ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА

Для изготовления любого инструмента применяют совершенно сухую древесину твердых пород деревьев (береза, клен, бук, яблоня, дуб и др.).

Верстак. Его целесообразно использовать при ре­монте деревянных домов. Самим можно сделать универ­сальный, или, точнее сказать, многофункциональный, верстак (рис. 1.18). Он состоит из четырех конструк­тивно самостоятельных функциональных частей, каж­дая из которых имеет четыре стойки, две перекладины и ребра жесткости. По мере необходимости его можно распилить пополам поперек или пополам все восемь перекладин.   Для   удобства   продольного   расчленения настил досок располагают так, чтобы на середину вер­стака приходился стык двух смежных досок. Это исключит продольную распиловку целой доски.

Рис. 1.18. Конструктивная схема многофункционального верстака: а — общий вид; б — вид сбоку; в, г, д, е, ж — варианты расчленения; з — комплект необходимых деталей; 1 — 16 стоек сечением 25Х 80...100 мм; 2— 8 перекладин сечением 40...50Х 60...80 мм; 3 — 8 поперечных раскосов сечением 25Х 80...100 мм; 4 — 4 продольных раскоса сечением 25Х 80...100 мм

За таким верстаком одновременно могут работать 2...4 человека. Он может служить устройством для за­мера и разметки длинномерных элементов, причем бо­лее точной по сравнению с разметкой рулеткой, осо­бенно на тканевой основе.

Боковые грани верстака одновременно могут слу­жить рейкой для нанесения линии при разметке кромки доски. Верстак можно применять и при обработке группы конструктивно однородных деталей, и при сборке крупногабаритных конструкций щитов опалубки, а также стеновых, стропильных и фронтонных панелей. Чтобы эффективнее использовать верстак для сбор­ки стеновых панелей, его длина должна быть равна или кратна длине либо ширине ремонтируемого или строящегося дома. Высоту верстака принимают с уче­том роста работника, но не более 0,75 м, чтобы при необходимости можно было внести его боком в поме­щение через стандартную дверь, проем которой равен 80 см.

При изготовлении многофункционального верстака сначала выявляют и объединяют в группы детали, раз­ные по конструкции, но однородные по технологиче­ским операциям их обработки (см. рис. 1.18, з). В ка­честве рабочего места можно использовать обычный стол и скамейку. Настил шириной 100 см делают из досок длиной, равной длине верстака, которую целесо­образно принимать по ширине дома со стороны фрон­тона (в данном случае 6 м). Для настила верстака желательно использовать стандартные доски шириной 10, 15, 20   см, толщиной 25 мм.

Чтобы исключить индивидуальную разметку каждой детали верстака, все детали каждой группы изготовляют одновременно. Для этого берут обычную струбцину, закрепляют ее на расстоянии от края скамейки, равном длине детали, и отпиливают от заготовки необходимое число деталей. Затем струбцину переставляют на длину следующей детали и повторяют операции.

Если нет струбцины, то к скамейке прибивают дере­вянный брусок. Сам настил верстака отпиливают по длине после его закрепления на опорах гвоздями.

Для сборки верстака берут восемь перекладин и укладывают их на скамейку, выравнивая по торцу. За­тем от конца перекладин на расстоянии 5, 45, 55 и 95 см с помощью угольника проводят поперечные линии карандашом на всех восьми и забивают на каждой из них по два гвоздя (см. рис. 1.18, з, 2).

Далее берут четыре стойки (см. рис. 1.18, з, 1), тор­цом подводят под каждую пару гвоздей в перекладине и забивают их. Затем эту конструкцию переворачи­вают перекладиной вниз и прибивают вторую перекла­дину с наживленными гвоздями.

Полученную рамную конструкцию-опору укрепляют с обеих сторон крест-накрест поперечными раскосами. Так поступают и с остальными деталями. Затем берут доски длиной 6 м и проводят карандашом линии на расстоянии от торца 50, 250, 350, 550 см, в створе ка­рандашных линий опускают их на опоры и прибивают все доски. При этом, как уже отмечалось, доски необ­ходимо расположить на опорах таким образом, чтобы один из продольных стыков приходился на середину верстака.

