Виды резания древесины
Резание — это широкое понятие, которое объединяет самые разнообразные виды ручной и механизированной обработки древесины. К резанию относят пиление, строгание, фрезерование, выработку шпона и его раскрой, тесание, сверление, колку и т. д. Резание представляет собой такую обработку древесины, при которой нарушается целостность материала. На разных основаниях выделяют различные виды резания. Так, например, в зависимости от того, образуются ли в результате резания стружка или опилки, выделяют резание со стружкообразованием и резание без образования стружек. Однако для нас более полезным будет выделение видов резания по отношению к направлению волокон. Существует три способа резания: резание в торец, резание вдоль волокон и резание поперек волокон. Резание древесины в торец осуществляется в направлении, перпендикулярном волокнам древесины. Другими словами, при резании в торец происходит перерезание волокон поперек. При резании вдоль волокон резец движется параллельно волокнам древесины. При таком резании слои древесины отделяются легко, а стружка, если только она тонкая, получается в виде непрерывной ленты. Такой вид резания имеет место, например, при строгании фуганком. Резание поперек волокон осуществляется при движении резца параллельно волокнам древесины, но в перпендикулярном направлении. На таком виде резания основано изготовление шпона, когда на станке специальным ножом с вращающегося бревна срезают тонкую, не прерывающуюся ленту. Различение видов резания достаточно важно. Так, например, трудно добиться хорошего результата, строгая заготовку поперек волокон, поскольку на поверхности дерева неизбежно образуются шероховатости. Есть свои тонкости, связанные с видами резания, и при пилении. Разметка древесины Разметка материала является непременным условием получения качественных и точных деталей. К этой части процесса изготовления детали нужно относиться очень внимательно, так как недостаточно точная разметка может привести к порче материала. В цехах и мастерских нередко при массовом изготовлении деталей обходятся без разметки, однако в индивидуальной работе так поступать не стоит. Тем более так не должен поступать неопытный мастер. При выполнении разметки необходимо выбирать такую заготовку и размечать ее таким образом, чтобы при дальнейшей обработке получалось как можно меньше отходов. Сущность разметки состоит в том, что на заготовку при помощи специальных инструментов наносятся линии и точки, обозначающие те места, где заготовка должна быть распилена, просверлена, а также параметры строгания и долбления. При разметке для начальной обработки заготовки нужно оставлять припуски для последующей обработки. Инструменты. Выполняя разметку, столяр или плотник сталкивается с различными задачами. Так, может возникнуть необходимость или измерить заготовку, или нанести на нее правильную отметку, или перенести размеры с одной заготовки на другую, или проверить правильность формы заготовки и точность выполнения операции. Все эти задачи достаточно заметно различаются. И для выполнения каждой из них существуют свои инструменты. При выполнении разметки вам могут понадобиться следующие инструменты. Рулетка — это круглый металлический или пластмассовый футляр со стальной измерительной лентой внутри, на которую нанесены деления, обозначающие метры, сантиметры и миллиметры. Длина ленты может составлять от 2 до 50 м. Необходимо помнить, что рулетка предназначена для грубой (приблизительной) разметки пиломатериалов и что ее нежелательно использовать там, где требуется точность. Рулетка-метр предназначена для более точных измерений и разметок материалов. Она представляет собой ленту, спиралью уложенную в металлическом футляре. Лента выскакивает наружу, когда нажимают на пружину сбоку футляра. Длина ленты рулетки-метра составляет 1—2 м. Складной метр состоит из небольших металлических или деревянных линеек, соединенных между собой на шарнирах. Такие метры используют для измерения неболыпих по длине деталей. При помощи складного метра также не следует проводить точные измерения. Нутромер по форме напоминает циркуль, но предназначен для измерения внутренних диаметров отверстий. Его отличие от обыкновенного циркуля состоит в том, что его концы выгнуты наружу. Наиболее точным инструментом при измерении толщины небольших деталей является штангенциркуль. Его применяют как для наружных, так и для внутренних измерений. Преимущество штангенциркуля перед другими инструментами заключается в том, что при его помощи детали можно измерять с погрешностью от 0,02 до 0,1 мм. Ерунок представляет собой колодку, в которую под углом 45° вставлена линейка. Предназначен для измерения и разметки углов в 45 и 135°. При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы находящаяся под линейкой часть колодки плотно прилегала к боковой стороне заготовки, а сама линейка плотно лежала на горизонтальной поверхности. В качестве средства нанесения линии или риски может использоваться карандаш, острое шило, гвоздь и т. п. » В отличие от ерунка линейка малки присоединена к колодке не накрепко — шарнирно, что позволяет при ее помощи переносить на заготовку углы с детали образца. Малка применяется так же, как и ерунок. Отволока — это инструмент, предназначенный для нанесения линий на край доски. Представляет собой деревянный брусок длиной 400 мм и шириной 50 мм. Один конец отволоки имеет небольшой скос, а на расстоянии одной трети от края расположен выступ, в который забивают гвоздь. Линии наносятся при помощи острого конца этого гвоздя. При нанесении рисок отволокой нужно сложить две доски так, чтобы между ними образовалась щель, в которую вставляют отволоку. Риска наносится, когда начинают двигать отволоку вдоль щели. Периодически острие гвоздя отволоки нужно затачивать. Для работы лучше использовать вспомогательную доску с уже обработанными краями. Черта представляет собой вилку, острые концы которой могут раздвигаться до нужного размера. Используется черта для разметки параллельных линий. Рейсмус предназначен для нанесения линий, параллельных одной из сторон детали. Это колодка из дерева, через которую сквозь два отверстия пропущены два бруска. На конце одного из брусков имеются острые иглы, которыми наносят риски (царапины). При разметке его используют следующим образом. Из колодки рейсмуса выдвигают брусок с иглой. Его следует установить так, чтобы расстояние от шпильки бруска до колодки равнялось расстоянию между краем доски и местом нанесения риски. Чтобы линии получились ровными и тонкими, колодку рейсмуса нужно плотно прижимать к детали и вести рейсмус плавно. При неплотном прижимании рейсмуса линия будет извилистой и, что самое главное, непараллельной кромке доски. Периодически иглу рейсмуса нужно затачивать напильником. Угольник-центроискатель предназначен для определения центра цилиндрических деталей. Он представляет собой угольник, к которому прикреплена линейка и который скреплен планкой. Когда мы определяем центр, линейка должна быть установлена так, чтобы одна из ее кромок совпадала с серединой скрепляющей планки и делила угол угольника пополам. Приложив линейку к детали, нужно провести две пересекающиеся линии, которые в то же время будут диаметрами детали. Центр пересечения этих линий будет центром детали. Циркуль используется для перенесения размеров с образца и измерения. Как разметить окружность циркулем знает, пожалуй, каждый. Поэтому остановимся только на измерении циркулем наружного диаметра круглых предметов. Ножки циркуля при этом разводят чуть уже диаметра измеряемого предмета. После этого предмет осторожно вводят между ножками циркуля так, чтобы они немного раздвинулись, по-прежнему плотно прилегая к предмету. Затем предмет нужно также осторожно убрать, причем ножки циркуля не должны сдвинуться. Расстояние между ножками будет равняться диаметру предмета. Уровень — это инструмент, предназначенный для проверки как горизонтального, так и вертикального расположения поверхностей. При помощи уровня проверяют горизонтальность полов и балок. Состоит из металлического корпуса и вставленной в него запаянной ампулы со спиртом, в которой содержится пузырек воздуха. Когда уровень находится в строго горизонтальном положении, пузырек воздуха находится посредине ампулы. Поместив уровень в строго горизонтальное положение, расположение ампулы в нем регулируется