ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА - ч1

Стяжки полов

Приведенная ниже информация предназначает­ся не столько как пособие, сколько как познава­тельный материал, не относится к косметическо­му ремонту, поскольку укладка стяжки требует опыта работы в строительном деле.

Стяжки, или основания для последующего по­крытия пола, могут быть как монолитными, так и сборными. Предназначаются они для следующих целей:

•       выравнивание уровня поверхности подстила­ющего слоя;

•       сокрытие коммуникационных систем;

•       равномерное распределение нагрузок по теп­ло- звукоизоляционным поверхностям;

•       хорошее теплоусвоение пола.

Толщина стяжки может варьироваться от не­скольких сантиметров до десятков сантиметров. Толщина стяжки зависит от того, насколько не­ровное основание, на которое она укладывается.

Рекомендуемая для стяжек толщина 20—40 мм,. но последнее время на российском рынке появи­лись тонкозернистые сухие смеси, этот материал обеспечивает достаточно прочное основание и при толщине стяжек от 5 мм. Наиболее пригодны для этих целей сухие смеси, содержащие волокнистый наполнитель.

Стяжки наносятся секторами в один слой, ши­риной 2 м, площадью не более 15—25 м2. Сектора ограничиваются рейками, которые одновременно служат маяками, по уровню которых проводится укладка стяжек (рис. 5.1). Правильность установ­ки маяков проверяется при помощи уровня или длинной ровной рейки. Разравнивание свежеуло-женной растворной смеси осуществляется при по­мощи полутерка или правила. После того как стяж­ка уложена, ее следует разгладить специальной ме­таллической гладилкой. После того как вы нало­жили стяжки, наступает период их высыхания, во время которого стяжки должны предохраняться от испарения воды. Для этого, после того как стяж­ка схватилась, ее нужно засыпать опилками (тол­щина слоя 2—5 см) и накрыть полиэтиленовой пленкой (рис. 5.2). Сохнут стяжки 3—7 дней, в те­чение этого времени поверхность стяжки периоди­чески следует поливать водой.

Укладку стяжек из растворов и бетонов можно проводить при температуре воздуха и температуре подстилающего слоя не ниже 5°С (перекрытие не должно быть промерзшим).

После того как вы уложили стяжки, можно при­ступать к укладке теплого основания.

ТЕПЛЫЕ ОСНОВАНИЯ

Очень часто укладка основания пола произво­дится с применением таких материалов, как ДВП, ДСП, цементно-стружечных и гипсо-волокнистых плит и пр. При эксплуатации эти материалы мо­гут деформироваться из-за того, что они обладают высокой гигроскопичностью, многие из этих мате­риалов не являются биостойкими. В связи с этим при укладке данные материалы требуют очень тщательной заделки швов, исключающей появле­ние трещин.

Для получения теплого основания пола более вы­сокого качества его следует выполнять из так на­зываемых легких бетонов.

Традиционным способом укладки теплых стя­жек является их выполнение из керамзитобетона. Но у этого материала есть очень значительный не­достаток: для получения ровной поверхности их следует долго и тщательно выравнивать, вследствие чего при заглаживании поверхности используется большое количество грунта и мастики. Примене­ние цементно-песчаного раствора для выравнива­ния поверхности керамзитобетона не рекомендует­ся, так как это ведет к снижению теплопроводных свойств основания пола.

Также большое применение получили пористые легкие бетоны для создания «теплых» стяжек.

Не рекомендуется использование так называе­мого газообразователя для поризации цементно-песчаных растворов в связи с тем, что происходит неравномерное вспучивание раствора и, как след­ствие, неодинаковая толщина стяжки по всей по­верхности пола.

При устройстве теплых стяжек с хорошей сто­роны проявили себя легкие бетоны с добавленны­ми в их состав поверхностно-активными воздухо-вовлекающими веществами и мелко-среднезернис-тыми пористыми заполнителями: вспученного вер­микулита, перлита, гранул вспененного полисти­рола, опилок хвойных пород и прочих фракций с размером частиц до 5 мм. Эти виды легких бето­нов имеют достаточную прочность, низкие коэф­фициенты теплоусвоения, они легко заглаживают­ся в процессе нанесения, не требуют дополнитель­ного выравнивания.