После этого на поверхности досок и на боковых гранях верстака делают метровые деления на всю его ширину под прямым углом. Торцы верстака ровно и перпендикулярно к длине отпиливают. По обеим сторо­нам верстака по всем четырем опорам крест-накрест прибивают раскосы (см. рис. 1.18, з, 4) для обеспечения продольной жесткости.

Сделанный верстак устанавливают на место и при­дают ему устойчивое горизонтальное положение. На изготовление такого верстака тратится не более 3...4 ч. Для удобства и быстроты проведения разметочных работ по высоте (в процессе монтажа дома или при ре­монте его высотной части и т. п.) целесообразно сде­лать деревянную мерную рейку, равную длине верстака, и нанести на ней метровые метки.

Струбцина. Для ее изготовления применяют не­большие прямоугольные деревянные бруски, размеры которых зависят от размеров выполняемых изделий (рис. 1.19). Их обрабатывают, а затем соединяют в П-образную рамку на клею (в шип или полушип). Для прочности ее обивают с двух сторон металлическими угольниками.

Затем на нижнем бруске высверливают отверстие диаметром 12...20 мм, в которое вставляют с натягом втулку с резьбой. Далее на одном конце металлическо­го стержня нарезают резьбу и навинчивают гайку-стопор, а на другом — укрепляют деревянную ручку. Рейсмус. Его изготовляют в такой последователь­ности. Сначала делают колодочку (цельную или состав­ную) произвольного размера. Затем выдалбливают два квадратных отверстия (рис. 1.20, а) сечением 10X10 или 13Х13 мм, предварительно просверлив два отвер­стия диаметром 10... 12 мм. Изготовляют два брусочка с сечениями, соответствующими квадратным отверстиям. Брусочки  в  нужном  положении  закрепляют  клинком, для которого в колодочке продалбли­вают сквозное отверстие. В брусочках крепят шпильки, концы которых зата­чивают круглой или треугольной фор­мы, но лучше чечевицеобразной, лезвие которой не рвет и не царапает древеси­ну, а легко перескакивает через встре­чающиеся на пути косые волокна, и прорезают тонкую и четкую риску.

Шпилькой может служить гвоздь, а лучше тонкий шуруп, который прочно держится в брусочке, так как он не вби­вается, а ввертывается.

Один поперечный клинок, закреп­ляющий сразу два брусочка, не всегда прочно удерживает их. Поэтому можно делать два продольных клинка, которые вставляют в прямоугольные отверстия вместе с брусочками (рис. 1.20,6). Разметочная гребенка. Ее выполняют так. На одном конце деревянного бруска вырезают ручку длиной 12 см. Отступив от нее на 5 см, выпиливают половину бруска и вбивают шпильки согласно намечаемым рискам (рис. 1.21).

Станок для лучковой пилы. Его изготовляют так. Сначала выстругивают заготовки сечением 45Х 35 мм, длиной 310 мм. На узких сторонах заготовок прово­дят осевую линию. На расстоянии 7,5 мм слева и справа от нее прочерчивают риски. Коловоротом или дрелью со сверлом диаметром 15 мм на одном конце каждой заго­товки просверливают по сквозному отверстию (рис. 1.22). После этого выбирают излишек древесины на боковых сторонах до рисок. Затем зачищают раш­пилем или драчевым напильником, шлифовальной шкур­кой или циклей боковые стороны стоек. В верхней части для тетивы делают вырезы круглой или треугольной формы глубиной 5 мм и шириной 10 мм.