специальными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке напротив отметки в корпусе. По боковым сторонам уровня расположены другие ампулы, предназначенные для проверки вертикальных поверхностей. Принцип проверки тот же самый. Уровень можно использовать также для проверки ровности обработки детали при строгании. Однако для этого необходимо убедиться, что поверхность, на которой лежит заготовка, строго горизонтальна. Отвес используют только для проверки вертикальности конструкций. Он изготовлен из металла, имеет цилиндрическую форму и заканчивается на одном из концов конусом. Его подвешивают к шнуру длиной 3 или 5 метров. Размеры отвеса могут быть различными. Уровень с отвесом представляет собой треугольник, к прямому углу которого подвешен небольшой отвес. Применяется для проверки горизонтальных поверхностей. Угольник предназначен для проверки прямых углов в изделиях и конструкциях. Состоит из основания и вмонтированной в него под углом размеченной линейки. Вспомогательными инструментами для разметки также служат транспортир, измерительная линейка, карандаш, шило, линейка для контроля за обработанными гранями заготовки, а также линейка для измерения углов по диагонали (необходима при склеивании рамок и коробок). Техника разметки. Если вы выполняете разметку по чертежу, то перед ее началом нужно тщательно изучить чертеж. Здесь требуется аккуратность, так как от точности выполнения разметки зависит качество получаемых деталей. Помните, что при разметке материала риски (линии разметки) наносят с учетом припусков на дальнейшую обработку. Нанесение прямой линии лучше всего производить следующим образом. Сначала точно выверенной линейкой или метром отмеряют расстояние от кромки заготовки и наносят точки. Для проведения линии достаточно двух точек, но можно сделать и больше, поскольку таким образом легче будет обнаружить ошибку. После этого к материалу прикладывают линейку (так, чтобы край линейки прилегал к точкам вплотную) и через точки проводят линию. Линию можно проводить как столярным карандашом, так и — на обработанной поверхности — шилом с тонким и острым лезвием. В последнем случае на поверхности изделия образуется тонкая царапина. Разметку длинных и крупных досок можно производить при помощи длинной бечевки, натертой мелом или куском влажного угля. Этот способ применим только для нанесения грубой, неточной разметки. Для этого на одном конце доски нужно сделать зарубку, поместить в нее бечевку. Затем бечевку необходимо слегка оттянуть. Когда бечевка ударяется о доску, на доске остается след. Тесание древесины Обработку древесины топором подразделяют на тесание и рубку. При тесании древесина обрабатывается вдоль волокон, так что снимается тонкая щепа, напоминающая стружку. При рубке древесины удары топора наносятся поперек волокон, в результате чего волокна перерезаются и образуются толстые и короткие щепки. Чтобы разница была понятнее, тесание можно сравнить со строганием, а рубку — с пилением. Эта аналогия оправдана также потому, что при строгании с поверхности заготовки последовательно снимаются тонкие слои дерева, тогда как при пилении заготовка разделяется на несколько частей. Тесание древесины — это, по преимуществу, задача плотника. Это самая трудоемкая работа, поскольку она всегда выполняется вручную. Необходимость обработки топором возникает там, где нужно сделать в древесине паз или подогнать детали строительных конструкций. Инструменты. Единственным инструментом, используемым при тесании, является топор. Это один из основных инструментов в обработке дерева, а потому с ним приходится иметь дело не только плотнику, но и столяру, и резчику по дереву (например, тогда, когда отправляется на заготовку дерева). В основном этот инструмент используют для первичной обработки древесных материалов, однако есть случаи, когда он может пригодиться и в других видах работ. Поскольку этот инструмент очень важен, мы остановимся на нем подробнее, уделив внимание прежде всего его подготовке к работе. Строительные топоры выпускают двух типов: с прямым и округлым лезвием. Рукоятку топора называют топорищем. Острую сторону топора называют лезвием, тупую сторону — обухом, верхнюю часть лезвия — носком. Полотно — это выступающая часть топора, то есть все, кроме обуха. Фаской называют скошенную часть кромки топора, то есть то место на топоре, где металл сточен. Выпускают топоры разных размеров. Поэтому при выборе топора нужно руководствоваться прежде всего тем, для каких целей он вам нужен. Впрочем, всегда лучше иметь два топора — побольше и поменьше. Топорище должно быть изготовлено из древесины твердой породы и не иметь трещин, гнили, грибковых поражений и сучков. Его длина обычно составляет около 60 см. Собираясь точить топор, помните, что его лезвие закалено, а потому нужно пользоваться точильным камнем, смоченным водой или смазанным машинным маслом. Во время затачивания нужно следить, чтобы плоскость фаски полностью прилегала к точилу. Это необходимо для того, чтобы не изменился угол заточки. Если угол заточки изменится, то работать с топором станет труднее, так как увеличение угла заострения приводит к тому, что при работе с топором приходится прилагать больше усилий, а уменьшение угла заострения понижает прочность металла, и плотнику приходится чаще точить инструмент. При точке топора круг должен вращаться навстречу топору. Топор одной рукой держат за обух, другой — за середину топорища. Топор периодически нужно поворачивать то одной, то другой стороной, чтобы заточка обеих сторон была одинаковой. Помните, что во время заточки точильный круг нужно для охлаждения периодически смачивать. Так как после заточки на точильном круге на топоре обычно появляются заусенцы, топор нужно обработать на смоченном водой бруске до полного их исчезновения. Брусок при этом кладут на стол, а топор водят по нему круговыми движениями. Если рукоятка топора шероховатая, ее нужно обработать тонкой наждачной бумагой, а затем отшлифовать суконкой. Если топор просто насажен на топорище, в процессе рубки или тесания он может слететь. Чтобы предотвратить это, обычно в топорище вставляют вкладыш. Для этого нужно освободить топорище и в его верхней части вырезать паз, затем надеть на него топор и вставить в паз вкладыш. Вкладыш должен входить в паз с трудом. Чтобы вкладыш держался лучше и случайно не выпал, его нужно обмазать клеем и только после этого вбить молотком. Изготовлять вкладыш следует из сухой древесины твердой породы. Такой способ насадки применим и для молотка. Если вам приходится носить топор с собой, сшейте для него чехол из кожи, кожезаменителя или плотного брезента. Можно также пришить к чехлу шлевки, чтобы подвесить топор к ремню. Это пригодится при поисках материалов для работы: топор не мешает при ходьбе, не занимает руки, но в любой момент доступен, зя ним не надо лезть в сумку. Техника тесания древесины. Перед тем как приступить к тесанию древесины, бревно нужно очистить от коры, уложить на подкладки из досок или других толстых бревен (лучше использовать доски). При тесании работник стоит так, что бревно находится непосредственно под его ногами. Если обтесывается доска, то правую ногу лучше поставить на нее. Во избежание травм ногу нужно держать как можно дальше от места тесания. Сначала на заготовке делаются надрубы почти по линии разметки, древесина скалывается, и только после этого производится тесание уже строго по линии разметки. Обрабатывают бревна тесанием обычно на один, два, три и четыре канта или накругло. Кантом называют сторону бревна, которая была обработана при помощи пиления, фрезерования или тесания. Если необходимо получить из бревна брус максимально возможного сечения, на срезе бревна циркулем проводят круг максимально возможного диаметра, затем чертят два перпендикулярных диаметра этой окружности. Соединив точки пересечения радиусов и окружности, получают максимально возможный размер бруса. Теску на один кант производят так. Сначала на торцах бревна размечают кант, а затем с обоих торцов бревна делают насечку. В насечку вставляется бечевка, натертая мелом или влажным древесным углем. Шнур натягивают, а затем отпускают. Так получают линию тесания. Тесание остальных кантов производится таким же образом. Если нужно обтесать бревно накругло, сначала его обрабатывают на четыре канта, а затем, сделав надрубы на ребрах бруса, по шаблону обрабатывают до тех пор, пока бревно не