Получается поровая структура легкого бетона в результате следующих процессов:

•       аэрирование — происходит за счет добавле­ния в состав бетона поверхностно-активных возду-хо-вов л екающих веществ;

•       поризация — происходит при дополнении ча­стиц легкого наполнителя.

При выравнивании поверхности «теплых» ос­нований из керамзитобетонов под последующее покрытие линолеумом используются обычные це-ментно-песчаные стяжки.

Основные недостатки вышеописанных материа­лов — появление сети трещин при застывании. Вы­зывается это тем, что, как правило, при изготов­лении легкобетонных смесей применяется избыточ­ное количество воды, делается это для большей подвижности. Поэтому при застывании на поверх­ности бетонных стяжек возникают растягивающие напряжения, которые и приводят к появлению на поверхности стяжек сети трещин. Толщина цемен-тно-песчаной стяжки не должна превышать 2 см. В противном случае укладка теплого основания те­ряет смысл, так как большая толщина цементно-песчаной стяжки вызовет сильный отток тепла. Как следствие, ваши ноги будут переохлаждаться на безосновном линолеуме, а это может привести к переохлаждению всего организма. Если же лице­вое покрытие вашего пола имеет утепляющую по­доснову (линолеум или ковролин) — оттока тепла не будет.

Перед тем как положить лицевое покрытие, по­верхность пола следует проверить, она должна быть достаточно ровной. Сделать это можно при помо­щи рейки длиной 2 м. Рейка укладывается гори­зонтально на поверхность пола, в результате этого фиксируются вертикальные отклонения (щели между рейкой и полом, которые должны быть в пределах ± 3 мм).

В том случае, если основание вашего пола находится над подвалами, оно обязательно должно иметь соответствующее термическое сопротивле­ние. Теплоизоляционный слой должен иметь хоро­шую механическую прочность, для того чтобы выдерживать тяжесть вышележащих слоев, мебе­ли и пр.

Звукоизоляционные материалы в полах следует устанавливать на междуэтажные перекрытия.

Гидроизоляция, как правило, устанавливается в ванных комнатах, туалетах и т. п. Поставляется в виде рулонных материалов или мастичных по­крытий. Для того чтобы обеспечить чистоту осно­вания пола, выполненного на цементной основе, рекомендуется использовать предназначенные для этого латексно-полимерные составы.

Технология нанесения монолитного пола

В первую очередь перед нанесением монолитно­го пола следует при помощи пылесоса или веника очистить покрываемую поверхность от пыли и му­сора. После того как пол очищен, его следует про-шпатлевать и загрунтовать обычными способами. После этого можно приступать к нанесению основ­ного слоя, который впоследствии покрывается ла­ком.

Как правило, монолитные покрытия наносятся на цементно-песчаную стяжку, которая предвари­тельно шпатлюется цементно-песчаным раствором. Толщина шпатлевочного слоя не должна превы­шать 2 мм. После того как шпатлевочный слой застывает, его следует прошлифовать при помощи шлифовальной машины и очистить от пыли при помощи пылесоса или щетки.

Затем поверхность грунтуют. Грунтовка обеспе­чивает прочное соединение наливного пола и осно­вания. Наносить грунтовку следует ровным тон­ким слоем без образования луж (при помощи ма­ховой кисти или распылителем). После того как грунтовка высохла, можно приступать к первой операции по заливке пола, нанесению выравнива­ющего слоя мастики.

После того как мастичный слой высох, нано­сится второй, лицевой слой пола. Второй слой ма­стики более жирный, чем первый. Для его высы­хания необходимо обеспечить хорошую вентиля­цию помещения. Температура воздуха в помеще­нии должна быть от +12°С до +25°С. Окончатель­ное застывание пола происходит через 5—7 дней.

Водорастворимые вещества, входящие в состав наливного пола, после высыхания водой не раство­ряются.

Завершающей операцией покрытия пола явля­ется нанесение лакового слоя. Первый слой лака наносится после того как происходит полное вы­сыхание мастичного слоя. Второй слой лака с до­бавлением декоративных наполнителей наносится раз через сутки. Лаковый слой образует прочную пленку, которая препятствует проникновению вла­ги в покрытие пола.Эпоксидные смолы обладают высокими показа­телями прочности, они придают материалам на их основе хорошее ударное сопротивление.

