Декоративные штукатурки представляют собой законченную отделку поверхностей, которая не нуждается в дальнейшей обработке: побелке, окраске и так далее. Декоративные штукатурки чаще всего устраивают в нежилых помещениях (холлах, вестибюлях), в жилых помещениях общего пользования (гостиных), а также для оштукатуривания фасадов. Процессы подготовки и провески поверхностей и нанесения обрызга при устройстве декоративных шту-катурок полностью идентичны аналогичным процессам при устройстве обычной штукатурки. Устройство грунтового слоя под декоративную штукатурку имеет ряд особенностей: во-первых, толщина грунта должна быть не менее 20 мм, иначе на поверхности готовой декоративной штукатурки могут образоваться высолы, которые будут нарушать однотонность накрывки; во-вторых, наносить и разравнивать грунтовой слой нужно до уровня маяков, не оставляя припуска на толщину накрывочного слоя; в-третьих, при затирке или заглаживании грунта его более сильно уплотняют, чтобы не допустить наличия скрытых раковин, которые могут продавиться при обработке накрывочного слоя, нарушив таким образом однотонность фактуры; в-четвертых, раствор для грунта по составу подбирают к составу накрывки, так как каждый вид декоративной штукатурки предполагает использование своего раствора для создания грунтового слоя; в-пятых, выровненный и затертый грунт нацарапывают клетками с помощью отрезовки или гвоздя; в-шестых, после нанесения подготовительных слоев грунта их выдерживают от 7 до 12 дней во влажном состоянии, поливая их водой с периодичностью два—четыре раза в день. В жаркую или ветреную погоду поверхность штукатурки желательно завесить рогожей и мешковиной и проводить увлажнение не только подготовленной поверхности, но и импровизированной занавески. В процессе выдержки грунт время от времени осматривают: трещины разрезают отрезовкой на глубину до 5 мм и заделывают таким же раствором, вдавливая его теркой; отслоившийся раствор удаляют и наносят слои свежего. Выполняя этот текущий ремонт, следует помнить, что между внесением последних исправлений и началом нанесения декоративной накрывки должно пройти не менее четырех дней. Последний слой штукатурки — накрывка — у каждого вида декоративной штукатурки особый, особыми будут и методы его нанесения на подготовленный грунт и методы его дальнейшей обработки. Известково-песчаная цветная штукатурка
Данный вид декоративной штукатурки — наибо-ее дешевый. Такую штукатурку практически не при-еняют для отделки внутренних помещений, это своего рода фасадный вид отделки. Свое название — «цветная штукатурка» — этот вид получил оттого, что раствор для такой штукатурки приготавливается либо из цветного цемента, либо с введением пигментов. По виду отделки накрывочного слоя поверхность известково-песчаной цветной штукатурки может быть либо гладкозатертой (крайне редко), либо рельефной, в виде рисунка или какой-либо фактуры. Способы нанесения раствора накрывки на подготовленную и выдержанную поверхность грунта различны: — набрызгивание; — набрасывание; — намазывание; — комбинированный. Набрызгивание раствора можно производить со щетки или с веника, в обоих случаях мы получим фактуру набрызга, различную, однако, по крупности. Технология набрызгивания со щетки крайне проста: щетинную щетку опускаем в раствор (до середины ворса), подносим к оштукатуриваемой поверхности и проводим по поверхности щетки дощечкой или палочкой по направлению от оштукатуриваемой поверхности {рис. 36). В зависимости от густоты раствора мы можем получить фактуру ворса шубы — при более подвижном, полужидком растворе, либо фактуру мелких хлопьев — при более густом растворе. Аналогичные фактуры, только более крупные, дает метод набрызгивания с веника. Веник из березовых прутков одинаковой толщины и длины окунаем в раствор, слегка отжимаем о края штукатурного ящика (для уменьшения непроизводительных потерь) и ударами о палку стряхиваем раствор на подготовленную для нанесения накрывки поверхность грунта. Здесь крупность фактуры зависит не только