Далее выстругивают и вырезают круглые или вось­мигранные ручки из брусков сечением 35Х 35 мм, дли­ной 130 мм. Их шейку делают круглой диаметром 14...15 мм. Выполняют по центру шейки пропил шири­ной 1...2 мм, глубиной (длиной) 60 мм под хвостовик полотна   пилы,   закрепляемой   в   ручке   шпилькой   или гвоздем   с   откусанным   концом.   Вставляют   ручки   в стойки.

Рис. 1.20. Устройство и изготовление рейсмуса: а — с одним клинком, закрепляющим оба брусочка; б — с клинками для каждого брусочка; / — колодочка; 2 — брусочки; 3 — клинок для одновре­менного закрепления двух брусочков; 4 — шпильки; 5 — риска

На концах средника (брусок сечением 25Х 30 мм, длиной не менее 1000 мм) делают гнезда или проуши­ны такого размера, чтобы в них плотно входили стой­ки. Их ставят под прямым углом к полотну пилы.

Рис. 1.21. Разметочная гребенка:

1  — ручка гребенки; 2 —  брусок заготовки; 3 — риски; 4 — гвозди

Надевают изготовлен­ный средник на стойки, за­крепляют бечеву или тети­ву, вставляют в нее закрут­ку, вращают ее и натягива­ют тем самым полотно пилы.

При отсутствии колово­рота или соответствующего сверла стойки можно изготовить комбинированные: из дерева и металла. Стойки делают из брусков сечением 45Х 15 мм, а наконечник для шеек ручек — из кровельной, сложенной вдвое, стали, дюралюминия толщиной 1,5...2,0 мм и более или из алюминия толщиной более 3 мм. Наконечники крепят к стойкам гвоздями. Чтобы предохранить руки, металл следует обернуть двумя-тремя слоями какой-нибудь тка­ни или изоляционной ленты. Средник также можно сделать с металлическими концами, образуя гнезда или проушины.

Рис. 1.22. Станок для лучковой пилы:

а — изготовляемые детали; / — за­готовка для стоек; 2 — стойка; 3 — ручка; 4 — средник; 5 — шпагат в несколько ниток; 6 — комбиниро­ванная стойка; 7 — закрутка; б — общий вид готовой лучковой пилы: / — стойка; 2 — средник; 3 — руч­ка; 4 — полотно пилы; 5 — тетива; 6 — закрутка

Колодки для рубанков. Бывают цельные и составные (из двух частей). Составная колодка не ухудшает качество работ, и ее легче изготовить. Для этого стругают два бруска сечением 65X23 мм, длиной по 270 мм, размечают на боковых сторонах форму лотка, проводят риски, по которым в дальнейшем будут вести обработку половинок лотка  (рис. 1.23).

По рискам выполняют пропилы пилой-мелкозубкой с последующей выборкой древесины. Придав лотку нужную форму, зачищают его стамеской. Готовые поло­вины колодки предварительно скрепляют насухо струб­цинами или шурупами и окончательно зачищают и ис--правляют лоток.

Затем изготовляют клинок нужной формы и раз­мера, а также упор и рожок, и все ставят на колодку. Все острые грани задней стороны колодки закруг­ляют.

Аналогично можно делать и остальные инструменты для строгания древесины и пиломатериалов.

Далее в лоток вставляют нож, закрепляют клинком и проверяют струг в работе. При задержании стружки под железкой или в лотке исправляют и проверяют инструмент.

Колодку зачищают в собранном виде или ее разбира­ют и исправляют в половинках.

После этого половинки вновь собирают на клею или на клею с дополнительным креплением шурупами, шляпки которых утапливают в толщу древесины на 2...3 мм. Длина шурупов должна быть меньше толщины колодки на 5...10 мм. Через сутки или более, как только клей полностью высохнет, подошву и верх ко­лодки выравнивают фуганком (фугуют) и отпиливают лишние концы так, чтобы от ротика до конца передней части было 105 мм.

Топорище. Его изготовляют из комлевой части ство­ла березы, бука или другой вязкой породы. На заго­товке рисуют форму топорища (рис. 1.24, а) вырезают, насаживают на нее топор, отпиливают излишки, вбива­ют клин как можно сильнее.

