ОБШИВКА И ОТДЕЛКА СТЕН

Обшивка. Обшивку стен выполняют в летние сол­нечные сухие дни, чтобы в обшивочные пазухи не попадала вода. Однако таких дней мало, поэтому к этой работе готовятся заранее. Сбивают переносные деревянные рамные или козловые подмости либо лест­ницу-стремянку. Лучше сделать подмости, так как с них удобнее прибивать доски под карнизом.

Перед обшивкой стен старого дома заменяют сгнив­шие бревна на новые, обрабатывают все стены анти­септиком, зачеканивают швы, стыки и трещины.

Затем заготавливают по соответствующим размерам фасадов от полочки цоколя до начала карнизного свеса сухие доски толщиной 13...30 мм. Им придают определенную форму в зависимости от способа их соединения (рис. 5.1).

При обшивке доски сплачивают как можно плотнее, чтобы не продувал ветер и в стыки не подтекала дожде­вая вода. Гребни шпунтованных досок направляют вверх. Доски можно располагать в любых направлениях по отношению к бревнам, к которым их крепят по спе­циальным брускам. Последние прибивают к стенам строго вертикально или горизонтально на расстоянии не более 1500 мм один от другого и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого в брусках делают три-четыре сквозных отверстия (рис. 5.2) длиной 200...250 мм и толщиной по диаметру применя­емых толстых гвоздей или костылей. Под шляпки гвоз­дей обязательно подкладывают шайбы. Гвозди или костыли забивают в стены не до конца, чтобы при осадке    стен    бруски    могли    перемещаться.    Нижний

Рис. 5.2. Брусок для крепления к нему досок обшивки; / — сквозное отверстие; 2 — гвоздь или костыль с шайбой

Рис. 5.1. Способы соединения досок при наружной обшивке стен:

а — «в  рустик»;   б,   е — «в   шпунт»;   в — «в  полурустик»;   г — «в   четверть»

со скосом»; д — «в прямую четверть»; ж — «вприплетку»

гвоздь можно вбивать без прорези до конца, потому что нижнее бревно не опускается.

При этом каждую доску обшивки прибивают к бру­скам двумя гвоздями, шляпки которых утапливают в древесину или оставляют заподлицо. Готовую об­шивку олифят, грунтуют и окрашивают масляными красками.

Отделка. Если поврежденных бревен много, то за­менять их трудно и долго, а обшивать нецелесообразно. Оставлять стены в таком состоянии не рекомендуется, так как обветшалый материал непрочен и плохо сохра­няет тепло, поэтому придется топить печь не один раз в сутки, как в новом доме, а два-три. Чтобы утеплить и продлить срок службы таких стен, их следует ошту­катурить. Для этого предварительно высушивают все бревна, проверяют прочность и плотность конопатки, замазывают впадины между бревнами раствором так, чтобы его уровень был ниже верхней точки бревна на 20 см (рис. 5.3). При этом раствор особенно не заглаживают, а просто разравнивают.

Затем выполняют обре­шетку из дранок. Их мож­но сделать из сосновой древесины, которую дли­тельное время вымачивают в воде, пока она не станет легко расслаиваться по годичным слоям. Длина дранок от 1 м и более, ширина 15...20 мм, толщи­на 3...5 мм. Более широ­кие дранки нежелательны, так как после нанесения раствора они сильно впи­тывают из него воду, а по мере высыхания начинают коробиться и разрывать штукатурку, образуя тре­щины. Однако лучше при­обрести готовые дранки, щипаные или пиленые тол­щиной соответственно 3... 5 и 5...7 мм.

Дранки    крепят    штукатурными 25...40 мм.

На 1 м2 поверхности требуется в среднем 105 гвоз­дей, независимо от их длины и толщины. При умень­шении этого числа качество подбивки снижается.

Вместо дранки иногда применяют камыш длиной до 4 м, толщиной 5... 10 мм (при большей толщине его раскалывают пополам). Если нет камыша, то можно использовать ошкуренные ивовые прутья такой же толщины, как и сам камыш.