и не столько от густоты раствора, но и от толщины прутьев и силы удара. Крупную фактуру набрызга под «ворс шубы» можно получить и набрасывая раствор через сетку. Предварительно подготовим должным образом сетку. Из деревянных брусков сколачиваем рамку и натягиваем на нее сетку, укрепляя ее по периметру гвоздями. Чтобы сетка не провисала, ее подтягиваем с «изнаночной» стороны металлической проволокой, натянутой крест-накрест по диагонали рамки. С «изнаночной» же стороны полученной конструкции на рамку набиваем планки-стойки длиной 15-25 см, которые помимо опорной функции будут играть роль регулятора удаленности сетки от оштукатуриваемой поверхности (рис. 38). Итак, устанавливаем подготовленную сетку к оштукатуриваемой поверхности, захватываем штукатурной лопаткой или совком раствор и набрасываем его на поверхность. «Фильтруясь» через сетку, раствор образует на поверхности бугорки. Чтобы «шуба» получилась однотонной по фактуре, на лопатку или в совок необходимо набирать всегда одинаковое количество раствора, а броски производить одинаковой силы. Для того чтобы фактура набрызга была равномерной и плотной, набрызгивание со щетки или с веника или набрасывание через сетку необходимо повторить несколько раз, методично заполняя пустые промежутки. Набрасывая раствор без применения сетки, можно получить фактуры: «крупный бросок», «под волны» и «травертин». Крупный бросок получается путем наброса раствора с штукатурной лопатки на подготовленный и увлажненный грунт. В зависимости от количества захватываемого раствора можно чередовать крупные и мелкие броски, располагая их рядами или в шахматном порядке. Наброшенный прямыми или криволинейными рядами и заглаженный штукатурной лопаткой раствор образует фактуру «под волны». Однако здесь следует оговориться, что заглаживание нужно осуществлять по рельефу, то есть не до одного уровня. Поверхность, напоминающая фактуру декоративного камня «травертин», получится в том случае, если набросанный накрывочный слой раствора местами оставить рельефным, а местами слегка затереть полу-терком со стальным полотном. Таким образом создается видимость рельефных островков на гладкозатер-том фоне. Способ намазывания раствора обычно используется в том случае, если поверхность требуется глад-козатертая, либо предполагается дальнейшая обработка накрывки под какую-либо фактуру. Нанесение фактуры на штукатурку можно производить двумя методами: отделкой по пластичному раствору или отделкой по окрепшему раствору. Отделкой по пластичному раствору можно получить разнообразные рельефные рисунки, а также фактуры «под валуны», «под дюны», «под борозды», «под губку» и наборную фактуру. «Валуны» выполняются следующим образом. Нанесенный на подготовленный грунт пластичный раствор быстро разравниваем полутерком и поверхность приторцовываем малярной кистью с короткой щетиной. Направление движения кисти — перпендикулярно оштукатуриваемой поверхности. Мягкая щетина кисти дает смятые, окатанные «валуны»; при жесткой щетине «валуны» получаются четкие, резко очерченные. Для выполнения штукатурки «под дюны» потребуется только терка, которую приставляем к свеже-нанесенному накрывочному слою, слегка нажимаем и тут же отрываем от поверхности. Прилипший к терке раствор будет оттягиваться от поверхности, образуя заостренные бугорки, похожие на песчаные дюны. Если терку отрывать от стены или потолка с небольшим сдвигом, то «дюны» получатся как бы «унесенные ветром». Если же, прежде чем приступить к возведению «дюн», дать раствору немного схватиться, то дюны будут мелкими. При использовании широкой цикли с полукруглыми зубьями, заточенными в одну сторону, получаем фактуру «под борозды». Раствор наносим на подготовленный и увлажненный грунт, быстро заравниваем полутерком, берем правило, прикладываем его к поверхности (начиная с любого из верхних углов) и по правилу, как по линейке, проводим циклей полосу. Цикля при этом должна находиться по отношению к поверхности под углом 45 градусов. Из-под цикли выходят ровные борозды, ширина