Паркетный пол

Основания под паркетные полы

Для того чтобы паркетное покрытие прослужи­ло долго, его следует выполнять после проведения всех внутренних отделочных работ, так или иначе связанных с использованием воды (например, по­клейка стен обоями). Самым распространенным основанием для паркетного пола является бетон­ная стяжка, которая должна быть идеально сухой и ровной.

В случае, если бетонная стяжка неровная, ее сле­дует выровнять выравнивающим раствором.

Влажность бетонного основания при монтаже паркетного пола не должна превышать 5 %.

Самым лучшим видом основания для паркетно­го пола является основа из шпунтованных досок толщиной 50 мм. Но этот вид основания имеет один недостаток — он слишком дорогой.

Также паркет можно положить на фанеру или ДСП, которые крепятся к основанию калеными шурупами. При креплении фанеры или ДСП на бетонное основание используется дрель с победи­товым сверлом, пластмассовые чопы и каленые шурупы. Фанеру или ДСП перед прикреплением к полу желательно обработать влагозащитным со­ставом. Дрелью с победитовым сверлом насверли­ваются отверстия в бетонном основании, в* них вставляются пластмассовые чопы, и фанера либо ДСП калеными шурупами прикрепляется к полу. После устройства основания можно приступать к настилу паркета.

Полы из штучного паркета

Штучный паркет представляет собой набор из отдельных планок. На кромках планок имеются пазы и гребни, которые при соединении планок меж­ду собой входят друг в друга. Если паркет высоко­го качества, то на его нижней поверхности выреза­ются специальные пазы. Эти пазы имеют пра­вильные размеры, расположение которых обес­печивает равномерное распределение нагрузки в паркетных планках. Такой паркет не скрипит и сохраняет первоначальный вид в течение десяти­летий, если обеспечить ему необходимый уход.

Существуют три основных способа укладки штучного паркета (рис 5.3):

• самый распространенный способ, «елочка», пояснять который не имеет смысла;

•       «вьетнамка» (переплетение продольных и по­перечных плашек);

•       «палубный»(плашки лежат в продольном на­правлении).

В нашей стране наиболее часто используемый вид укладки штучного паркета — елочка. Связано это с тем, что укладывать паркет таким образом довольно просто. К тому же такой способ менее требователен к качеству укладываемого паркета.

После того как паркет уложен, наступает так называемый период его «жизни». В этот период происходит распределение усилий по площади кон­струкции. «Елочка» по-особому распределяет по площади усилия, появление щелей на таком полу не так активно, как при других видах укладки штучного паркета. Например, при укладке штуч­ного паркета палубным способом вероятность де­формации паркета намного выше.

Происходит деформация паркета в том случае, если даже незначительно нарушена технология процесса укладки или сама по себе доска некаче­ственная. Также деформация паркета может на­ступить в том случае, если основание под парке­том недостаточно сухое.

Но если вся технология укладки соблюдена пра­вильно, «палубный» паркет по своим характерис­тикам ничем не уступает прочим видам укладки. Красота данного вида укладки паркета не вызыва­ет сомнений, он популярен во всем мире и приме­няется при устройстве многих современных инте­рьеров. Рисунок паркетного пола может быть не только однородным, можно создать различные композиции из паркетных досок различных сортов дерева.

Перед покупкой паркета следует определиться с тем, из какого материала должен быть паркет в вашем доме. Ниже приведены виды паркета из наи­более подходящих для этих целей пород дерева.

Технология укладки

Существует несколько способов укладки паркета:

•       крепление к деревянным полам гвоздями;

•       укладка «палубным» способом;

•       укладка паркета с использованием системы быстрого крепления при помощи металлических скоб (система Quick Clip).

При использовании этой системы обеспечивает­ся быстрая и аккуратная укладка паркетного пола на подготовленное основание. Преимущество при­менения этих скоб в том, что они компенсируют расширение и усадку паркета, возникающие при изменении температуры и влажности. Для каждо­го вида паркета существуют свои виды скоб. Ниже приведены некоторые технологические особеннос­ти укладки паркета с использованием металличес­ких скоб.