приобретет строго цилиндрическую форму. Кромки досок также обтесывают топором. Для этого доску кладут на подкладки, бечевкой размечают линию тесания, а затем делают надрубы и строго по линии разметки обрабатывают ее. Окончательная обработка выполняется рубанком. Для того чтобы зарубить на бревнах и брусьях шипы, необходимо сделать разметку, затем вокруг шипа сделать подрезку пилой, подрезанную часть древесины сколоть топором, а сами шипы зачистить. Выемка четверти — это вырубание при помощи топора выемки на кромке доски или бруса. Выемка четверти производится следующим образом. От кромки отмеряется необходимое расстояние, производится разметка, а потом по ее линии делаются надрубы. Древесина от кромки до надруба скалывается топором, а сама четверть зачищается. Пиление древесины Чтобы получить бруски, доски, дерево распиливают на части заданной длины. Для распиловки древесины применяют ручные и механические пилы. Нас будет интересовать прежде всего ручное пиление. При пилении древесины ручным способом пила совершает возвратно-поступательные движения относительно неподвижной заготовки, а зубья перерезают волокна древесины и освобождают пропил от образующихся стружек. В зависимости от направления резания древесины различают несколько видов пиления — пиление вдоль волокон при горизонтальном расположении заготовки, пиление вдоль волокон при вертикальном расположении волокон и пиление поперек волокон. Выделяют также смешанные типы пиления — пиление под углом и кривым линиям. Пилы и их разновидности. Пила представляет собой металлическую ленту с расположенными на ней зубьями (резцами). Каждый зуб пилы имеет три режущие кромки — одну переднюю короткую и две боковые. У пил для продольной распиловки короткая режущая кромка зубьев перерезает волокна, а боковые кромки разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья таких пил расположены как бы под наклоном, несимметричны, передняя кромка таких зубьев по форме практически приближается к прямоугольному треугольнику. У продольных пил затачивается лишь передняя кромка зубьев, а потому они распиливают дерево лишь при движении вперед. У пил для поперечной распиловки короткая режущая кромка разделяет волокна, а боковыми кромками волокна перерезаются. Зубья этих пил имеют двустороннюю заточку, и поэтому ими можно пилить в обе стороны. Зубья таких пил имеют форму равнобедренного треугольника. У поперечной пилы обе кромки зубьев являются режущими и затачиваются с обеих сторон. Такие пилы режут древесину как при движении вперед, так и при движении назад. Существуют пилы, предназначенные как для продольной, так и для поперечной распиловки материалов. Форма их зубьев напоминает одновременно форму зубьев пил обоих типов. Однако такими пилами работать плохо, так как они пилят хуже и требуют приложения больших усилий. Поэтому одной «универсальной» пилой обойтись нельзя, и у того, кто серьезно занимается работой с деревом, пил должно быть несколько. Когда говорят о зубьях пил, прибегают к следующим параметрам: расстоянию между двумя смежными вершинами (так называемый шаг) и расстоянию между основанием и вершиной зуба (так называемая высота). Весь ряд зубьев принято называть зубчатым венцом. Тупой край полотна, находящийся на противоположнои стороне полотна пилы, называют спинкой (обушком). Пилы с мелкими зубьями используют при работе с твердыми породами древесины (бук, клен, ясень, дуб, карагач и др.). Пилы с крупными зубьями применяют при пилении древесины мягких пород (сосна, ель, лиственница, липа, ольха, береза и др.). При пилении влажной древесины желательно пользоваться пилой с сильно разведенными зубьями, при пилении сухой древесины развод зубьев должен быть меньше (подробнее о разводе зубьев будет сказано немного ниже). Для пиления крупных лесоматериалов применяют двуручную поперечную пилу. При поперечном раскрое брусков используют широкую ножовку и поперечную лучковую пилу, для продольной распиловки — распашную лучковую пилу. Для распиливания тонких материалов применяют узкую ножовку, для несквозного и неглубокого пропиливания — ножовку с обушком и ножовку-наградку. Для криволинейной распиловки служат выкружные лучковые пилы. При выпиливании проушин и шипов пользуются шиповой лучковой пилой (рис. 19). Поперечные двуручные пилы применяются для поперечной распиловки материала. Зубья выполнены в форме равнобедренного треугольника, затачиваются косо. Толщина таких пил составляет 1,1—1,4 мм, угол заточки — 40—45°. Ножовки бывают широкими, узкими и с обушком. Полотна ножовок изготовляют из стали марок 7хФ, 8хФ и др. Ручки ножовок обычно бывают из полиэтилена высокой плотности или древесины плотных лиственных пород. Широкая ножовка применяется для поперечного пиления древесины. Толщина ее полотна равняется 1,2 мм, ширина у свободного конца — 80 мм. Зубья треугольные, затачиваются косо. Развод зубьев составляет 0,4-0,6 мм. Широкое полотно обеспечивает прямолинейность распила и точность направления. Ручки у ножовок бывают полузакрытыми и закрытыми, а кромка полотна с зубьями — прямой, вогнутой или выпуклой. Узкая ножовка служит для распиловки тонких древесных материалов, прежде всего фанеры, а также для выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов. Толщина полотна составляет 1,5 мм, длина — 450 мм, ширина на свободном конце — 20-40 мм. Зубья треугольные, затачиваются косо. Ножовка с обушком используется преимущественно для выполнения неглубоких пропилов, для пиления мелких материалов. Удобна для подгонки соединений. Длина полотна составляет 300 мм, ширина — 100 мм, толщина — 0,8 мм. Существует также ножовка-наградка, которая применяется для несквозного пропиливания. Толщина ее полотна составляет 0,4-0,7 мм, длина — 100-120 мм. Промышленность выпускает универсальные ножовки со сменными полотнами. Такие ножовки гораздо практичнее, так как сменные полотна имеют зубья различных форм и размеров, что позволяет использовать их в самых разнообразных целях. Кроме того, такую ножовку удобно брать в дорогу, поскольку опасность травмы становится гораздо меньше. В случае же выхода полотна из строя его всегда легко заменить. Лучковые пилы служат для поперечного и продольного распиливания древесины. Лучковые пилы состоят из станка (лучка), изготовленного из древесины твердых пород, и натянутого полотна. Тетива выполняется из крученого шнура (лен, пенька) диаметром 3 мм. В зависимости от предназначения выпускают три разновидности лучковых пил. Они различаются прежде всего заточкой зубьев. Выкружные, или ажурные, пилы используются для выпиливания по кривым линиям. Ширина полотна — 4-15 мм, шаг зубьев — 2-4 мм, зубья имеют прямую заточку, угол заострения — 50-60°. Тонкая выкруж-ная пила-ножовка незаменима при выпиливании кривых профилей, а также внутренних кривых. Поперечная лучковая пила в ширину составляет 20-25 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, их шаг равняется 4—5 мм, угол заострения — 60°, длина полотна — 450—500 мм. У зубьев косая заточка и форма равнобедренного треугольника. Размашные пилы предназначены для продольного пиления. Полотно имеет ширину 45-55 мм, толщину _ 0,4-0,7 мм, длину — 750-850 мм, шаг зубьев составляет 5 мм, заточка прямая, угол заострения — 40-50°. Шиповые пилы служат для выпиливания шипов и проушин. Длина полотна составляет 600—700 мм, ширина — 40-50 мм, толщина — 0,4-0,5 мм. Зубья прямоугольные, их шаг равняется 3-4 мм, угол заострения — 80—85°. Помимо перечисленных видов лучковых пил, существует также лучковая бугельная пила. В отличие от них, станок бугельной пилы выполнен из металлической трубы овального сечения. Ручной лобзик, предназначенный в основном для художественного выпиливания, по своей конструкции напоминает лучковую пилу. Его отличие состоит в том, что его рамка изготовлена из металла. Кроме того, его конструкция несколько проще: он не имеет тетивы, а равномерное натяжение пильного полотна обеспечивается только трубчатой рамой. Длина трубчатой рамы значительно превосходит ширину, а потому лобзик удобно использовать для выпиливания деталей больших размеров. Рама лобзика должна быть упругой, так как в противном случае она не сможет обеспечить достаточное натяжение полотна. Ручки лобзика изготовляют из дерева или пластмассы. Необходимо следить, чтобы она не была искривлена, так как в этом случае кромки выпиленного орнамента не будут строго перпендикулярными поверхности