и высота которых зависит от ширины и высоты зубьев. Для создания фактуры «под губку» раствор на-крывки должен быть консистенции густой сметаны. Удобнее всего наносить такой раствор на поверхность способом набрасывания с совка. После нанесения раствор разровняем и губкой будем наносить торцующие удары. Губку предварительно смочим в мыльной воде и слегка отожмем, в противном случае раствор будет прилипать к губке и качественной фактуры мы не получим. При торцевании раствор под губкой продавливается, к тому же на поверхности образуются отпечатки пор. Рельефность полученной фактуры будет зависеть от рельефности фактуры самой губки. Наборную фактуру получаем из камня, щебня и гравия различных размеров. Чтобы фактура была однотонной, камни, щебень и гравий перед началом работ калибруем, то есть просеиваем через сито, размер ячеек которого подбираем под необходимый размер материалов. Затем камни, щебень и гравий промываем водой и вдавливаем в свеженанесенный и разровненный на-крывочный слой. Глубина вдавливания — от одной трети до половины. Сверху на набранную фактуру наносим слой полужидкого раствора не более 5 мм толщиной. Таким видом декоративной штукатурки обычно отделывают цоколи зданий. Штампом и валиком на поверхность пластичного раствора наносятся различные рельефные рисунки. Для получения качественной штукатурки и четкого штампованного или накатанного рисунка всю поверхность следует разделить на захватки (участки поверхности, которые будут обработаны за один прием). Наносим раствор на одну из захваток, разравниваем его и заглаживаем теркой со стальным полотном. Затем шнуром отобьем границу первого ряда и будем наносить оттиски вплотную друг к другу строго по отбитой линии. Полученный ряд будет маяком, по которому мы будем ориентироваться при обработке всей поверхности. При накатке рисунка валиком границу первого ряда можно не отбивать, а использовать в качестве направляющей правило. Штампованной штукатурке можно придать вид мозаичной картинки, состоящей из отдельных камней (puzzle). В этом случае стыки между отдельными оттисками или полосками прокатываем валиком-шовни-ком. Во избежание налипания раствора на рабочие поверхности валика и штампа, их нужно смазывать. Для смазки хорошо подходит мыльная эмульсия, ке-росино-стеариновая смазка (100 г расплавленного стеарина и 0,5 л керосина) и жидкое машинное масло. Смазку можно производить кистью, но гораздо удобнее использовать войлочную подушку: кусок плотного войлока оборачиваем марлей, сверху наливаем смазку. Штамп периодически прикладываем к подушке, а валик прокатываем по ней. Отделку известково-песчаной штукатурки по окрепшему раствору производим следующим порядком. Нанесенный на поверхность накрывочный слой разравниваем и по мере схватывания раствора затираем теркой: сначала вкруговую, против часовой стрелки, затем вразгонку. Завершив затирку, приступаем к отделке штукатурки, для чего используем набор циклей с высотой зубьев не более 3 мм. При создании рельефа проявим максимум фантазии: расположим насечки циклями в хаотическом беспорядке или в соответствии со строгим геометрическим рисунком. Весьма оригинально выглядит известково-песча-ная цветная штукатурка, накрывочный слой которой двухцветен и нанесен комбинированным способом. Цвета лучше использовать контрастные, особенно удачны сочетания белого с синим, зеленым либо черным. Технология нанесения накрывочного слоя комбинированным способом такова. Сначала наносим цветной раствор с сокола или полутерка, разравниваем его и затираем. Затем по свежезатертой цветной штукатурке производим набрызг со щетки или с веника раствора белого цвета. Набрызг производят таким образом и раствором такой консистенции, чтобы на поверхности получалась фактура «хлопья». «Хлопья» нужно наносить не сплошным слоем, а лишь припорашивая поверхность, создавая иллюзию легкого снежного покрова. Декоративная штукатурка сграффито Сграффито — многоцветная рельефная декоративная штукатурка. Способом сграффито можно воспроизвести красочный рисунок или сложный орнамент. Выполнить сграффито можно приемом выцарапывания (заглубленный рисунок) либо приемом малярной отделки (набивной рисунок). Штукатурка сграффито, выполненная способом выборки раствора