При покрытии пола паркетом 12 мм применят­ся соответствующие скобы, которые забиваются в паз, расположенный на обратной стороне доски.

При покрытии пола паркетом 22 мм применя­ются скобы трех видов, которые также забивают­ся в паз на задней стороне доски.

Выбрать, какой из трех видов скоб вам нужен, следует, исходя из относительной влажности воздуха в вашем помещении. Чем больше влажность, тем больше отверстий должно быть на скобе:

•      при влажности воздуха 25-50% на скобе 1 отверстие;

•      при влажности воздуха 45-65% на скобе 2 отверстия;

•      при влажности воздуха 60-90% на скобе 3 отверстия.

Свободный конец должен смотреть в направле­нии укладки.

Вдоль стен должны оставляться зазоры, для до­сок 12 мм оставляется зазор 3 мм с каждой сторо­ны на погонный метр, для доски 22 мм следует оставлять по 2 мм с каждой стороны на погонный метр. Делается это для поглощения расширения. Как принципиальное правило, для досок 12 мм оставляются 3 мм с каждой стороны на погонный метр ширины пола для поглощения расширения. Для досок 22 мм оставляются только по 2 мм с каждой стороны. Для абсорбции долевого расши­рения следует с каждого торца доски оставляется 1 мм на погонный метр длины пола.

При установке первого и последнего ряда досок следует знать о том, что расстояние между скоба­ми в этих рядах должно быть 40 см. При установ­ке других рядов расстояние должно быть 70 см. Первую скобу следует устанавливать на расстоя­нии 8 см от стены.

Использование системы скоб при укладке полов позволяет самостоятельно провести установку пар­кетного пола. Идеально подходит как для малых, так и для больших площадей. При использовании скоб паркетный пол можно настилать практичес­ки на любую поверхность (бетон, ДСП, линолеум и пр.). Пол, настеленный с использованием скоб, не скрипит при ходьбе.

У паркета JUNCKERS и системы скоб к нему есть один недостаток — он очень дорого стоит.

Технология укладки паркетной доски

Планки «паркетной доски» поступают потреби­телю уже в готовом к эксплуатации виде. Паркет­ная доска уже обработана и покрыта лаком в за­водских условиях. Паркетные доски не нуждают­ся в предварительной подготовке, требующей боль­ших затрат (циклевка, покрытие лаком).

При установке паркетной доски не требуются специальные плотницкие работы. Во-первых, сле­дует уделить большое внимание основанию пола, на которое будет происходить настил паркетной доски. Паркетные работы следует начинать в пол­ностью подготовленной квартире (окна и двери вставлены, отделочные работы, связанные с водой, закончены).

Во время проведения паркетных работ темпера­тура воздуха в квартире должна быть в пределах от +18 до 24°С. Относительная влажность воздуха — от 30 до 60%. В случае предварительной залив­ки пола бетоном укладку паркета следует начинать не ранее чем через 2,5 месяца. Если во время транс­портировки на место монтажа паркетные доски получили повреждения, перед настилом досок по­врежденную часть следует обрезать ножовкой с мелкими зубьями. Обрезки паркетной доски не следует выбрасывать, их можно использовать при ус­тановке начала или конца ряда. Кроме того, вы­полнить стыки можно из паркетных планок 14 мм, и тогда торцевые шпунты необязательны.

Паркетные доски поставляются в упакованном виде. Упаковку следует открывать непосредствен­но перед настилкой паркета.

Инструменты, (рис. 5.4) необходимые при ус­тановке паркетного пола: ножовка по дереву с мелкими зубьями, молоток, электродрель, долото, остро отточенный сапожный нож, угольник, ру­летка (не менее 4 м), мягкий карандаш, деревян­ные клинья, клей для паркетных работ либо уни­версальный клей (см. раздел «Строительные клеи»).

Деревянные клинья применяются для фиксации паркета. Одновременно клинья также прижимают швы во время монтажа.

Основание под паркетный пол обязательно дол­жно быть прочным, сухим и ровным. Перед на­стилом паркета следует измерить, насколько по­верхность ровная, что делается, как уже говори­лось выше, при помощи длинной ровной рейки, которая прикладывается к полу.

Допустимые отклонения для основания паркет­ного пола:

1 мм на 200 мм.