фанеры. Подготовка пил к работе. Для того чтобы работать было легко и удобно, пилы необходимо содержать в порядке. Они всегда должны быть готовыми к работе, то есть быть достаточно острыми. Кроме того, не последнюю роль играет и правильная и своевременная разводка зубьев. В процессе пиления зубья пил затупляются. При этом происходит закругление передней и боковых кромок зуба. Чтобы привести пилу в рабочее состояние, ее необходимо заточить напильником. Для заточки зубьев пилы применяют личные и бархатные напильники. Сначала пилу обрабатывают личным напильником, затем бархатным. Заточка — это очень важный процесс, так как от качества заточки зависит количество усилий, затрачиваемых на пиление. Правильно заточенная пила режет дерево легко, и работа не требует большой затраты сил. Режущая кромка должна всегда состоять из двух прямых поверхностей. Выпуклости в данном случае недопустимы, так как неправильное затачивание инструмента — пустая трата времени. Кроме того, при заточке нужно следить, чтобы шаг и высота зубьев также оставались неизменными. При затачивании пил с углом заострения примерно 60° используют трехгранный напильник. При затачивании пил, угол заострения которых меньше 60°, обычно используется ромбический напильник. Для того чтобы заточить пилу, ее нужно прежде всего зажать в тиски. Так работать значительно удобнее. Лучше всего использовать тиски с деревянными планками или зажимы верстака. Так как вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, перед тем как приступить к затачиванию, нужно произвести фугование. Для этого берут деревянную колодку с продольной прорезью. В колодку вставляют треугольный напильник. Затем колодку прорезью надевают на пилу и выравнивают вершины зубьев, двигая ее по полотну. После этого можно приступить к затачиванию. Его нужно производить ровно, нажимать с силой на полотно пилы нежелательно, так как при сильном нажиме пила перегревается, а это негативно влияет на ее режущие свойства. Периодически пилу нужно охлаждать в сосуде с водой. Старайтесь затачивать пилу так, чтобы на ней не образовывалось заусенцев и засинений. Затачивая пилу для поперечного раскроя, напильник нужно держать под углом, внимательно следя, чтобы угол не изменялся и затачиваемая поверхность была ровной, а не выпуклой. При затачивании поперечной пилы нужно, чтобы у каждого зуба с обеих сторон были сняты косые фаски, а режущие кромки зуба были расположены с той стороны, в которую отогнут зуб. Сначала необходимо затачивать зубья, направленные в одну сторону, и только потом приступать к обработке зубьев, которые загнуты в другую сторону. Заточка производится через зуб сначала с одной стороны полотна, а затем с другой. Опытные работники применяют также более быстрый способ затачивания, когда одновременно обрабатывается передняя грань одного и задняя грань второго зуба. Однако этот способ требует высокого мастерства и хороших навыков заточки, так что сразу прибегать к нему нежелательно, да и не имеет смысла. При заточке нужно стараться, чтобы с каждым движением напильника снимался одинаковый слой металла. Поэтому нажим напильника должен быть равномерным. Нажимать на него нужно только тогда, когда он движется вперед. При перемещении напильника назад, его можно отрывать от поверхности, но это не обязательно. Если вам удобнее работать, не отрывая напильника от поверхности, помните, что напильник нужно перемещать свободно, без малейшего нажима. Развод зубьев делают для того, чтобы пила двигалась в дереве свободно, а трение было минимальным. Сущность разводки зубьев сводится к тому, что при помощи специальных приспособлений (обычной или специальной разводки) зубья поочередно отгибают в разные стороны, например, четные направо, а нечетные налево. Отгибать зубья нужно на одинаковую величину, примерно равную 2/3 высоты зуба. Величина развода зубьев зависит и от того, древесину какой породы вы собираетесь пилить. Для пиления твердых пород древесины рекомендуется разводить зубья на 0,25—0,5 мм, для пиления пород мягких — на 0,5— 1 мм. Не забывайте, что размер зубьев при пилении древесины различных пород также играет значительную роль. А следовательно, между величиной развода и высотой зубьев есть непосредственная зависимость. Разводку можно производить как до затачивания, так и после него. Все в конечном счете здесь зависит от мастера. Тем не менее здесь также нужно дать общую рекомендацию. Если зубья достаточно изношены, то их лучше разводить до заточки. Периодически при стачивании зубьев их необходимо нарезать заново. Для этого существуют специальные приспособления. Имеется множество их разновидностей, а все необходимые сведения можно получить в соответствующих магазинах. Техника пиления. До начала работы следует проверить состояние полотна. Оно должно быть ровным, так как в обратном случае работать пилой или очень трудно, или просто невозможно. Если полотно ровное, но пила все равно застревает в пропиле, нужно проверить развод зубьев. Чтобы не испортить верстак или стол, приступая к пилению, доску закрепляют таким образом, что отпиливаемая часть выступает наружу. Наносить линию распила желательно после того, как доска уже закреплена. Существуют разные способы пиления. Рассмотрим их последовательно. Первый способ — это продольное пиление при горизонтальном закреплении материала. При таком способе пиления можно пользоваться как ножовкой, так и лучковой пилой. Однако если распиливаемая доска длинная, лучше взять лучковую пилу, так как ножовкой в этом случае работать неудобно. Доску при помощи струбцин закрепляют на верстаке или столе так, чтобы отпиливаемая кромка выходила за пределы стола. Пиление нужно начинать с верхнего края доски. Встаньте справа или слева от доски так, чтобы верхний конец доски был перед вами. Если вы собираетесь пилить доску лучковой пилой, установите полотно под углом 90° по отношению к осям стоек станка и возьмите пилу одной рукой за конец стойки у тетивы, а другой рукой — за конец стойки у полотна. Пиление начинают, делая движение на себя сверху вниз. Пилить нужно свободно, прижимая полотно ко дну распила при движении вниз и немного отводя в сторону при движении вверх (так называемый холостой ход). Движения пилы должны быть широкими. Используйте все полотно, потому что так вы сэкономите силы. Во время пиления пилу нужно держать строго вертикально, так как при отклонении пропил получается неровным. Корпус лучше наклонить немного вперед. Возможно, вам будет удобнее, если вы попробуете пилить не от себя, а на себя. Ножовку при таком способе пиления использовать желательно в тех случаях, когда вам нужно распилить не очень длинную доску. Техника пиления та же. Начинайте пилить с тянущего движения на себя. Когда распил будет достаточно большим, вставьте в него пилу. Точно так же можно закрепить доску и для продольного пиления. Встав перед верстаком или столом,положите левую (или правую, если вы левша) руку начасть доски, лежащую на верстаке. Если вы не пользуетесь для крепления струбцинами, этой рукой вы можете придерживать доску. По крайней мере, упритедоску во что-нибудь. Но целесообразнее закрепить доску, так как это значительно облегчит вам работу. Пиление нужно начинать с заднего верхнего ребра доски. Пилить следует без нажима. Ближе к концу пиления движения пилы замедляют, чтобы избежать обламывания отрезка. Еще один способ пиления — это продольное пиление при вертикальном закреплении материала. В этом случае доску закрепляют в зажиме верстака. Следите, чтобы отпиливаемый отрезок целиком находился за краем верстака и не перевешивал остальную часть доски. Начинать пиление нужно под углом по отношению к поверхности доски. Чтобы направить пилу, пользуйтесь бруском, приставляя его точно к линии разметки. Не имея опыта пиления, не стоит подставлять палец, так как его можно порезать. Начинают пиление плавным тянущим движением пилы на себя. Запиливать нужно осторожно до тех пор, пока не образуется пропил глубиной 2 см. После этого можно начинать пиление. По мере продвижения пилы переведите ее в горизонтальное положение. Пилу нужно держать ровно и твердо, левой рукой поддерживают заготовку. Чтобы меньше уставать, выставьте одну ногу вперед. Следите, чтобы дно пропила находилось не ниже уровня локтя и не выше уровня плеча — это тоже облегчит вам работу. Пилить нужно плавно, без излишнего нажима, постепенно ускоряя движения до 60-80 в минуту. Оканчивая