Обрешетку из дранок выполняют из двух рядов (рис. 5.4): первый — простильный и второй — выход­ной. Дранки простильного ряда наживляют по отноше­нию к полу под углом 45° с расстоянием между ними не более 20 мм. Гвозди впоследствии вытаскивают и применяют повторно.

Простильную дранку толщиной не менее 3 мм наживляют    на    всю   длину стены.

Рис. 5.4. Обрешетка под штука­турку: /, 2 — простильный и выходной ряды; 3 — гвоздь; 4 — место нане­сения штукатурного слоя (осно­вание)

Затем на нее наби­вают выходные дранки толщиной не менее 5... 7 мм, располагая к полу также под углом 45° с расстоянием между ними не более 35 мм. Сперва прибивают один конец дранки, а второй только наживляют. Затем от при­битого конца забивают промежуточные гвозди че­рез две простильные дран­ки в третью. Концы выход­ной дранки следует прибивать обязательно, так как они, высыхая, коробятся и разрывают штукатурку.

На обрешетку гвоздями прибивают строго вер­тикально деревянные маяки: сначала два крайних (у угла стены и края откоса окна), а затем промежуточ­ные через 1 м по туго натянутым вверху и внизу шну­рам. Толщина маяков равна толщине штукатурки, а ширина — 3...5 см. После оштукатуривания их сни­мают, а углубления заделывают тем же раствором.

Известковый раствор состоит из известкового теста и песка, лучше всего речного. Количество песка на каждую порцию известкового теста зависит от его пластичности. Раствор малой пластичности (нормаль­ный) не имеет прочности, а большой пластичности (жирный) дает большую усадку и трескается.

Пластичность раствора можно определить веслом. При перемешивании нормальный раствор покрывает весло слоем в 2...3 мм, жирный раствор сильно нали­пает на него слоем 5 мм и более, тощий оставляет лишь след на весле.

Известково-гипсовые растворы прочнее известковых и схватываются быстро. Приготовлять такой раствор надо небольшими порциями, чтобы его можно было употребить в дело до начала схватывания — не позднее 6 мин после приготовления. Если его перемешивать во время схватывания, то он начинает отмолаживаться и становится практически непригодным.

Для  штукатурных  работ изготовляют специальный ящик длиной 100... 150 см, шириной 70...90 см, глубиной 15...20 см. Доски для дна набивают по длине ящика, а не по ширине. К ящику крепят ножки разной высоты: задние — 70 см, передние, то есть со стороны рабо­ты, — на 5...7 см короче. Это необходимо для того, что­бы раствор мог стекать в одну сторону.

Известково-гипсовый раствор, или заводку, приго­товляют так. Густой известковый раствор отодвигают к задней части ящика, освобождая переднюю часть на ширину 30...40 см. Сюда насыпают 1 л гипса, влива­ют воду для получения гипсового теста густотой жид­кой сметаны, в него добавляют 2 л известкового раство­ра для обрызга или 3...4 л для грунта, все тщательно перемешивают и, если необходимо, добавляют воду, опять снова тщательно все перемешивают в течение 2...3 мин. Использовать его надо за следующие 3...4 мин.

Наносят известковый или известково-гипсовый рас­твор в три слоя общей толщиной 20...28 мм, считая от уровня верхних точек бревен. Первый слой толщиной до 5 мм самый крепкий, называется обрызгом, его густота равна средней густоте сметаны. На него кладут слой раствора грунта толщиной до 20 мм, который хорошо разравнивают правилом, замазывая все ракови­ны и впадины. Более толстые слои штукатурки грунта выполняют за два приема. Грунт немного слабее об­рызга.

Затем наносят на грунт накрывочный слой раствора, который слабее грунта и процежен через частое сито. Накрывку лучше всего приготовлять из одного извест­кового раствора и в редких случаях в него добавляют немного гипса. Ее обычно кладут слоем до 5 мм, а за­тем тут же разравнивают до толщины 2...3 мм как можно ровнее, так как по ней проводят затирку.