3   мм на 1000 мм,

4   мм на 2000 мм,

5   мм на 4000 мм.

Неровный бетонный пол выравнивается шпатлевкой или при помощи шлифовального кам­ня. Если настил паркета производится в недавно построенном помещении, следует измерить влаж­ность бетона. В случае, если влажность пола более 5 %, к настилке паркета приступать нельзя. Из­мерение влажности производится при помощи спе­циально предназначенного для этих целей кар­бидного датчика.

Если настил паркета производится на неровный деревянный пол, его следует отциклевать. Также следует проверить, насколько хорошо доски при­креплены к полу. В случае недостатка в полу кре­пежа (гвоздей) вбейте новые гвозди или вкрутите шурупы.

Для того чтобы повысить звукоизоляцию ша­гов, на деревянный пол в местах стыков положити войлок и т. п.

При соединении боковых шпунтов нужно пользо­ваться прямоугольным деревянным бруском. Не следует использовать куски шпунтованной паркет­ной доски в качестве предохранителя от удара, т. к. это может привести к разрушению края рабо­чей поверхности доски: она отслаивается.

Настилку паркета следует выполнять склеива­нием шпунтовых торцов, при этом паркет не при­крепляется к поверхности основания, называется такой пол — плавающий. Другими словами, пар­кет остается не прикрепленным к полу. Средний расход клея — 100 г/м2.

Если это необходимо, паркетные планки 14 мм можно временно закреплять на старом деревянном покрытии при помощи косо вбитых гальванизиро­ванных гвоздей 50 мм. Гвозди следует вбивать со стороны выступающего шпунта. Настилка парке­та должна производится перпендикулярно старо­му покрытию. Промежуточной изоляции между коренным и паркетным полом не требуется.

Если крепеж производится гальванизированны­ми гвоздями, допускаются двойные отклонения от допустимых отклонений ровности, по сравнению с так называемым плавающим креплением (без креп­ления паркета к полу).

Поскольку дерево — это природный материал, который обладает способностью «дышать», при укладке паркета следует оставить 10 мм запаса для движения между паркетной доской и грани­чащими с ней поверхностями (стены, трубы, по­роги, колонны, камины и т. д.). Если ширина пола более 6 м в длину, на шов движения следует доба­вить еще 1,5 мм на каждый дополнительный по­гонный метр (10 мм + 1,5 мм). Когда пол будет настелен, пристенный шов следует закрыть плин­тусом (рис. 5.5).

Паркетные доски, как правило, стелются в на­правлении основного источника света. Швы со­седних досок скрепляются на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Погрешность при установке паркетного пола ± 3 %.

Первая доска устанавливается таким образом, чтобы продольная и поперечная выемка паркет­ной доски располагались к стене. Между краем дос­ки и стеной вставляется клин.

Если вам приходится обрезать следующую план­ку, поверните доску в сторону предыдущей, чтобы выступающие шпунты были напротив друг друга. Приставьте конец планки к стене. Обозначьте мес­то обреза так, чтобы при установке между концом планки и стеной оставался зазор в 10 мм. Обрежь­те планку и вставьте на место. Еще не клейте!

Если стена неровная, обрежьте доску по краю по форме стены. Нарисуйте линию отпиливания при помощи клина или другой деревянной полоч­ки, таким образом вы получите паркетный пол, огибающий очертания стены. Если Вы хотите, что­бы боковые планки были одинаковой ширины с обеих сторон, проведите измерения таким же спо­собом. Обрежьте клин на нужную длину, нарисуй­те линию пиления на планках.

Намажьте клеем углубления последующих до­сок, установите доски на место и зажмите их швы с помощью монтажного инструмента и клина. Ис­пользуйте под монтажный инструмент защитный материал.

Начинайте следующий ряд с обрезка предыду­щей доски, устанавливая его к стенке.

После того как вы уложили первые три ряда, следует отделить готовое паркетное покрытие от ближайшей стены. Делается это при помощи мон­тажного инструмента и вставных клиньев.