Чтобы перевести контуры рисунка на оштукатуриваемую поверхность, нужно заготовить трафареты из картона или плотной бумаги и марлевый тампон. Марлевый тампон мастерим так: лоскут марли складываем в два-три слоя, чтобы получился квадрат. На середину насыпаем просеянный пигмент, углы квадрата соединяем и завязываем. Выбирая пигмент по цвету, следует помнить — он должен быть контрастным цвету верхнего слоя штукатурки. Рисунок для трафарета переводим на картон с помощью кальки; а если в вас дремлет художник, то почему бы не попробовать сделать роспись по штукатурке по своим эскизам — это будет действительно эксклюзив. Готовый рисунок необходимо наколоть сквозными отверстиями по контуру (применим штопальную иглу). Во избежание разрушения трафарета под воздействием влаги, содержащейся в штукатурных растворах, пропитаем его олифой, просушим и разложим между листами фанеры под грузом — для распрямления. А пока займемся нанесением, разравниваем и затиранием раствора, другими словами, «подготовим полотно для нашей картины». Подготовленный, выдержанный грунт смочим водой и позволим ей впитаться, после чего можно приступать к нанесению раствора накрывочного слоя. В отличие от других видов декоративной штукатурки у штукатурки сграффито несколько слоев, причем из растворов разной окраски. Первый слой, который ложится на грунт, должен быть толщиной не менее 7-8 мм, остальные — от 2 до 5 мм. Наиболее прочной штукатурка получится, если накрывочных слоев будет не более пяти. Если предполагаемый рисунок более многоцветен, то остальные слои наносим методом фресковой живописи — жидким раствором или известковой краской по сырой поверхности, то есть расписываем кистью. Толщина слоя нанесенного, кистью, — не более 1 мм. Каждый слой, наносимый с сокола или намазываемый штукатурной лопаткой, разравниваем полутер-ком и тщательно уплотняем (нам же не нужны скрытые в толще штукатурки раковины, которые могут проявиться в самом неподходящем месте в ходе обработки накрывки). Последний слой затираем или заглаживаем, даже в том случае, если затем будет применен метод фресковой живописи. Слой, нанесенный кистью, заглаживаем штукатурной лопаткой. Временной интервал между нанесением каждого из слоев — 15-30 минут, раствор должен лишь слегка схватиться, но не просохнуть. Производя оштукатуривание способом сграффито, поверхность лучше разбить на захватки (участки, которые будут обработаны за один прием). Размер захваток определяется опытным (хронометрическим) путем: нанесите раствор на небольшой участок (допустим, 1 х 1 м) и, отметив время, обработайте его. Зная количество времени, затрачиваемое на один квадратный метр, вы без труда определите, каким должен быть размер захватки на 5-6 часов работы. В течение этого времени раствор сохраняет свою пластичность; по истечении шести часов раствор просыхает и схватывается настолько, что его обработка становится затруднительной. Итак, первая захватка готова к обработке. Теперь переведем на нее рисунок: трафарет накладываем на оштукатуриваемую поверхность и по всему контуру рисунка делаем припорох (простукиваем тампоном с мелом или пигментом). Проходя сквозь наколотые отверстия, мел или пигмент переводят рисунок трафарета на штукатурку. Заполнив всю захватку рисунками или частью одной картинки, приступим к их вырезке. По контуру рисунка тонким резцом вырезаем бороздку, а внутри рисунка в пределах контура раствор удаляем скоблилками. В последнюю очередь кистью наносим слои жидкого раствора. Для закрепления пройденного материала рассмотрим наглядный пример: нанесение способом сграффито растительного орнамента, состоящего из веток земляники с ягодами и цветками, такой орнамент можно устроить по бордюру, например в детской комнате. Количество цветов — пять. Нанесем накрывочные слои из растворов разных