Ручки для молотков. Их изготовляют из твердых пород дерева прямослойной древесины. Насаживают ручки в такой же последовательности, как и топорища. Их можно дополнительно закрепить проволокой (рис. 1.24, б).

Ручки для стамесок и долот (рис. 1.24, в). Их изго­товляют  из  твердых  вязких   пород дерева.   На  ручки надевают кольцо-цангу и насадку. Просверливают в них отверстия с таким расчетом, чтобы ручка насаживалась с большим усилием.

Рис. 1.23. Изготовление составной колодки рубанка: а, б — правая и левая половины; е — общий вид половины; г — собранные половины; д — колодка; е — формы клинков; ж — форма рожка; з — форма упора; и — основание колодки: / — бобышка;

Иногда сверлят два отверстия: вначале большое, затем малое, так, чтобы стамеска и долото насаживались своим хвостовиком очень прочно.

Изготовленные инструменты покрывают олифой, масляными или спиртовыми лаками, а иногда полиру­ют для предохранения от влагопоглощения и коробле­ния.

Их рекомендуется хранить в сухом помещении. Если на них случайно попадет вода, то необходимо сразу выте­реть сухой тряпкой и как следует просушить.

Малярные кисти. Их также можно сделать самим. В качестве сырья можно использовать старый мех и другие волосяные отходы (в том числе различные пластмассовые нитки, обрезки рыболовных капроновых лесок и т. п.).

Волоски сортируют по длине, упругости, цвету, а за­тем связывают в пучки, удалив предварительно непри­годные.

Подготовленный    пучок    подравнивают    с    нерабочей стороны волоса. В узкий стаканчик или баночку вставляют картонный кружок для образования ровного дна, туда же помещают пучок. От легкого постукивания о дно стаканчика волоски в пучке осядут и подравня­ются.

После этого заготовку перевязывают и острозубой металлической расческой вычесывают ненужные волос­ки. Чтобы они не путались, расческу смазывают кероси­ном. Пучок еще раз перевязывают и тщательно промы­вают в очищенном (для зажигалок) бензине. Пос­ле этого его кладут в банку с бензином и герме­тично закрывают крышкой на 2...3 сут для полной очи­стки.

Затем пучок еще несколько раз прополаскивают в бен­зине и кипятят в десятипроцентном растворе алюмока-лиевых аптечных квасцов (это кристаллы, легко раство­ряющиеся в воде), чтобы задубить волос и сделать его гигроскопичным.

Просохший пучок заворачивают в бумагу, перевя­зывают и термически обрабатывают — закаливают го­рячим воздухом при температуре 140... 150 °С при­мерно в течение часа в духовке газовой или электриче­ской плиты.

Время закаливания зависит от вида волоса. Так, пучки из грубого волоса закаливают в течение 1 ч 20 мин ... 1 ч 30 мин. Тонкий волос требует более высокой температуры закаливания. Температуру можно опреде­лять по цвету бумаги, в которую завернут пучок: лег­кое пожелтение — температура недостаточна, цвет свет­лой охры — близка к 150 °С. Если бумага обуглится, это указывает на слишком высокую температуру. Пере­грева допускать нельзя, так как он делает волос лом­ким.

Пучки в духовке желательно класть на металли­ческую сетку или подвешивать, чтобы они равномерно прогревались и лучше закалялись.

Качество закалки волоса проверяют по его цвету. При достаточной закалке белый волос приобретает жел­товатый оттенок. Волосы черного или темного цвета проверяют с помощью белых волосков, вложенных в пучок.

Затем волос снова прочесывают и придают свобод­ному концу конусообразную форму.

Тщательно обработанный волосяной пучок завора­чивают в бумагу, перевязывают и вторично закаливают при установленном температурном режиме.

Для определения качества закалки пучок смачивают водой: на волосах, недостаточно прогретых, будут обра­зовываться завитки. В этом случае операцию закалки надо повторить.