В тех местах паркетных досок, где будут прохо­дить трубы отопления, следует наметить точки под отверстия. Сверление отверстий производится при помощи электродрели. Диаметр отверстий должен быть на 20 мм больше внешнего диаметра труб. После того как отверстия просверлены, от края доски к отверстию нужно, выпилить клино­образные проходы. Пилу держите под углом к по­верхности доски, чтобы выпиленный кусок при ус­тановке (приклеивании) на место лежал на уровне устанавливаемого пола. Щель между трубой и пар­кетом следует закрыть пластмассовой манжетой.

Расстояние между полом и радиатором отопления должно быть не менее 60 мм.

Если ширина вашего паркетного пола не превы­шает 6 м, то в месте дверного проема целесообраз­но установить порог. Прикрепляется порог к осно­ванию или к паркетной доске, чтобы предотвра­тить ее движение.

Перед креплением плинтуса обязательно вынь­те все клинья. Плинтус прибивается к стене таким образом, чтобы плинтус плотно прижимал паркет. Но не следует прижимать плинтус слишком силь­но, это может привести к общей деформации пола. При необходимости возникшие трещины и щели заделайте специальной замазкой нужного цвета.

После этого не надо покрывать лаком уже покры­тые им паркетные доски. При проведении в комнате каких-либо других работ паркет следует застелить.

Уход за паркетным полом

Паркетные полы не требуют специального ухо­да, достаточно соблюдать некоторые элементарные условия:

•       Пыль и мелкий мусор убирается веником или пылесосом.

•       Протирать паркет нужно хорошо отжатой влажной тряпкой или губкой, предварительно смо­ченной в мыльной воде.

•       При уходе за лакированным паркетным по­лом, не следует применять воскосодержащие по­лировочные материалы.

•       Повторное покрытие лаком необходимо осу­ществлять каждые 5 лет.

Для проведения качественной подготовки основания можно воспользоваться вы­равнивающими составами промышленного изго­товления. На российском рынке можно приобрес­ти составы следующих фирм: VETONIT, ALFIX, BOSTIK. Главным условием выравнивающих со­ставов, которые применяются при подготовке ос­нования, является то, что они не должны содер­жать казеин (сложный белок, применяется при производстве клеев, красок и пр.). Для улучшения прочности и внутренней адгезии поверхности ос­нования цементных полов рекомендуется приме­нять усиляющие составы (PRIMER).

В том случае, если влажность основания, на которое будут положены пробковые плитки, слиш­ком высока, установку плиток производить не сле­дует, так как это приведет к деформации пробко­вого покрытия. Влажность пола не должна пре­вышать 2,5 %. Самым простым способом опреде­ления влажности поверхности является следую­щий: постелите на поверхность полиэтиленовый лист (размером 1x1 м) и оставьте его на три часа. Если по истечении трех часов на полиэтиленовой пленке появится конденсат, то влажность пола очень высока. В этом случае следует обработать поверхность основания специальными водоупор­ными составами. Эти составы поддерживают не­обходимую влажность основания, препятствуют проникновению влаги в поверхностные слои пола. Водоупорные составы добавляются в выравнива­ющие составы.

Деревянные полы

Если основанием под пробковую плитку служит старый деревянный пол, следует проверить его прочность. В случае, если прочность пола неудов­летворительная, ее рекомендуется покрыть листа­ми ДСП или фанерой (толщиной не менее 8 мм) и хорошо закрепить калеными шурупами. После это­го поверхность основания требуется зашпатлевать и зачистить стыки. Если деревянное основание до­статочно прочное, на него можно постелить фане­ру толщиной менее 8 мм.

Кафельные полы

Если основанием под пробковое покрытие слу­жит пол, покрытый кафельной плиткой, то кафель­ную плитку необходимо снять, после чего провес­ти стандартные операции по подготовке цементно­го или бетонного основания (см. выше).

Линолеум

Если основанием под пробковое покрытие слу­жит пол, покрытый линолеумом, то линолеум сле­дует снять, после этого выровнять основание пола вышеописанным способом. Если линолеум образу­ет ровную поверхность, крепко приклеен к полу и не возникает сомнений в прочности основания под ним, то пробковые плитки можно приклеить пря­мо на старый линолеум.