Затирку выполняют вкруговую против часовой стрел­ки теркой по слегка схватившемуся раствору накрывки, а если он сильно усох, то его смачивают водой с по­мощью кисти.

При высоте помещения до 3 м затирку выполняют за два приема: первый — от карниза до подмостей и второй — от подмостей до цоколя.

Если стены выполнены из досок шириной более 10 см, то перед оштукатуриванием надо их надколоть и в эти места забить клинья. В противном случае они покоробятся   при   высыхании   и   разорвут   штукатурку.

Для уменьшения теплопроводности и звукопровод­ности стен на них до набивки дранки часто навешивают различные изоляционные материалы (рогожу, плотную бумагу, мешковину, войлок и др.). Сначала подготов­ленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался отметки земли (поверхности отмостки). Затем его прибивают внизу несколькими гвоздями, после чего расправляют, натягивают верх, чтобы не было морщин, и по краю также вбивают несколько гвоздей. Кромки тонких материалов (рогожа, мешкови­на и др.) накладывают одна на другую, а толстых (например, войлока) соединяют встык и прибивают гвоздями. При использовании слабосваленного войлока, который легко разрывается, его накатывают на круглую палку, а затем раскатывают снизу вверх и тут же при­бивают гвоздями. Их забивают наполовину, а затем загибают.

Стены многих кирпичных домов, особенно давней постройки, не отличаются тщательной кладкой, имеют кривые швы, разрушенные поверхности кирпичей, тре­щины, сколы и выбоины. Это ухудшает не только эстетический вид, но и теплозащитные свойства кирпи­чей. Они начинают пропускать холод, поэтому надо восстановить кирпичную кладку. С этой целью удаляют разрушенные кирпичи, всевозможные загрязнения, на­росты раствора или краски и промывают водой (лучше мыльной) все стены. Подготовленный участок заделы­вают кирпичом, соблюдая прежнюю кладку. Если стена оштукатурена, то восстанавливают снятый слой штука­турки (рис. 5.5).

Раствор для ремонта нарушенных частей кирпича готовят цементный или сложный (цемент -(- известковое тесто + песок для силикатного кирпича) небольшими порциями, чтобы использовать их в течение часа. Иногда в него приходится добавлять немного мела. Для красного силикатного кирпича раствор окрашивают суриком или охрой в зависимости от цвета самого кирпича.

Сухую краску просеивают через частое сито, зама­чивают в воде, тщательно перемешивают и добавляют в данный раствор.

Раствор наносят на подготовленное место и придают ему нужную форму. При необходимости поверхность ремонтируемого места заглаживают отрезовкой. Отре-

Рис.   5.5.   Восстановление   разрушенной   оштукатуренной   кирпичной стены:

а — с установкой деревянных штырей: 1 — очищенный участок кирпичной стены; 2 — место непосредственного разрушения старой штукатурки и самой кирпичной стены; 3 — старая штукатурка; 4 — деревянные штыри, установленные в пересечения горизонтальных и вертикальных швов; б — с набивкой дранок: 1,3 — старая штукатурка; 2 — набитая дранка; 4,5 — новые и старые кирпичи

монтированный кирпич не должен отличаться от нового с расстояния 3 м (лучше меньше).

После того как вы отремонтировали стены, можно приступать к самому ответственному моменту — рас­шивке швов, которым обычно придают выпуклую или вогнутую форму. Для этого пользуются специальными расшивками с вогнутой или выпуклой рабочей частью. Расшивку с вогнутой рабочей частью применяют для выпуклых швов, а с выпуклой рабочей частью — для вогнутых.

Перед расшивкой следует на участке площадью примерно 1 м2 сделать пробную расшивку швов и посмотреть ее вид со стороны: профиль шва должен гармонировать с объемом дома.

Сначала расшивают вертикальные, а затем горизон­тальные швы. В те места, где швы не полностью оформ­лены, добавляют раствор и проводят по нему рас­шивкой.