цветов: нижний первый слой толщиной 7-8 мм зеленого цвета для листьев, стеблей и плодоножек ягод; второй слой толщиной 2-5 мм красного цвета для ягод; третий слой толщиной 2-5 мм белый для лепестков цветков и четвертый слой толщиной 2-3 мм лимонного цвета будет фоновым. Остался еще один цвет — желтый (сердцевины цветков и семечки на ягодах), — он будет нанесен методом фресковой живописи после того, как будет завершено выцарапывание всего рисунка. Переведем рисунки с трафарета, расположив их в горизонтальный ряд на произвольном расстоянии друг от друга. Теперь приступим к выцарапыванию контура орнамента резцом: для выявления зеленых элементов прорезаем слой штукатурки на глубину 8-14 мм (прорезав лимонный, белый и красный слои), для выявления ягод глубина бороздки от резца должна быть 5-9 мм, для выявления лепестков цветков — 4-5 мм. Когда контуры всего рисунка прорисованы, необходимо удалить лишний раствор по всему рисунку в пределах контура, что мы и сделаем, вооружившись скоблилками. По завершении выполнения сграффито всю оштукатуренную поверхность обметаем кистью или мягкой щеткой. Внимание: при работе над созданием орнамента приемом выцарапывания рука должна быть «твердой». Вообразите себя хирургом — и у вас все получится. Штукатурка сграффито, выполненная способом набивки
Способ выполнения сграффито приемом малярной отделки (набивной рисунок) менее трудоемок. Для набивки рисунка также используем трафареты, но большей толщины. На лист картона переводим контуры рисунка и острым ножом вырезаем его, оставляя мостики, поддерживающие нужные узоры (рис. 39). Если предполагается многоцветный рисунок, то на каждый цвет заготавливаем отдельный трафарет. Трафареты олифим, просушиваем, расправляем. Перед началом работ ту сторону трафарета, которая будет прилегать к оштукатуриваемой поверхности, смазываем керосино-стеариновой смазкой. На подготовленный и увлажненный грунт наносим накрывку из раствора -основного, фонового цвета, разравниваем его, затираем и через 20-30 минут (когда раствор немного схватится) приступаем к набивке рисунка. Трафарет прикладываем к оштукатуриваемой поверхности и кистью, смоченной в жидком растворе нужного цвета, наносим торцующие удары по вырезанным рисункам. Заполняя вырезанное пространство, раствор образует набивной рисунок. По ходу работы трафарет передвигаем по отбитым мелованным шнуром линиям. Чтобы жидкий раствор не расслаивался, его перемешиваем при каждом смачивании кисти. Смоченную кисть слегка отжимаем, иначе раствор будет затекать под трафарет, нарушая рисунок. По этой же причине нельзя закрашивать рисунок на трафарете, а только набивать. После набивки всего рисунка под трафаретом могут остаться незаполненные цветным раствором места (мостики, поддерживающие узор на трафарете), их подкрашиваем маленькой кисточкой. Затекший-таки под трафарет раствор срезаем от-резовкой (если рисунок крупный) или ножом (если рисунок мелкий). Исправления вносим только по не-схватившемуся раствору. Завершив работу с раствором одного цвета, дадим ему время схватиться, а в это время кисть тщательно промываем и просушиваем — готовим к следующему цвету. По окончании выполнения сграффито поверхность, как и в первом случае, обметаем кистью или мягкой щеткой. И опять закрепим пройденный материал конкретным примером: способом малярной отделки предстоит оформить стену «под цветущий луг»: голубые и розовые цветы с темно-зелеными листьями на светло-зеленом фоне. Цвета четыре, трафарета готовим — три: под голубые цветки, под розовые и под темно-зеленые листья. Четвертый цвет фоновый — им выполняем на-крывочный слой штукатурки. Трафареты мастерим так. На кальке (размером, соответствующим размеру захватки) изображаем полноцветный фрагмент рисунка. На первый лист картона переводим изображение только голубых цветков и острым ножом вырезаем их. Затем трафарет олифим, сушим и распрямляем. На второй и третий листы картона переводим соответственно розовые цветы и темно-зеленые листья. Через 20-30 минут после затирки накрывочного