пиление, уменьшите темп, чтобы избежать обламывания спиливаемой части. Ее лучше поддержать рукой. Если вам необходимо сделать точный пропил, особенно под углом, воспользуйтесь распиловочным ящиком. Вам не составит труда сделать его самостоятельно. Он представляет собой параллельные вертикальные доски, скрепленные на гвоздях и клею нижней доской (рис. 21). Мастеря распиловочный ящик, крепите вертикальные доски к боковым сторонам нижней доски, так как в этом случае вертикальные стенки не надо распиливать до конца. В боковых стенках распиловочного ящика сделаны пропилы, расположенные прямо или под определенным углом. Обычно угол пропилов составляет 45, 90 и 135°, хотя никаких ограничений здесь нет. Пропилы проходят через боковые доски до самого дна. Чтобы распилить доску под углом, ее нужно положить внутрь распиловочного ящика и вставить пилу в пазы, а затем начинать пиление. Распиловочный ящик позволяет экономить время, если столяру приходится часто распиливать доску под определенным углом. Чтобы распиловочный ящик был не слишком громоздким, можно выполнить его так, чтобы линии, соединяющие соответствующие пазы, пересекались. Строгание древесины После того как деталь распилена, на ней остается много шероховатостей. Чтобы устранить их, деталь острагивают. Кроме того, при помощи строгания деталям можно придавать нужную форму. Качество строгания зависит от состояния ножей рубанка, направления резания, толщины стружки и состояния древесины. В зависимости от направления строгания относительно волокон различают строгание вдоль волокон, поперек волокон и торцовое строгание. Наиболее трудный вид строгания — строгание в торец, то есть перпендикулярно волокнам. Меньше всего сил приходится прилагать, строгая поперек волокон: при строгании вдоль волокон требуется сил в 3—4 раза больше, а при строгании в торец — в 6—8 раз больше, чем при строгании поперек волокон. Однако при строгании поперек волокон поверхность получается шероховатой, так что к этому способу следует прибегать только для черновой обработки (то есть для грубого строгания). Инструменты. Основным инструментом для строгания является рубанок. Рубанки бывают деревянные и металлические. Корпуса деревянных рубанков делают из березы, бука, клена, граба или груши. Между металлическими и деревянными рубанками принципиальной разницы нет. Они одинаково устроены и подразделяются на одинаковые разновидности. Единственное, что их различает, — это рабочие качества. Деревянным рубанком работать удобнее, так как он легкий и хорошо скользит по обрабатываемой поверхности. Профессиональные столяры используют деревянные рубанки в основной работе, а к металлическим обращаются при выполнении трудной работы (обработка торцов ДСП, пластика, оргалита и т. п.). Рубанок представляет собой деревянный или металлический корпус, в который вставляют нож, закрепляя его при помощи клина (прижима). Нож вставляется в гнездо корпуса под углом 45°. В зависимости от назначения лезвие может быть прямым, полукруглым, скошенным или с насечкой. Толщина ножей со свободного конца колеблется от 1,9 до 3 мм. Нижняя плоскость рубанка, соприкасающаяся с обрабатываемой поверхностью, называется подошвой. Подошва рубанка должна быть гладкой и твердой. На ней есть вклейка из твердой древесины (бука, граба и др.), которая предохраняет рубанок от слишком быстрого изнашивания. В подошве имеется прорезь, ширина которой колеблется в зависимости от вида и назначения инструмента. Так, например, ширина прорези у одиночного рубанка — 5,2-6,7 мм, у двойного рубанка — 4,7-6,2 мм. Через эту прорезь проходит лезвие ножа. Степень выдвинутости (вылет) лезвия может регулироваться в зависимости от того, какие цели ставятся. При грубом строгании выступающая часть лезвия может иметь длину до 3 мм, при чистом строгании лезвие выдвигается на 0,1—0,3 мм. Отличие металлических рубанков от деревянных состоит в том, что вместо клина, придерживающего лезвие, в металлических рубанках используют винт. Чтобы сдвинуть лезвие, винт освобождают, а затем регулируют вылет ножа. После этого нужно крепко зафиксировать лезвие, так как если оно будет шататься, заготовка может быть испорчена. Разновидностей рубанков существует очень много, и все они имеют свое назначение. Часто виды рубанков распределяют на четыре группы, в зависимости от того, для каких целей они используются. К рубанкам для плоского строгания относят рубанки с одиночным ножом, рубанки с двойным ножом, шерхебели, торцовые рубанки, шлифтики, цинубели и цикли. Рубанок с одиночным лезвием (или одинарный рубанок) используют для первичного выравнивания неровной, волнистой поверхности. В таких рубанках угол задней поверхности летка составляет 48°, что достаточно много по сравнению с другими разновидностями рубанков. Рубанок с двойным ножом, в отличие от одинарного рубанка, имеет еще одну фальшивую железку (стружколом), которая обламывает стружку. Используют двойной рубанок при окончательной обработке поверхности, застрагивании торцов и свилеватой поверхности древесины. Угол задней поверхности летка — около 52°. Стружколом закрепляют на ноже при помощи винта с широкой шляпкой. Положение струж-колома можно регулировать, приближая или удаляя его от режущего края. Строгание получается наиболее чистым, если конец стружколома находится максимально близко к режущему краю. Благодаря наличию стружколома строгание двойным рубанком дает очень ровную поверхность, без задиров и отколов. Связано это с тем, что стружка неуспевает отломиться от поверхности древесины. Стружколом должен плотно прилегать к лезвию.В зависимости от толщины срезаемого слоя древесины можетнаходиться на расстоянии 0,2—1 мм от лезвия. Шерхебель предназначен для первичного, «чернового», строгания древесины. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму, из-за чего после обработки им древесина оказывается неровной, со следами в виде желобков. Такое устройство позволяет снимать с дерева слой до 3 мм и производить строгание под углом относительно направления волокон. Стружка при работе шерхебелем получается толстая и узкая. Фуганок служит для окончательной обработки древесины. Его используют тогда, когда возникает необходимость выровнять поверхность большого размера, чего нельзя сделать, прибегнув к рассмотренным выше разновидностям рубанков. Такое его свойство вызвано тем, что он имеет в длину около 70 см, то есть примерно в три раза длиннее обычного рубанка. Длина ножа фуганка составляет 200 мм, ширина — 65 мм. В передней части фуганка имеется пробка, предназначенная для выбивания ножа. Нож выбивают, ударяя по пробке киянкой. Полуфуганок используется для тех же целей, что и фуганок. Предпочтительнее обрабатывать полуфуганком более короткие заготовки, так как он имеет меньшую длину. Фуганки и полуфуганки выпускаются с двойным ножом. Шлифтпик применяют для зачистки древесины со свилеватостью и задирами. Шлифтик представляет собой рубанок с укрепленным корпусом. При помощи шлифтика удобно производить окончательное, так называемое «чистое», строгание. Шлифтик строгает чисто из-за большого угла резания (50-60°), наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины. Цикли с ручкой широко применяют при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще используют для зачистки шпона. В целом цикли применяют для отделки больших плоскостей — выравнивания и заглаживания мелких неровностей и заусенцев. Цикля представляет собой железную пластину, края которой слегка закруглены и заточены. Рабочая кромка должна быть острой и ровной. Если она имеет искривления, ее обрабатывают напильником. Край цикли должен быть слегка завернут на ее широкую сторону, чтобы при помощи цикли можно было с поверхности древесины соскабливать тонкую стружку. Правка цикли осуществляется при помощи закаленного металлического стержня, которым проводят по рабочей кромке, каждый раз все больше уменьшая его угол по отношению к широкой стороне (до 15°). Работа с помощью цикли осуществляется следующим образом. Циклю ставят на обрабатываемую поверхность под углом так, чтобы она была наклонена к работающему. Затем, слегка надавливая, ее двигают к себе. Для строгания криволинейных (вогнутых и выгнутых) поверхностей применяют горбачи. Горбачи бывают выгнутыми и вогнутыми, в зависимости от того, для чего они применяются и какую форму имеет их подошва. Для профильного строгания применяют зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки. Профильное строгание — это выборка четвертей, пазов, желобков и т. п. Зензубель предназначен для выборки четвертей, фальцев и их зачистки. Нож зензубеля по форме похож на лопатку. Благодаря отверстию сбоку в зензубеле стружка свободно выходит. Лезвие зензубеля скошенное. Фалъцгебелъ предназначен для выборки и зачистки четвертей. Так же, как и лезвие зензубеля, лезвие фальцгебеля имеет скошенную форму. Шпунтубель служит для выборки пазов на кромках детали. Он состоит из двух корпусов, на одном из которых закрепляют нож. Грунтубель используют для зачистки пазов, выбранных при помощи ножовки-наградки. Для декоративного строгания предназначены галтель, штап и калевка. Галтель используют для выполнения желобков разной ширины и глубины, штап — для закруглений на кромках, калевку — для профильной обработки деталей. Подошва калевки представляет собой зеркальное отображение профиля обрабатываемой детали. Лезвие галтели имеет полукруглую форму, лезвие штапа и калевки — фигурную форму. Цинубель внешне выглядит как рубанок. Его используют при подготовке значительных участков древесины под облицовку, а также для подготовки поверхностей к склеиванию. После обработки поверхности цинубелем на ней остаются небольшие параллельные царапины. Нож в цинубеле установлен круто, а на его лицевой стороне есть параллельные дорожки, которые на лезвии переходят в зубья. При желании из цинубеля можно сделать шлиф-тик, заменив его нож на обычный. Подготовка к работе. Под подготовкой рубанка к работе понимается определение остроты ножа, его заточка и наладка рубанка. Для того чтобы определить степень затупления ножа, нужно повернуть рубанок к свету так, чтобы была видна фаска, то есть сточенная часть лезвия. Затем поворотом вниз и вверх вокруг режущей кромки нужно найти такое положение, в котором на фоне затемненной фаски появляется белая полоса режущей кромки. При поворотах фаска то темнеет, то светлеет, а лезвие ножа выделяется линией затупления в виде закругленной иглы. Дефекты лезвия можно обнаружить при осмотре или ощупывании фаски пальцем. При этом палец лучше смочить водой. Если рубанок затупился, его надо заточить так, чтобы на лезвии не было заусенцев. А для этого рубанок нужно разобрать. Разборка рубанка осуществляется следующим образом. Рубанок берут в левую руку, причем большой палец должен находиться на клине, а остальные — на подошве, рядом с прорезью. Затем киянкой бьют по задней части колодки до тех пор, пока нож освободится и его можно будет достать из летка (обычно для этого достаточно двух-трех ударов). Теперь можно приступить к заточке лезвия. Нож рубанка можно заточить на точильном круге или на точильном бруске. Если заточка производится на карборундовом круге, то он должен вращаться против лезвия. При заточке нож плотно держат правой рукой, а левая рука прижимает его к кругу или бруску. Угол заточки нужно стараться не менять, иначе фаска будет заточена неправильно. Во время затачивания режущая часть должна плавно скользить по поверхности; сильно прижимать к кругу ее нельзя. Затачивать фаску нужно до тех пор, пока не исчезнут зазубрины, а на противоположной стороне не образуются заусенцы. Если при затачивании нож нагрелся, его нужно охладить в воде. Это нужно потому, что перегрев инструмента уменьшает твердость лезвия и приводит к ухудшению его режущих качеств. По той же причине его нельзя сильно прижимать к кругу: это также приводит к перегреву металла. Кроме того, смачивание фаски и камня водой позволяет своевременно смывать с них частицы металла. Обнаружить заусенцы можно на ощупь, а также при разглядывании верхней грани на свет. Впрочем, неопытному работнику вряд ли стоит затачивать лезвие до появления заусенца, так как здесь требуется определенный навык. Основная опасность, с которой вы здесь можете столкнуться, — это неровность линии лезвия. Поэтому заточку на точильном круге лучше прервать чуть раньше и перейти к правке на бруске. Если заточка производится сразу на бруске, то его также предварительно нужно смочить водой, машинным маслом или керосином. При затачивании необходимо при помощи шаблона постоянно проверять угол заточки. Остроту лезвия обычно проверяют, пробуя перерезать ножом обыкновенный волос. После первичного затачивания можно перейти к правке на бруске. Желательно, чтобы брусок был достаточно крупным. Это позволяет зажать его в тисках и затачивать лезвие, надавливая на него сразу двумя руками, что значительно облегчает и ускоряет работу, а также вызывает меньшую усталость. Брусок должен иметь ровную, прямую поверхность и быть достаточно твердым. Нож устанавливают на бруске всей фаской и в процессе правки внимательно следят за углом его наклона. При правке нож также не следует сильно прижимать к бруску. Движения ножа по бруску могут быть как прямыми, так и круговыми. Правку на бруске также проводят до тех пор, пока на лезвии не появятся заусенцы. Периодически инструмент вытирают и осматривают; тогда же смачивают брусок и нож. После заточки углы лезвия должны быть слегка смягчены, то есть едва заметно сточены, что необходимо для хорошей работы рубанка. Поскольку при заточке нож постоянно перегревается и жжет руки, его необходимо охлаждать в воде. Периодически протирайте место заточки влажной тряпкой, чтобы снять с лезвия пыль и мелкие металлические опилки. Фаска после заточки должна иметь правильную прямоугольную форму без углублений. Проверить это можно при помощи угольника или линейки. Угол заточки также контролируется шаблоном. После того как была выполнена правка на бруске, приступают к заключительному этапу затачивания — правке на оселке. Техника правки та же, однако движения ножа по оселку должны быть круговыми. Оселок точно так же постоянно смачивают водой, керосином или маслом. Править инструмент на оселке нужно с двух сторон, чтобы снять заусенцы. Иногда окончательную доводку лезвия делают при помощи пасты, которую наносят на войлочный круг. Окончательную доводку производят также на ремне, причем лезвие должно блестеть как зеркало. Здесь же можно порекомендовать после проведения доводки провести лезвием по дереву или сучку, а затем снова повторить доводку на оселке. Это нужно для того, чтобы устранить так называемое ложное жало, которое приводит в самом начале работы к затуплению режущей кромки. Если вы не сделаете этого, не беспокойтесь, так как при затуплении ножа вам придется лишь подправить его на оселке, и этого будет достаточно. В заключение нельзя не заметить, что к заточке инструментов (не только рубанка) нужно подходить со всей ответственностью, так как от этого зависит качество всей дальнейшей работы. Проверить остроту лезвия после заточки, как уже было указано, можно, попробовав перерезать ножом волос. Другой способ — попробовать срезать волосы на руке. Можно проверить остроту и «на ощупь», проведя лезвием без нажима по ногтю большого пальца. При хорошей заточке кромка слегка врезается в ноготь. Если лезвие заточено недостаточно хорошо, кромка будет скользить по ногтю. Таким же образом можно определить и наличие разного рода неровностей. Однако наиболее удобным и самым надежным способом проверки качества заточки является пробное строгание, так как все дефекты сразу же дают о себе знать в виде неровностей поверхности, неравномерности толщины стружек, полосок на древесине и т. д. После того как рубанок заточен, его необходимо собрать. Для этого нож и клин нужно вставить в леток и легкими ударами киянки по переднему краю зафиксировать нож. Если клин подобран правильно, то для закрепления ножа оказывается достаточно одного не очень сильного удара по переднему торцу рубанка. Если же нож придерживает клин плохо, только одной стороной, то при сборке рубанка по торцу приходится с силой бить несколько раз. Здесь же заметим, что правильно подобранный клин не бывает очень длинным и, что очень важно, не мешает вылету стружки. Он должен прилегать к стенкам летка и ножу плотно, так, чтобы не образовывалось щелей. Величину выступания ножа регулируют в зависимости от характера выполняемой работы. Для того чтобы увеличить выступ лезвия, слегка бьют по переднему торцу рубанка. Если нужно уменьшить выступ, бьют по заднему торцу рубанка. Помните, что нож должен сидеть в летке ровно, без перекоса. Правильность посадки ножа проверяют следующим образом. Рубанок поднимают до уровня глаз, повернув его вверх подошвой. Для