Заполнять швы раствором, не пачкая остальные кир­пичи, лучше всего так. Берут доску длиной 40...50 см, шириной 15...20 см, делают у нее ручку. Можно исполь­зовать и обычный сокол. Затем изготовляют деревянный шпатель с шириной лезвия 25...30 см для горизонталь­ных швов и 7 см для вертикальных. Толщина рабочей стороны   шпателя   должна   быть  равна   толщине   шва.

Рис.  5.6.  Заполнение  шва  рас­твором:

1,4 — смежные кирпичи; 2 — де­фект шва; 3 — часть раствора, за­полняющая дефект шва; 5 — на­правление движения шпателя; 6 — оставшаяся дополнительная часть раствора; 7 — сокол

Для того чтобы запол­нить раствором горизон­тальные швы, на сокол на­кладывают раствор и раз­равнивают его слоем тол­щиной 0,5... 1 см. Сокол приставляют к кладке так, чтобы раствор находился точно против шва (рис. 5.6). Шпателем захватывают пор­цию раствора в таком коли­честве, чтобы его хватило только на заполнение шва. Раствор вдвигают в шов и уплотняют шпателем. Затем шпатель вынимают, добав­ляют раствор и проводят по нему расшивкой.

Гораздо сложнее запол­нять раствором вертикаль-^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ные швы. Для этой цели используют шпатель или обрезовку. На шпатель наносят горку раствора, приставляют к шву и плотно придавлива­ют. Обрезовкой раствор вмазывают в шов, однако часть его попадает на кирпич. В этом случае необходимо тут же убрать раствор и протереть кирпич мокрой тряп­кой.

Если швы кладки выполнены из весьма слабого раствора, который осыпается от трения по нему паль­цами, то его надо сразу же удалить из кладки на глу­бину 3...5 см. Затем шов смачивают водой и заполняют раствором.

Новые стены с низкой теплоизоляцией надо ошту­катурить.

Если стены сложены из кирпича впустошовку и име­ют достаточную шероховатость, то перед нанесением раствора следует только прочистить их стальными щет­ками или песчаной струей, направляемой пылесосом, и обмести. Если кирпичная кладка выполнена с рас­шивкой швов, то необходимо швы выбрать на глубину не менее 1 см, а поверхности очистить и желательно дополнительно насечь.

Стены из бутового камня следует перед нанесением раствора   готовить   тщательнее,   так   как   штукатурные растворы на них держатся очень плохо. Швы кладки выбирают на глубину не менее 15 мм, затем поверх­ности тщательно очищают стальными щетками. Лучше всего в швы такой кладки вставлять кусочки проволоки, из которых можно легко сделать проволочное оплетение для удержания штукатурного намета.

Кроме того, можно также при кладке новых камней в швы вставлять деревянные шашки (пробки) толщиной 1,5 см и длиной 15...20 см. После кладки в эти шашки вбивают на нужную глубину гвозди и оплетают по ним стены проволокой, образуя сетку. Для этой цели можно использовать и готовую сетку.

Новые бетонные поверхности, выполненные в стро­ганой опалубке, имеющие чистые, без раковин поверх­ности, перед нанесением раствора прочищают стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Затем обяза­тельно насекают борозды, располагая их через 2...3 см одну от другой.

Как правило, с поверхности любых стен удаляют мыльной водой пыль, снимают отбитые, но неотвалив­шиеся куски гипса, извести, камня, кирпича, срубают слабый раствор с трещинами до  прочного основания.

Штукатурку, загрязненную маслами, красками, смо­лами очищают, но если они проникли глубоко, то ее переделывают так, чтобы не повредить целую. При этом лучше всего использовать ручные инструменты.

Поверхности насекают топором, бучардой, зубчат­кой, зубилом. На 1 м2 поверхности следует нанести 1000... 1200 штрихов-ударов, или 10... 12 штрихов на 100 см2.