слоя на оштукатуриваемую поверхность по отбитым линиям устанавливаем первый трафарет и кисточкой жидким раствором набиваем голубые цветки. После того как изображение голубых цветков высохнет, точно на это же место устанавливаем вто-ой трафарет и производим набивку розовых цветков, осле высыхания и розовых цветов устанавливаем ретий трафарет и набиваем жидким раствором темно-зеленого цвета листья. После того как высохнут листья, переходим к корректировке рисунка: тонкой кисточкой закрашиваем мостики (если они имеются), а ножом счищаем затекший под трафарет раствор. Терразитовые штукатурки Терразитовые штукатурки — великолепная декоративная отделка фасадов зданий. При внутренней отделке домов и квартир этот вид штукатурки применяется редко (разве что только в холлах и вестибюлях) из-за большой жесткости поверхности. Устройство терразитовых штукатурок начинаем уже при приготовлении раствора для грунтового слоя: его состав и консистенция по всей поверхности должны быть постоянными, поэтому, рассчитав соотношение ингредиентов для первого замеса, скрупулезно придерживаемся его при последующих замесах. Поверьте — это не дань книжным постулатам: от постоянства состава и консистенции грунта зависит однотонность накрывочного слоя; стоит в одном замесе отклонится от расчетных цифр — и на поверхности готовой терразитовой штукатурки, после схватывания и просыхания накрывки, проступит уродливое неустранимое пятно. Приготовленный раствор для грунтового слоя наносим на поверхность, разравниваем и нарезаем или нацарапываем горизонтальные волнообразные бороздки глубиной не менее 3 мм на расстоянии 3-4 см друг от друга. Горизонтальное расположение насечки обусловлено тем, что терразитовые растворы накрывки достаточно тяжелы, а углубляясь в бороздки и затвердевая, они удерживаются этой своеобразной «гребенкой» и не сползают. Выдержку уложенного грунта под терразитовые штукатурки производим аналогично выдержке грунта под известково-песчаные цветные штукатурки и штукатурки сграффито (в течение 7-12 дней). По истечении срока выдержки можно начинать устройство декоративного накрывочного слоя. За один-два часа до начала работ поверхность грунта промоем сильной струей воды (для удаления пыли и смачивания одновременно). При сухой или ветреной погоде перед нанесением накрывки поверхность грунта следует увлажнить повторно (правда, не так обильно). После того как вода впитается, приступим к нанесению терразитового раствора. Декоративный слой терразитовых штукатурок наносим в два приема: сначала — слой обрызга декоративным раствором, а после его схватывания (через 15-30 минут) — слой основного намета декоративной накрывки. Нормальная толщина декоративного слоя при крупнозернистой смеси 12-15 мм, при среднезернистой — 10—12 мм, при мелкозернистой — 8-10 мм. Если для обработки накрывочного слоя вами выбрана сильно рельефная фактура, то возможно устройство декоративного слоя толщиной до 20 мм. В этом случае накрывку наносим в два-три приема, при этом не приступаем к нанесению последующего слоя, если предыдущий недостаточно схватился. Каждый слой нанесенной накрывки разравниваем и уплотняем, последний — верхний — слой затираем терками. Терразитовые штукатурки не терпят исправлений, поэтому если на оштукатуренной поверхности проступают дефекты, то этот участок вырубают до грунтового слоя и наносят свежий раствор. Момент начала обработки нанесенного накрывочного терразитового слоя зависит от нескольких факторов: какой раствор использован для накрывки (крупнозернистый, среднезернистый или мелкозернистый); какую фактуру вы хотите получить в результате; какие инструменты вы будете использовать при обработке и, наконец, атмосферные условия. При применении приема циклевания готовность поверхности к обработке наступает через 0,5-1 ч после выравнивания и затирания раствора. К этому времени раствор становится рыхлым, рассыпчатым: это гидратная известь, впитав в себя влагу, обезвоживает раствор и продолжает гаситься. Проверяем готовность поверхности