имеется также большой выбор тропичес­ких пород: акмше, мербау, гао-ван, зао-до, бамбук и др. Остановив свой выбор на лучших образцах штуч­ного паркета, вы получите традиционно качествен­ный, экологически чистый, красивый пол, который украсит дом и будет передаваться из поколения в по­коление как ценная семейная реликвия.

Штучный паркет может укладываться различным рисунком. Чаще он укладывается "в елку" с фризом или без него. Подбирая текстуру клепок и распола­гая их различным образом по отношению к источни­ку света, можно добиться особого художественного эффекта. Если клепки расположены перпендикуляр­но направлению лучей света, они кажутся темными, и светлыми — при параллельном расположении к нему.

Для полов из штучного паркета используют пар­кетную клепку, т.е. выпиленные из древесины дощеч­ки шириной 4-8 см и длиной 25-100 см, имеющие на боковых гранях с одной стороны паз, а с противо­положной - гребень, или же круглые отверстия для сборки паркета на шкантах.

За несколько дней до начала работ паркетную клеп­ку следует внести в комнату, где ее собираются укла­дывать. Это необходимо для того, чтобы древесина приобрела температуру и влажность, соответствую­щие данному помещению. При производстве паркет­ных работ температура воздуха в помещении должна быть не ниже 15С.

Перед началом укладки необходимо сделать раз­метку основания и натянуть шнур, которым измеря­ется длина двух противоположных стен помещения. Сложив шнур пополам, находим середину каждой из стен и в этих местах вбиваем в пол штыри. На высо­те, равной толщине клепки, по штырям натягивает­ся шнур, являющийся осью помещения. По установ­ленной оси укладывается маячный ряд клепок. Для этого сначала необходимо сделать подбор и укладку клепок маячного ряда насухо.

Начинать надо с середины — самого освещенного места комнаты. Приготовьте достаточное количество клиньев из дерева или пластика - они понадобятся для равномерного натяжения поверхности. Каким образом начинать укладывать паркет — шпоном к себе или наоборот - не имеет значения, но лучше ориентировать доску шпоном к себе — это позволит легче промазывать паз следующей доски.

Осуществлять крепление клепок к поверхности ос­нования и между собой можно как при помощи клея­щих составов, так и при помощи гвоздей. В после­днее время более распространенным способом явля­ется устройство паркетных полов при помощи мас­тик и клеев. В этом случае перед укладкой паркета на поверхность наносится мастика и разравнивается затем при помощи гребенки до получения слоя тол­щиной не более 1 мм. Причем ширина поверхности, покрытой мастикой, должна быть немного больше ширины укладываемого ряда клепок. (В качестве клеящего вещества для крепления паркета применя­ются различные составы: холодная битумная масти­ка, холодная битумно-резиновая мастика, холодная битумно-латексная мастика.)

Подготовленное звено клепок должно укладывать­ся таким образом, чтобы левый ряд маячной "елки" находился под шнуром, а углы правого ряда клепок — на линии шнура, при этом угол между шнуром и паркетными клепками должен составлять 45°. От пер­вого уложенного звена укладку маячной "елки" про­должают строго по шнуру, сплачивая клепки удара­ми молотка сначала по продольной кромке со сторо­ны свободного торца, а потом по торцевой. Чтобы не повредить шпунт укладываемой клепки, можно вос­пользоваться так называемой бобкой — отрезком клеп­ки с гребнем. Двигаясь в обратном направлении, пар­кетчик укладывает рядовые паркетные клепки по обе стороны маячного ряда. При необходимости вы­полняется пристрожка отдельных клепок рубанком или подтеска их стамеской. В конце каждого ряда отрезайте край планки, но не выбрасывайте его — он пригодится в начале следующего ряда. Отмерьте и отрежьте части клепок, прилегающие к стенам — все должно быть ровным. Лесенка может быть не более 8—12 мм, иначе не удастся спрятать края под плин­тусом.