этого его нужно взять так, чтобы большой палец находился в районе летка, а остальные пальцы лежали за прорезью. Если нож присажен правильно, лезвие имеет форму ровной тонкой полоски. Исправление перекоса лезвия достигается при помощи ударов киянки по правому или левому боку рубанка. Проделать это необходимо потому, что при неправильной присадке ножа рубанок на поверхности дерева оставляет углубления, а стружка получается неравномерной по всей толщине. При правильной присадке ножа чистое строгание дает тонкую и мягкую стружку. Если вы налаживаете двойной рубанок, особо обратите внимание на установку стружколома. Недопустимо, чтобы в процессе работы стружка попадала в пространство между ножом и стружколомом. Поэтому стружколом привинчивают как можно туже. Если после этого между ним и ножом все равно остается просвет, стружколом обрабатывают напильником. Периодически рекомендуется шлифовать наружную поверхность стружколома на оселке, чтобы стружка легко скользила. Нож в летке должен быть закреплен прочно. Если во время работы вы почувствуете или увидите, что нож дребезжит или двигается, это значит, что он плохо закреплен. В этом случае стружка мнется и засоряет рубанок. Причиной плохой присадки ножа может быть неровность поверхности, на которой лежит нижняя плоскость ножа. Если нож не прилегает плотно к стенке летка, работать рубанком нежелательно. Техника строгания. После того как рубанок готов к работе, можно приступать к строганию. Сначала обрабатываемую заготовку осматривают, а затем, в слу-— чае ее годности, закрепляют на верстаке. Если необходимо просто обработать заготовку, ее закрепляют так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. У верстака нужно стоять вполоборота; левая нога должна находиться в положении вдоль верстака и быть немного выдвинутой вперед, правая по отношению к левой должна располагаться под углом около 70°. Такое положение ног, а также небольшой наклон корпуса обеспечивают наиболее удобную работу. Рубанок берут правой рукой за хвостовую часть, левой — за рог в передней части верстака. Строгать нужно свободно, равномерно нажимая на корпус инструмента. В самом начале строгания допускается немного сильнее давить на переднюю часть. Однако при завершении движения рубанка, то есть перед тем как оторвать его от обрабатываемой поверхности, нажим должен стать одинаковым, а затем переместиться на заднюю часть рубанка. Это необходимо для того, чтобы не «завалить» конец заготовки. При обработке поверхности фуганком правая рука должна находиться на ручке, а левая — поддерживать фуганок немного дальше пробки. Если поверхность заготовки неровная или шероховатая, ее нужно сначала обработать шерхебелем. Затем ее обрабатывают одинарным рубанком. Для получения наиболее чистой поверхности необходимо использовать двойной рубанок. При торцовом строгании нужно четко выполнять следующие действия. Работу выполняют сначала с одной стороны, обрабатывая поверхность примерно до середины. Если вы станете строгать торец до конца, на противоположном краю заготовки может образоваться откол, и заготовка будет испорчена. Поэтому, дострогав до середины, начните строгать с противоположного конца. Здесь же дадим некоторые рекомендации относительно того, как лучше достигнуть желаемых целей. Если вам нужна максимально ровная поверхность, проследите за тем, чтобы угол резания был достаточно большим. Строгайте только вдоль волокон. Установите нож так, чтобы стружка была тонкой, как папиросная бумага. Тонкая стружка не ломается, а следовательно, на поверхности обрабатываемой заготовки не будет образовываться зазубрин. Кроме того, если вы строгаете с тонкой стружкой, вы не сможете случайно снять слишком много древесины. Такой способ работы, возможно, не позволяет сэкономить время, но он дает лучшие результаты при чистовой обработке поверхности, а особенно там, где необходима точность строгания. Качество строгания проверяют обычно в конце работы. Однако будет нелишним контролировать качество строгания в процессе обработки, особенно если работа должна быть точной. Для проверки используют угольник и линейку. Линейкой проверяют гладкость поверхности. Поверхность ровная, если при прикладывании линейки не образуется просветов. Угольником проверяют точность углов и качество обработки двух смежных сторон. Обработанная поверхность должна быть ровной, без задиров и шероховатостей. Убедиться в этом можно, поместив заготовку на уровне глаз против света. Дефекты обработки при этом будут казаться темными пятнами. Такой способ проверки требует большого навыка, и учиться ему нужно с самого начала работы с древесиной. Долбление древесины Долбление древесины применяется при выборке гнезд, шипов, пазов, проушин и т. п. Основная цель такой обработки дерева — подготовка его к выполнению столярных соединений. Инструменты. Основными инструментами долбления являются долото и стамеска. В качестве вспомогательного инструмента используют молоток. Долота и стамески состоят из полотна, ручки (штыль-ка) и кольца на ручке. Штыльки могут быть как прямоугольными, так и круглыми. Их изготавливают из прочной древесины, которая хорошо выдерживает удары (бук, ясень, свилеватая береза, клен, кизил и др.). Чтобы насадить долото или стамеску на рукоятку, в последней нужно просверлить отверстие, составляющее примерно половину длины хвостовика (той части стамески или долота, которая находится в рукоятке), а затем раскаленным хвостовиком прожечь это отверстие еще глубже, но не до конца, так как после прожигания стамеску нужно вбить в рукоятку. Долото применяют для выборки пазов, гнезд, шипов и т. д. Существуют плотничные и столярные долота. Плотничные долота массивнее, их полотно более толстое и немного сужается к острому концу. Столярные долота тоньше рельефной резьбе по дереву. В зависимости от формы и заточки рабочей части стамески делятся на плоские и полукруглые (рис. 26). Длина полотна стамески колеблется от 80 до 120 мм, ширина — от 3—4 до 50 мм. Калибровка стамесок самая разнообразная, и это необходимо для того, чтобы при работе не получилось так, что размер стамески не соответствует размеру обрабатываемого отверстия. Полукруглые стамески в зависимости от степени изогнутости лезвия в свою очередь подразделяются на отлогие, средние, крутые и церазики (рис. 27). В зависимости от характера работы полукруглые стамески затачиваются как снаружи, так и изнутри. Столярные и плотничные долота различаются также по ширине полотна, что, конечно же, связано со сферой их использования. Плотничные долота имеют в ширину не менее 15 мм, тогда как толщина столярных долот колеблется от 6 до 20 мм. Лезвие долота заточено с одной стороны. Оно должно быть заточено хорошо, а на режущей кромке не должно быть неровностей и выщербленностей. Стамески предназначены для зачистки гнезд, пазов и снятия кромок. Они широко используются при Стамески также бывают коваными, штампованными и вырубными. На кованых стамесках есть упор, они характеризуются небольшим утончением пера к режущей кромке. У штампованных стамесок грани широкие и имеется упорная шайба-колпачок. Как правило, кованые стамески надежнее. Техника долбления. Заготовку размечают и закрепляют на столе или верстаке. Если необходимо сделать сквозное гнездо, под заготовку под-кладывают другой брусок или доску: так предохраняют от порчи верстак или стол, на которых производится обработка. Кроме того, при выполнении сквозного гнезда разметку нужно делать с двух сторон. Это нужно для того, чтобы долбить древесину с двух сторон, что заметно понижает опасность погрешности. Закрепив заготовку, долото устанавливают фаской внутрь у линии разметки и затем легким ударом киянки вбивают его в древесину. Если у вас недостаточно опыта, лучше ставить долото на расстоянии 1—2 мм от линии разметки, так как доработать гнездо потом можно, а приставить лишнюю сколотую древесину нельзя. Начинать долбление лучше с перерезания поперечных волокон, так как при долблении вдоль волокон заготовка может треснуть. Сделав первое отверстие, долото вытаскивают и проделывают ту же операцию, немного отступив, но на этот раз стамеску ставят фаской внутрь гнезда. После того как долото опять вбито в древесину, его слегка покачивают, чтобы удалить древесину. При долблении сквозных гнезд сначала обрабатывают одну сторону заготовки, а затем другую. Долбить сквозной или несквозной паз рекомендуется не до конца. Не доходя