к циклеванию: на накрывочный слой нажимаем пальцем, — если раствор не продавливается, то поверхность готова к дальнейшей проверке. Следующий этап проверки: процарапаем циклей небольшую бороздку. Если раствор легко осыпается и не липнет к инструменту, то поверхность готова к обработке; если же на поверхности остались белые царапины, раствор налип на циклю, а заполнители вдавились в раствор, то поверхность еще не дозрела для обработки. Передержка накрывки перед циклеванием также чревата неприятностями: такой раствор очень плохо поддается циклеванию, требует больших физических усилий и времени и к тому же страдает качество. При циклевании лезвие цикли располагаем под углом 45-60 градусов относительно поверхности. Движения должны быть плавными, без рывков, с одинаковым нажимом и в одном направлении, в противном случае на поверхности получатся пятна, резко выделяющиеся при солнечном свете. В зависимости от атмосферных условий самыми приемлемыми временными интервалами для обработки терразитовых шту-катурок циклеванием считаются: в сухую или ветреную погоду — 2-3 часа; при нормальной влажности, безветрии и температуре воздуха в пределах плюс 20-25 градусов по Цельсию — 3-4 часа, в прохладную и сырую погоду — до 6 часов. Обработка гвоздевой гребенкой или зубчатой циклей по свеженанесенному раствору (в интервале от 1 до 6 часов после нанесения) дает бороздчатую фактуру с неровностями от 2 до 5 мм. Растворная смесь для такой фактуры должна быть мелкозернистой. Бороздки могут располагаться прямыми линиями (циклю или гребенку тянем по правилу) или сдвинутыми штрихами (рисунок наносим произвольными движениями в одном направлении). В процессе циклевания с накрывки снимается пленка раствора до 1 мм, обнажая зерна заполнителя и выявляя их блеск. К тому же часть зерен выкрашивается, образуя фактуру. Обрабатывая мелкозернистую полузатвердевшую поверхность (в интервале от 10 до 20 часов после нанесения) зубчатой циклей или расчищая ее проволочной щеткой, получаем бугристую фактуру с неровностями до 5 мм. Равномерно бугристую фактуру получаем от торцующих ударов гвоздевой щеткой по обрабатываемой поверхности. Бугристую поверхность, но с неровностями свы-е 5 мм, получаем аналогичной обработкой накрывки з смеси со среднезернистыми или крупнозернистыми аполнителями. Такой способ обработки требует значительных физических усилий и отнимает много времени. Создаваемая фактура не выявляет блеска заполнителя. Одним словом — овчинка выделки не стоит. Но перефразируя одного из героев бессмертного дуэта Ильфа и Петрова: такой способ обработки терразитовых штукатурок существует и с этим приходится мириться. После циклевания поверхность терразитовых шту-катурок обметаем и выдерживаем в течение трех—пяти дней во влажном состоянии (увлажняя их водой с кисти или веника до трех—шести раз в день). Обработку по затвердевшему раствору производим бучардой, зубилом и его разновидностями (тро-янкой, зубчаткой, скарпелем и шпунтом), пескоструйным аппаратом и абразивными инструментами — это так называемая силовая обработка. Обработку предваряет восьмидневная выдержка во влажном состоянии и двухдневная просушка. Готовность накрывки к обработке определяем по звуку. По поверхности ударяем бучардой: если раздается глухой звук и штукатурка от удара сминается, то накрывка еще «не созрела» и обрабатывать ее рано; если же звук звонкий и поверхность штукатурки скалывается, то время для обработки наступило. Равномерно шероховатую поверхность с искристым блеском получаем обработкой накрывки из смеси с крупнозернистыми заполнителями бучардами или пескоструйным аппаратом. При обработке бучардой по штукатурке наносим удары одинаковой силы по направлению перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Зубья бучарды, врезаясь в штукатурный слой, разрушают и удаляют верхнюю пленку раствора, которая закрывает зерна заполнителя, одновременно раскалываются зерна мраморной крошки — их обнаженный скол и придает поверхности искристый блеск. Ударную обработку производим до