Никогда не сбивайте паркет со смещением менее 10 см, для этого можно использовать отрезки от пре­дыдущих рядов.

Если крепление паркета осуществляется с помо­щью гвоздей, а не мастики, следует после набора не­скольких рядов, начиная с верхнего, прибить клеп­ки. В торцевой шпунт забивается один гвоздь, а в продольный - два-три, в зависимости от длины клеп­ки. Шляпки гвоздей утапливаются добойником.

Крайние ряды у стен, порогов и выступающих ча­стей помещения чаще всего выкладываются нецелы­ми клепками. Предварительно они примеряются и обрезаются. Укладываются клепки обычным спосо­бом с отступлением от стены 15—20 мм. Гвоздями прибивать клепки последнего ряда следует только с продольной стороны, т.к. углы торцевой стороны под­лежат обрезке для примыкания к стене или фризу. При использовании мастики до тех пор, пока она не застынет, для временного крепления в зазоры между стеной и клепкой с интервалом 75—80 см вставляют­ся деревянные вкладыши. Для постоянного интерва­ла между стеной и краем паркета вставьте клинья шириной 8 мм. Этот зазор необходим для того, что­бы паркет высох и лег, не набухая в самой середине.

После того как установлены все клепки, необхо­димо при помощи рейки с уровнем проверить гори­зонтальность пола. Зазор между рейкой и полом не должен превышать 1 мм; зазоры между клепками -0,3 мм.

После настилки рядового покрытия паркетного пола и устранения дефектов, обнаруженных при про­верке качества уложенного покрытия, устраивается фриз, состоящий их клепок-линеек и непосредствен­но клепок фриза.

Операции по устройству фриза начинаются с раз­метки и натягивания шнура. Для разбивки фриза в углах укладывают по одной фризовой клепке и пер­пендикулярно им — клепки линейки. После этого на­мечается линия обреза рядовых клепок и натягива­ется по ней шнур. Для того чтобы обрезать концы паркета, от шнура на расстоянии, равном длине элек­тропилы от хвостовой ее части до диска, прибивают­ся направляющие рейки. Включенную электропилу двигают вдоль направляющей рейки и обрезают торцы паркета. Направляющая рейка снимается, а поверхность тщательно очищается от обрезков и опилок.

Вначале по чистому полу в местах укладки фриза вдоль стены расстилается рулон бумаги. Затем укла­дываются и прибиваются гвоздями к продольному шпунту к лепки-линейки. В клепках, предназначен­ных для линейки, предварительно следует рубанком снять гребень, и этой стороной подогнать к обрезу рядового паркета. Следующие клепки укладываются с точной пригонкой в торцах и прибиваются одним гвоздем в шпунт торца клепки.

Укладка клепок фриза начинается с угла, при этом необходимо рассчитать, чтобы стена находилась по левую сторону от паркетчика и не стесняла движе­ний его правой руки. Укладка должна производиться в направлении "на себя". Гребень клепки вводится в паз уже уложенной клепки и прижимается ударами молотка. Для того чтобы торец клепки фриза окон­чательно соединился с линейкой, можно воспользоваться "жимкой" из обычной паркетной клепки. Сре­занный конец "жимка" молотком вгоняется в проме­жуток между стеной и торцом фризовой клепки, ко­торая прижимается к линейке. В шпунт клепки за­биваются гвозди: два гвоздя при длине клепки до 300 мм, три гвоздя при большей длине.

Если окончательную отделку поверхности плани­руется производить не сразу, поверхность пола сле­дует покрыть бумагой или пергаментом, для того, чтобы предохранить ее от загрязнения и поврежде­ний до окончания работ. Бумагу следует прикрепить к полу штукатурными гвоздями.

Отделка поверхности паркетного пола начинает­ся с циклевки отдельных мелких провесов вручную. Швы между клепками и поры на них при циклевке закрываются. Циклевка — исключительно трудоем­кий процесс, но она обеспечивает легкий последую­щий уход за паркетом.