После этого приступают к вязке кистей. Из пучка берут некоторое количество волоса и опускают его в коническую формочку. Ее можно сделать из жести, пластмассы, плотной бумаги. Размер формочки выби­рают в зависимости от номера изготовляемой вами ки­сти.

Отобранный пучок опускают в формочку и, постуки­вая по ней, подравнивают волоски, равномерно их рас­пределяя. Затем осторожно вынимают пучок и перевя­зывают его два раза, обрезая с нерабочей стороны лишний волос. Эту сторону кисти окунают в нитролак или расплавленную канифоль и вставляют в металличе­ский капсюль. Капсюли можно использовать от старых кистей или паять из жести либо латуни. При изготов­лении мелких кистей в качестве капсюлей применяют корпуса авторучек и даже отдельных видов цанговых карандашей. Для этого стачивают наждачной бумагой кончик конической части авторучки. После чего с широ­кой стороны вставляют с натягом палочку с плоским концом. С узкой стороны наливают нитролак или синте­тический клей и вкладывают волосяной пучок. Когда клей слегка подсохнет, заменяют палочку заготовленной ручкой.

Ручку можно выточить из сухой древесины — бере­зы, осины, бука или ольхи, а также использовать ручки от кистей, пришедших в негодность. Затем ручки шли­фуют, покрывают спиртовым лаком или окрашивают цветным нитролаком.

При этом длина выпущенного из капсюля волоса определяется по его упругости. Это важный момент для работы.

Неудобна для работы кисть со слишком длин­ным или слишком коротким волосом. Готовую кисть смачивают водой и расчесывают до тех пор, пока волос не станет совершенно ровным.

После работы кистями их надо обязательно тща­тельно промывать, так как брошенная, испачканная краской кисть быстро приходит в негодность. Если кисти ис­пользуют ежедневно, их оставляют в банке с во­дой, мыльным раствором, керосином, а перед работой тщательно вытирают тряп­кой.

Иногда пользуются спе­циальной кистемойкой — это ведерко с сетчатым дном. Его вставляют в другое ведерко, куда предварительно налит керосин. Кисти трут о сетча­тое дно вставленного ведер­ка, при этом краска отмы­вается и осаждается на дно ведерка с керосином. Кисти хорошо отмываются и в мыльной пене. При длитель­ном перерыве в работе кисти надо сначала тщательно вымыть в керосине, затем в мыльной воде и начисто прополоскать в теплой. После этого нужно опустить их в банку с оливковыми или льняным маслом, так, чтобы волос не касался ее дна.

Запасные кисти, пересыпанные нафталином или обра­ботанные специальной жидкостью от моли, следует хранить в сухом месте.

Можно также покрыть их крахмальным клейсте­ром.

Расшивки  для  швов  кирпичной  кладки.   Их  тоже можно изготовить самим.  Для этого костяную трубку с внешним диаметром, рав­ным толщине шва кирпич­ной кладки, распиливают вдоль, осторожно изгибают, делают хвостик, который прочно вставляют в дере­вянную ручку из древесины твердых пород, чтобы рас­шивка не могла выпасть во время работы. Если нет такой трубки, то расшивку можно сделать из обрезков кровельной стали (рис. 1.25).

Это делают так. Кусок водопроводной трубы мало­го диаметра разрезают по длине ножовкой по металлу на ровные половинки. Пред­варительно сличают внут­ренний полудиаметр трубы с шириной кирпичного шва и затем закрепляют эту поло­винку трубы на устойчивом месте. Далее на нее накла­дывают выбранный узкий кусок (полосу) кровельной стали, а на него — вторую половинку разрезанной трубы и по ней начинают бить молотком, либо делают из   твердой   породы   дерева округлую форму такого же диаметра. Таким образом выштамповывают расшивку нужной формы, после чего ее опиливают, шлифуют наждачной бумагой, чтобы она была гладкой, легче скользила по раствору и приглажи­вала его как можно чище. На ее хвостик также надевают деревянную ручку.