Отделка стен очень часто связана с различного рода мелкой работой, такой, как, например, пробивка отверстий, ввод провода через стену или перегородку, подвешивание осветительного прибора (люстры, фонаря и т.п.), а также распиловка досок на тонкие рейки и др. Все это относится к мелкому ремонту, но осущест­влять его нередко трудно, особенно если вы не знаете характерных способов, облегчающих эту работу.

Например, если под рукой нет дюбеля (пластмассо­вой вставки в отверстие для шурупа), его можно за­менить кусочком провода в хлорвиниловой изоляции (лучше двойного). Последний вкладывают в отверстие и в него завинчивают шуруп. Держится он очень креп­ко.  Чтобы  укрепить  шуруп  в бетонной  стене,   необязательно вбивать в просверленное отверстие деревянную пробку. Ее можно заменить петлей из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы кото­рого срезают заподлицо со стеной (рис. 5.7, а).

Чтобы ввести через отверстие провод в квартиру, можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вложите в отверстие и продувайте пылесосом до тех пор, пока шарик не покажется с другой стороны. После этого достаточно привязать провод к нитке и протащить его.

Чтобы легче было отпилить рейку в домашних условиях, сделайте так, как показано на рисунке 5.7, б.

Если вы перевесили осветительный прибор (люстру, ночной фонарь), то оставшийся в потолке металличе­ский крюк не вынимайте, так как это будет связано с еще большим ремонтом, а замаскируйте его с по­мощью пластмассового стакана, пуговицы и резинки (рис. 5.7, в).

Очень много приходится переносить во время ремон­та различного материала, особенно листового и обли­цовочного покрытия. Для этого можно в домашних условиях изготовить проволочный держатель (рис. 5.7, г), которым удобно пользоваться для переноски больших листов фанеры, стекла и т. д.

При этом можно воспользоваться и другими спосо­бами, которые облегчат ремонтные работы в вашем доме. Например, прежде чем надевать на рукоятки плоскогубцев или кусачек электроизолирующие трубки из полихлорвинила, подержите их в ацетоне. После этого диаметр трубок резко увеличится, и они легко наденутся на рукоятки, а высохнув, плотно их обтянут.

При ведении той или иной отделочной работы часто бывают перерывы. Поэтому изогнутый кусок мягкой про­волоки, помещенный в банку с краской, — удобная вешалка для малярной кисти во время коротких пере­рывов в данной работе (рис. 5.7, д).

Консервную банку с вертикальными пропилами в бо­ковых стенках можно приспособить для очистки шпа­теля от шпатлевки (рис. 5.7, е).

Чтобы очистить оконные стекла от брызг штукатур­ки, краски и пр., их смачивают крепким уксусом или разбавленной соляной кислотой. Серые матовые пятна быстро исчезнут сами собой. После промывки водой они становятся чистыми и прозрачными.

Рис. 5.7. Способы для облегчения ведения мелкого ремонта:

а — крепление шурупа в бетонной стене: / — бетонная стена; 2 — кусок двухжильного электропровода; 3 — отверстие; 4 — шуруп; б — отпиливание деревянной рейки: / — пила; 2 — подкладываемая доска; 3 — отпиливаемая рейка; 4 — тонкая доска; 5 — гвозди, которыми придерживается тонкая доска; в — маскировка металлического крюка на потолке: 1 — пуговица; 2 — резинка; 3 — металлический крюк; 4 — пластмассовый колпак; г — проволочный держатель: / — проволока; 2 — переносимый листовой мате­риал; д — приспособление для временного хранения малярной кисти: / — гнутая проволока; 2 — малярная кисть; 3 — консервная банка; е — при­способление для очистки шпателя: / — консервная банка; 2 — боковые пропилы-щели; 3 — шпатель

Рассыпавшиеся винтики, проволочки и обрезки листового металла удобнее всего собрать магнитом, обернутым в полиэтиленовую пленку. В этом случае не придется   очищать   магнит,   достаточно   снять   пленку.