до противоположной риски нескольких миллиметров, долото ставят вертикально фаской внутрь гнезда строго по линии разметки и затем срезают оставшуюся древесину. Отделяя стружку, не поворачивайте долото в стороны и не раскачивайте его сильно, так как от этого портятся края гнезда. Прежде чем сказать о работе стамеской, напомним, что стамеской нельзя резать в направлении на себя, а деталь запрещено держать уперев в грудь или положив на колени. При работе стамеской ее держат за край рукоятки правой рукой, нажимая на нее и таким образом продвигая вперед. Левой рукой берутся за полотно стамески; при помощи левой руки регулируется толщина снимаемого слоя древесины. Когда снимают ребро заготовки, стамеску поворачивают фаской вверх. Стамеска по отношению к волокнам должна образовывать острый угол. Стамеску в этом случае держат так же, как и при подстрагивании и зачистке. Левую руку можно слегка прижать к поверхности: таким образом легче контролировать толщину срезаемого слоя и направление резания. При обработке вогнутых поверхностей стамеску держат так: правая рука обхватывает рукоятку, а левая рука, расположенная на полотне рядом с режущей кромкой, регулирует направление движения стамески. Левой рукой для устойчивости нужно опереться на материал. При обработке с торца прибегают к резанию с плеча: рукоятка упирается в плечо, правая рука держит стамеску за полотно, а левой рукой прижимается обраба тываемый материал. При таком способе работы стамеска должна находиться в вертикальном положении. Резание по линейке производится так. Стамеска берется в правую руку таким образом, чтобы большой палец упирался в рукоятку, а остальные пальцы обхватывали полотно. К обрабатываемой поверхности линейку прижимают левой рукой. Стамеска должна находиться в вертикальном положении, то есть строго в плоскости резания. Стамеску можно поворачивать только в плоскости резания, а потому удобно немного наклонить ее от себя, так как в таком положении волокна древесины перерезаются лучше. Хотя резать древесину стамеской, двигая последнюю на себя, не рекомендуется, этот способ предполагает, что стамеска передвигается по направлению к резчику. Наконец, принимаясь за работу со стамеской, помните, что ее размеры должны соответствовать той задаче, которую вы поставили перед собой. Тонкую и длинную стамеску, которую обычно используют при резьбе по дереву, при выполнении других видов работ очень легко сломать. Сверление древесины
К сверлению прибегают тогда, когда в древесине необходимо получить сквозные или несквозные отверстия цилиндрической формы. Такие отверстия могут понадобиться при соединении деталей при помощи шурупов, болтов и шипов, при креплении к дереву и изделиям из него фурнитуры, а также при выполнении отверстий, облегчающих долбление. Инструменты. Для ручного сверления применяют коловорот, бурав, сверлилку, буравчик, ручную дрель. Все эти инструменты различаются по своей конструкции и сферам применения. Общим для них компонентом является сверло. Типы сверл выделяют на основании конструктивных особенностей режущих частей и хвостовика, то есть той части сверла, за которую оно крепится. Сверла бывают перовые, центровые, винтовые, штопорные и спиральные. Перовыми (ложечными) сверлами сверлят отверстия разной глубины. Их диаметр составляет 3-16 мм, длина — 50—125 мм. Такие сверла снабжены специальным желобком, через который выбрасывается стружка, что очень облегчает сверление глубоких отверстий. Центровые сверла предназначены для сверления неглубоких и сквозных отверстий поперек волокон. Из-за плохого удаления стружки такими сверлами трудно выполнять глубокие отверстия. Винтовые сверла используют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. На конце этих сверл имеется винт с мелкой резьбой. Штопорные сверла являются разновидностью винтовых сверл. Спиральные сверла бывают длинными и короткими. Короткие сверла используются в коловоротах и в диаметре имеют от 7 до 12 мм, а в длину — от 105 до 145 мм. Так как стружка хорошо удаляется по винтовым канавкам, отверстия после этих сверл получаются чистыми. Коловорот — это станок для зажима и вращения сверла. В коловороте можно крепить сверла с диаметром хвостовика до 10 мм. Желательно, чтобы патрон коловорота был двухкулачковым, так как трехкулач-ковый патрон не позволяет пользоваться сверлами с квадратным хвостовиком. Преимущество же сверл с квадратными хвостовиками состоит в том, что они по-зволяют-передавать большие усилия и при сверлении не проворачиваются в патроне коловорота. Если вместо сверла использовать отвертку, то при помощи коловорота можно завинчивать шурупы. Сверлилкой пользуются тогда, когда нужно сделать мелкое отверстие диаметром до 5 мм. Бурав используют для высверливания глубоких отверстий. Он представляет собой сверло с ушком для ручки, расположенной в его верхней части. В нижней его части расположено винтовое сверло. Буравчиками сверлят неглубокие отверстия в древесине твердых пород, обычно под шурупы. Диаметр буравчика составляет 2—10 мм. Его можно заменить трехгранным шилом, которое подрезает и выворачивает волокна. В этом отношении шило лучше тонкого буравчика, поскольку таким образом деталь предохраняется от растрескивания. Заточка и переточка сверла. Для затачивания плоских резцов сверл используют брусок или, если форма и расположение режущей кромки этого не позволяют, напильники с мелкой насечкой и круглыми точильными палочками различных диаметров. После заточки сверла рекомендуется обработать его оселком. Затачивая сверло, помните, что диаметр сверла должен остаться неизменным. Если центр сверла сместится, это приведет к тому, что сверло будет делать отверстия больше своего диаметра. Поскольку запас для заточки у сверла крайне мал, снимать его следует осторожно и экономно. Заточка сверла требует специальных навыков, а потому к ней надо подходить со всей ответственностью. Центр центрового сверла затачивают равномерно, не допуская смещения его оси. Горизонтальный резец затачивают сверху, а снизу его только шлифуют. Боковые режущие кромки перовых сверл затачивают изнутри. Спиральные сверла затачивают на станке; нажимать на точильный круг надо равномерно, чтобы сверло не перегревалось и не утрачивало своей прочности. Если вы никогда не имели дела с затачиванием сверл, попытайтесь заточить какое-нибудь из них для пробы, специально выбрав такое сверло, которое было бы не жалко выбросить. При необходимости потренируйтесь на старых сверлах. Для сверления дерева нередко применяют сверла для металла с переточенными концами. Концы перетачивают для получения прямой режущей кромки и краевых подрезателей. Переточенное свеоло годится для выполнения отверстий поперек волокон со стороны кромки. Для сверления вдоль волокон сверло затачивают как бычно, но только под углом 60°. Обычное сверло можно переточить на сверло с подрезате-лем и сверло с центром на точильном станке с тонким камнем. Техника сверления. Наиболее устойчивое и удобное положение при вертикальном и горизонтальном сверлении — это положение стоя лицом к заготовке, причем ноги должны быть расположены так, чтобы между ними образовывался угол около 90°. Центр разметки перед сверлением желательно наколоть шилом. Это позволит установить центр сверла точно в центре отверстия, и вам останется только следить за его осевым положением. При сверлении коловоротом левая рука держит нажимную головку, а правой берут за ручку и вращают ее по часовой стрелке. В зависимости от положения инструмента различают два типа сверления. При горизонтальном сверлении головка коловорота упирается в тело. При вертикальном положении коловорота его головку прижимают подбородком. При сверлении необходимо следить за тем, чтобы ось вращения совпадала с осью отверстия. Нажимать на сверло следует в зависимости от твердости и строения древесины. Тем не менее при сверлении рекомендуется не нажимать сильно на сверло, так как в обратном случае качество сверления заметно понижается и возможна поломка сверла. Глубокие сквозные отверстия сверлят по точной разметке с двух сторон. Особенно этот способ приемлем при сверлении толстых деталей. Одностороннее сквозное сверление допустимо только в том случае, когда под деталь подложен брусок, так как есть опасность образования отколов и отщепов. Перед завершением сверления нажим на головку коловорота следует уменьшить, что также предохраняет деталь от появления дефектов.
|