Кляммеры для крепления стального листа к обре­шетке. Их вырезают из отходов кровельной стали (рис. 1.26).

Приспособление, не допускающее закручивание ве­ревок при подъеме и опускании какого-либо груза. Его можно сделать из обрезка доски (рис. 1.27). В послед­нем просверливают два отверстия, в которые продевают концы веревки. Затем на каждом из них завязывают узлы или свободно пропускают концы до механизма намотки и крепления к грузу. Таким образом, концы веревки хотя и сопряжены между собой, но они не за­кручиваются.

Рис. 1.29. Варианты размещения стройплощадки на приусадебном

участке:

а — на участке с палисадом: / — дом; 2 — гараж; 3 — огород, сад; 4 — крытый сарай (хозпостройка); 5 — площадка для складирования и хране­ния стройматериалов; 6 — ограда; 7 — стройплощадка; 8 — тротуар улицы; 9 — разборный участок ограды; 10 — место складирования и хранения большеразмерного строительного материала (бревна и пр.); // — калитка; 12 — въезд для автомобиля; 13 — хозяйственный въезд; 14 — крыльцо; 15 — дорожка; 16 — дорога; 17 — палисад; 18 — направление укладки строитель­ного материала при ремонте восстановительных работах); 19 — направ­ление загрузки строительных материалов; 20 — последовательное пере­мещение строительных конструкций и материалов на стройплощадку; R — радиус захвата автокрана; б — при расположении дома в центре приуса­дебного участка: / — дом; 2 — гараж; 3 — сарай (хозпостройка); 4 — площадка для складирования и хранения конструкций и стройматериалов; 5 — стройплощадка; 6 — площадка для хранения большегрузных строительных конструкций (бревна и пр.); 7 — стройплощадка при капитальном ремонте; 8 — разборный участок ограды для провоза большеразмерных строительных конструкций; 9 — калитка; 10 — въезд для автомобиля; 11 — веранда (терраса); 12 — дорожка; 13 — дорога; 14 — ограда; 15 — крыль­цо; 16 — сад; 17, 18 — огород; 19 — площадка для складирования больше-размерных конструкций (бревна и пр.); 20 — направление загрузки строи­тельных материалов и конструкций; R — радиус захвата автокрана; в — при расположении дома в углу приусадебного участка: / — дом; 2 — гараж; 3 — терраса; 4 — стройплощадка; J — площадка для большеразмерных строительных материалов; 6 — сарай (хозпостройка); 7 — стройплощадка при капитальном ремонте; 8 — дорога; 9 — дорожка; 10 — направление укладки строительного материала (и конструкций) при ремонте (восста­новительных работах); 11 — направление перемещения строительных кон­струкций и материалов к стройплощадке; 12 — направление загрузки строи­тельных материалов и конструкций; 13 — въезд автомобиля; 14 — калитка; 15 — огород; 16 — ограда; 17 — сад; R — радиус захвата автокрана; г — принципиальная схема монтажа дома сборно-разборного и контейнерного типа: / — капитально ремонтируемый' или монтируемый дом; 2 — гараж; 3 — крыльцо; R — радиус захвата автокрана

При ремонтных работах нередко приходится испы­тывать затруднения из-за отсутствия под рукой уровня или ватерпаса для проверки ровности поверхности стен, в особенности бревенчатых и др. Чтобы провизировать горизонтальную линию, достаточно применить простой столярный угольник в качестве нивелира. Для этого загоняют в землю кол с проушиной на верхнем конце, в которой защемляют перекладину, как показано на рисунке 1.28, и привязывают к нему нитку (бечевку) с каким-нибудь грузом (гаечный ключ, кольцо, старый замок или просто половинку либо четверть кирпича). Приведя инструмент в такое положение, чтобы нитка была параллельна стойке, визируют по горизонтальному ребру перекладины.