Затем пол шлифуется шлифовальной машиной. Для этого применяется шлифовочная шкурка на саржевой основе. Первоначальная обработка повер­хности производится крупнозернистыми шкурками № 9-11, а окончательная - мелкозернистыми шкур­ками № 5—7. Шлифовальную машину следует под­ключать к электросети при поднятом барабане, за­тем с помощью рычага барабан плавно опускается до поверхности пола, и в таком положении начинается шлифование. Чтобы на поверхности пола не образо­вывались впадины и прожоги, ни в коем случае нельзя оставлять включенную машину на одном месте. Ког­да машину необходимо повернуть, барабан нужно дер­жать в поднятом состоянии. При циклевке машину ведут продольно по текстуре досок, а если имеются большие неровности — по диагонали. Важно, чтобы каждая полоса проходилась туда и обратно. В местах примыкания пола к стенам можно использовать спе­циальную машину. Потом всю поверхность обраба­тывают грубой шлифовальной машиной (средней зер­нистости). Параллельные полосы при шлифовании должны перекрывать одна другую на 45-50 мм. Не­отшлифованные зазоры у стен закроются затем плинтусами или галтеямй.

Если на поверхности имеются большие щели или трещины, их необходимо заполнить шпаклевочной массой. Для этого берут древесную пыль от циклевки (из пылесоса) и смешивают со специальной вязкой жидкостью для заделки щелей или с паркетным кле­ем. Для заделки используют широкий шпатель. Если глубина щели более 5 мм, то необходимо сделать встав­ку из такого же, как и весь паркет, дерева. Вставку, намазанную паркетным клеем, вгоняют в щель дере­вянным молотком. Кроме того, после высыхания клея рекомендуется полностью прошпаклевать всю повер­хность пола жидко разведенной шпаклевкой и еще раз шлифовать. Это придаст равномерный тон всему деревянному покрытию и закроет все мелкие трещи­ны. Затем ротационной шлифовальной машиной (зер­нистость 100) проводят доводочную шлифовку и ос­новательно очищают поверхность от пыли.

Отделка паркетного покрытия на гвоздях произ­водится таким же образом, как и покрытия на мас­тике. Только острожка паркетного пола на гвоздях производится паркетострогальной машиной.

Завершающий этап отделки паркетного пола -покрытие поверхности лаком и натирка паркета мас­тикой. Лак наносить следует на поверхность в два приема с интервалом 2-4 часа кистью или распыли­телем, нельзя наносить лак ворсистыми   кистями и валиками. Первый грунтующий слой лака наносится поперек текстуры, и сразу же после этого лак втира­ют продольно. После высыхания лака идет промежу­точная шлифовка, создающая идеально гладкую по­верхность для двух следующих слоев.

Разведенную паркетную мастику наносят на по­верхность пола щетками. После того как мастика подсохла, пол следует тщательно натереть.

Уход за паркетным полом заключается в натира­нии различными органическими веществами и в цик­левке. Следует учитывать, что при использовании для натирки веществ животного происхождения, напри­мер, воска, щели между отдельными клепками оста­ются заметными, а уход за таким паркетом очень трудоемок и изнурителен.

Устройство паркетных полов из готовых щитов

Паркетные щиты — это разновидность натураль­ного напольного покрытия, представляющего собой конструкцию из основания, покрытого паркетными клепками. В качестве основания служат щиты, вы­полненные из реек шириной и толщиной 22 мм, раз­мером 400x400 и 800x800 мм. На основании паркет­ных щитов имеется рама из обвязки, соединенная по углам в сквозной одинарный шип. Лицевое покры­тие выполняется из паркетных планок одинаковых размеров, длиной 100-200, шириной 20-45 и тол­щиной 8 мм. Планки наклеиваются на основание в виде квадратов со стороной, равной длине планки. Паркетным щитом называют конструкцию, когда вместо шпона в единую плиту склеивают паркетную клепку, например, располагая ее на ребро   или взаимно перпендикулярно, что образует на поверхности щитов шахматный рисунок. Используя щиты, за одну рабочую операцию можно покрыть паркетом сразу большую площадь пола.