Подготовительные работы В связи с тем, что пробковое покрытие являет­ся природным материалом, хранить пробковые плитки следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Упаковку, в которой находится плит­ки, следует раскрыть и извлечь оттуда плитки, после чего выдержать их при комнатной темпера­туре в течение 24 часов. За это время произойдет адоптация материала к среде помещения.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 65%. Если не соблюдать режим влаж­ности, то плитки могут потерять форму и внешний вид. Температура воздуха в помещении должна быть выше 18°.

Перед тем как приступать непосредственно к ук­ладке пробкового пола, подготовьте следующие ин­струменты: рулетка, карандаш, нож, угольник, зубчатый шпатель, кисть или валик, ветошь, посу­да для клея, длинная капроновая веревка (рис. 5.6).

В первую очередь следует разметить поверхность пола. Перед тем как приступить к разметке осно­вания пола, его следует пропылесосить и проте­реть влажной тряпкой. Пол должен быть идеаль­но чистым!

В связи с тем, что укладка напольных покры­тий из пробковых плит производится с середины комнаты, через середину комнаты прочертите осе­вую линию, через ее центр к боковым стенам про­ведите перпендикулярную линию (рис. 5.7). Далее, начиная от центра, по прочерченным линиям сле­дует уложить плитки, не наклеивая их (рис. 5.8). После укладки плиток следует убедиться в том, что лежащие у стены обрезанные плитки имеют ши­рину более 5 см.

Клей следует наносить кистью, слоем средней толщины, на пол и на плитку, после этого клею надо дать подстыть в течении 10—20 минут (время предварительного подстывания клея указанно на его упаковке).

После этого плитки можно приклеивать. При­клеивание плиток следует начинать от центра поме­щения вдоль выбранной вами прочерченной линии. На пол клей наносите участками не более 2—3 м2. В случае попадания клея на лицевую поверхность его следует немедля удалить сухой мягкой тряпочкой.

Чтобы качественно приклеить плитку, в момент укладки ее достаточно плотно прижать по всей по­верхности и простучать по периметру резиновой киянкой. Сразу же после установки плитки по ней можно ходить.

Плитки нужно клеить встык друг к другу, без зазоров. Плитку после того, как она была прижа­та к полу, передвинуть невозможно, так как клей обладает моментальной фиксацией. Поэтому плит­ку следует устанавливать с максимальной точностью. Если же плитка установлена неправильно, оторвите ее. Для повторного приклеивания оторван­ную плитку использовать не рекомендуется. Место на полу, где была неправильно наклеена плитка, необходимо зачистить от остатков плитки и клея, нанести новый слой клея, подсушить его. И уже после этого можно устанавливать новую плитку. На рисунке (рис. 5.9) показаны способы раскладки маячных рядов и способы укладки плиток в небольших помещениях.

Вдоль стен, для компенсации возможного рас­ширения материала, следует оставить зазор в 3—4 мм. После того как плитки наклеены, помещение следует проветривать в течение 48 часов — за это время происходит полное высыхание клея.

Пробковые плиты, имеющие обработанную вос­ком поверхность, не подвержены воздействию эти­лового спирта, уксусной кислоты, бензола, но при действии щелочей плитки разрушаются.

Уход за напольными покрытиями из пробки

Через 24 часа после окончания укладки необхо­димо очистить поверхность пола от возможных заг­рязнений, которые неизбежно появляются в про­цессе укладки пробковых плит. Для этих целей ре­комендуется использовать специальное моющее сред­ство, к примеру IK REMOVER производства фир­мы IPOCORC. Данное средство следует разбавить водой в пропорции 1:5. Через полторы минуты пос­ле применения средства поверхность следует проте­реть смоченной в чистой воде тряпкой.

Для повседневного ухода следует использовать моющие средства, не содержащие щелочей, или чистую воду.

Общие рекомендации по эксплуатации

• Не следует стелить на пол коврики, имеющие с тыльной стороны латексную или прорезиненную основу, иначе на пробковом полу могут появиться трудноудаляемые пятна.

•       Чтобы предохранить пол от повреждений (ца­рапин), следует наклеить снизу на ножки мебели кусочки войлока (резину использовать нельзя).

•       Запрещается пользоваться моющими сред­ствами, имеющими в своем составе абразивные материалы или растворители, особенно ацетон.

•       При уборке никогда не пользуйтесь металли­ческими щетками.

•       У входных дверей рекомендуется использовать напольные коврики высокого качества.