Крепление щитов между собой может осуществ­ляться либо посредством планок, либо при помощи гребней, вставляемых в пазы на кромках щитов.

Паркетные щиты можно укладывать параллельно стенам комнаты или под углом к ним (чаще под уг­лом 45°), получая тот или иной рисунок.

Перед укладкой щитов необходимо рассортировать их. Щиты раскладываются в штабель так, чтобы они составляли одинаковый по цвету и рисунку комплект. В помещении щиты удобнее всего ставить к стене на ребро, проложив при этом между первым щитом и стеной ветошь.

Паркетные щиты, так же как и штучный паркет, укладывают на основание, покрытое цементной стяж­кой или ДСП. К ровности основания при этом предъявляются высокие требования.

Первый щит укладывается в углу комнаты на ос­нование. Затем вдоль смежных стен на ширину щита натягиваются два взаимно перпендикулярных шну­ра, крепящиеся гвоздями к лагам. Натянутые шну­ры должны служить ориентиром при установке ос­тальных щитов. Щиты раскладываются в ряд впри­тык друг к другу. Необходимо, чтобы стыковка щи­тов, как и при устройстве дощатого пола, приходи­лась на оси лаг. Ударами молотка щиты плотно со­единяются между собой. Чтобы при этом не повре­дить кромки щита, удары нужно наносить по дере­вянному бруску. Плотно прижатый щит крепится к лагам или мастикой, или гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать под небольшим углом в сторону сплачивания в нижнюю грань паза щита. С по­мощью добойника шляпки гвоздей утапливаются в древесину. В угол каждого щита следует забить по одному дополнительному гвоздю и, опять же, утопить гвоздь на толщину паркетной клепки.

Если щиты крайнего ряда оказались длиннее или шире оставшегося места укладки, следует произвес­ти резку. Отмерив метром расстояние от уложенного ряда щитов до стены и уменьшив полученное рассто­яние на 1,5 см, переносим его на щит. По получен­ной отметке отпиливаем щит электропилой. Обрезан­ной стороной к стене щит укладывается на место. В зазор у стены забиваются распорные клинья, а с дру­гой стороны ударами молотка щит плотно подгоня­ется к предыдущему.

Обрабатывая поверхность пола, необходимо дере­вянными пробочками на клею заделать на лицевой стороне щита отверстия от утопленных шляпок гвоз­дей. Они забиваются до упора в шляпку гвоздя вро­вень с поверхностью щита. Чтобы устранить неболь­шие провесы и неровности на поверхности, полы, по­крытые паркетными щитами, также следует цикле­вать.

Дальнейшая отделка и уход за покрытием из цель­ных щитов аналогичен обработке и уходу за полами из штучного паркета.

Устройство пола из паркетных досок

Паркетная доска — это еще одна разновидность на­турального напольного покрытия, изготавливающа­яся в виде листов длиной до 2,7 метра, шириной до 22 сантиметров и толщиной до 22 мм.

Лист паркетной доски представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из стабилизирующего нижнего слоя, материала сердцевины и верхнего слоя древесины твердых пород, покрытого 5-ю слоями высокопрочного износостойкого лака.

В качестве верхнего слоя используются: дуб, бук, ясень, клен, вишня, красное дерево и другие ценные породы. При изготовлении паркетной доски произво­дится тщательный отбор древесины по признакам, которые характеризуют степень однородности, цве­товые оттенки и другие свойства используемого ма­териала. Так, например, для дубовой паркетной дос­ки сорт "селект" подразумевает наиболее однородный и однотонный подбор древесины с преимущественно радиальным срезом. "Рустик" — сучковатый и значи­тельно более пестрый сорт. Сорт "натур" или "стан­дарт" занимает промежуточное положение между ними. Наиболее твердыми считаются полы из клена, бука, ясеня и дуба.

Паркетная доска служит надежно и долго. По мере износа ее можно неоднократно шлифовать. Специа­листы утверждают, что паркетная доска толщиной 20 мм может служить до 200 лет.

Установка пола из паркетной доски осуществляет­ся так же, как и установка обычного дощатого пола. А уход - как за полом из паркетных клепок.

Мозаичный паркет

Мозаичный паркет представляет собой ковры, со­стоящие из паркетных клепок, наклеенных лицевой стороной на бумагу, которая после настилки паркета на основание пола снимается. Паркетные клепки для мозаичного паркета подбираются по текстуре и поро­де древесины, в соответствии с заданным рисунком.

Размеры набранного ковра мозаичного паркета могут быть 400x400 и 600x600 мм правильной гео­метрической формы в виде квадратов. На бумагу мо­заичные клепки крепятся при помощи клея типа дек­стринового. После того как коврик прикреплен об­ратной стороной к основанию, увлажненную бумагу следует снять вместе с клеем.

Отделка и уход за мозаичным паркетным полом производятся таким же образом, как и при настилке штучных паркетных клепок.

Полы из многослойных паркетных клепок

Многослойная паркетная клепка — это конструк­ция из древесины с особым образом обработанной поверхностью. После укладки она требует дальней­шей обработки, кроме циклевки и покрытия лаком. Состоит она из нескольких слоев: лицевого слоя из благородной древесины и двух несущих слоев. По­скольку направления волокон древесины каждого из слоев чередуются, данные паркетные клепки практи­чески не коробятся и позволяют достичь высокой же­сткости напольного покрытия.

Между собой клепки крепятся с помощью паза и гребня, расположенных на кромках клепок. При ук­ладке такого паркета почти не образуется отходов, поскольку зубчатая грань одного ряда паркета слу­жит началом следующего ряда. По периметру покры­ваемого паркетом помещения необходимо устроить деформационный шов между паркетом и стеной ши­риной 10-15 мм. Это необходимо для того, чтобы при колебаниях температуры древесина могла сво­бодно сужаться и расширяться. Для этого между крайним уложенным рядом паркета и стеной устанавливаются деревянные клинья или вкладыши, при­чем при последующем сплачивании рядов паркета эти клинья должны сжиматься, чтобы пол не вспучивал­ся, надвинувшись на стену. Пригонку клепок другу к другу производят ударами деревянной киянки или при помощи обычного молотка, но только через де­ревянную прокладку из обрезка той же паркетной клепки. Забивать гвозди можно только в паз.

Полы из пробкового паркета

Пол, покрытый пробковым паркетом, имеет массу достоинств: он долговечен, водостоек, не скользит, не выделяет пыли и приятен на ощупь. Особенно хорош он для перекрытий с высокой теплопроводимостью, например, для железобетонных.

Пробковый паркет изготавливается из пробки или коры в виде квадратных плиток со сторонами не ме­нее 300 мм и толщиной 3—6 мм.

Основание для полов из пробкового паркета долж­но быть сухим, обезжиренным, обеспыленным и проч­ным. В этом случае не годятся в качестве основания старые нежесткие дощатые полы или ковровые по­крытия. Кроме того, на основании не должно быть остатков старой мастики.

Высокие эксплуатационные качества пробкового паркета могут проявиться, только если паркет мо­жет "дышать". Поэтому, если пол покрыт плитками ПВХ или линолеумом, его необходимо тщательно очистить.

За 2—3 суток до начала укладки пробковый пар­кет следует распаковать и оставить в помещении, где их предполагается настилать.

Такие плитки всегда укладываются на клею. На основание пробковый паркет укладывается сплошным ковром. Чтобы кромки плиток не загибались вверх, после приклейки желательно пригрузить кромки от­дельных плиток.

В течение суток после укладки пробкового парке­та, пока не затвердеет клей, поверхность нельзя на­гружать. Затем паркетный пол можно просмолить и натереть твердым или пчелиным воском. Время от времени воск следует полировать и 1-2 раза в год подновлять.