вскрытия верхней растворной пленки на всей поверхности штукатурки. При обработке пескоструйным аппаратом струя песка, ударяясь о поверхность штукатурки, также снимает верхнюю растворную пленку, обнажая крупные и средние зерна заполнителя, мелкие зерна (располагающиеся в промежутках между крупными) частично удаляются, что создает шероховатую фактуру. Кроме того, под силой воздействия песчаной струи зерна заполнителя как бы шлифуются, приобретая округлую поверхность и характерный блеск. Обработка пескоструйным аппаратом будет продвигаться быстрее, а фактура будет декоративнее, если в аппарат загружать песчинки остроугольной формы (промытый строительный песок горных пород). Чтобы в процессе силовой обработки не пострадали кромки тяг и двугранные углы, их на время обработки пескоструйным аппаратом закрываем рейками, а при обработке бучардой до них не доходим на 20-30 мм. Растворную пленку с оставшихся необработанными полосок затем осторожно снимаем троянкой или зубчаткой. Рельефную фактуру «колотый камень» вы можете получить обработкой затвердевшей накрывки из смеси с крупнозернистым и среднезернистым наполнителем зубилом, скарпелем и шпунтом. Лезвия этих инструментов забиваем в штукатурный слой по углом 45-50 градусов на глубину не более '/3 толщины накрывки. Под воздействием ударов куски штукатурки выбиваются, а образовавшиеся углубления формируют шероховатую поверхность. Если обработка производится шпунтом, то фактура получится равномерно зернистой; если же вы использовали зубило или скарпель, то поверхность будет иметь вид колотого естественного камня с фактурой «под скалу». Терразитовые штукатурки из смеси с мелкозернистым наполнителем можно оформить под кладку из натурального камня. Для этого выдержанную поверхность накрывки из терразитового раствора «разобьем» на отдельные камни, отделяя их друг от друга швами (рустами) шириной до 10-12 мм. Русты получаем либо стальной линейкой, либо пилой, либо абразивной фрезой. Линейку устанавливаем на намеченные линии разбивки и ударами молотка проштамповываем русты. Рустовку пилой производим следующим образом: по намеченной линии разбивки устанавливаем правило и по нему, как по линейке, пропиливаем накрывку на глубину не более 1/ толщины терразитового слоя. При необходимости делаем два пропила, а раствор между ними выбираем скарпелем. Абразивными фрезами (разумеется, в комплекте с ручной электрической фрезерной машинкой) получаем профилированные русты. Фрезеровку производим по шаблонам, а разделку углов — вручную. Затвердевшую мелкозернистую терразитовую накрывку можно обработать шлифовальными наждачными или корундовыми кругами и брусками. Из-под этих инструментов выходит гладкая шлифованная поверхность, имеющая, однако, характерный для тер-разитовых штукатурок искристый блеск. Существует еще один метод устройства терра-зитовых штукатурок, я бы назвала его экспресс-методом, так как терразитовая накрывка наносится на свежеуложенный грунт и не требует дальнейшей обработки. Порядок оштукатуривания по этому методу таков. На подготовленную, провешенную и замаяченную поверхность наносим слой обрызга, и после того как он схватится, начинаем наносить слои грунта. Последний верхний слой грунта устраиваем из раствора, окрашенного под цвет терразитовой накрывки, — это делает возможным уменьшение толщины накрывки до 5 мм без ущерба для качества и декоративных свойств штукатурки. После нанесения цветного грунтового слоя маяки вырубаем (полностью или частично), а образовавшуюся пустотную полоску заделываем порцией цветного раствора. Теперь пришла очередь для нанесения терразитового раствора. Его наносим набрызгом с веника в один-два приема, получив таким образом накрывоч-ный слой толщиной не менее 5 мм. Вдавливаясь в свеженанесенный слой грунта, зерна заполнителя удерживают весь накрывочный слой на поверхности. Обработав таким образом всю поверхность, дадим штукатурке подсохнуть, а затем ребром полутерка произведем разравнивающие движения по плоскости штукатурки. В ходе этой операции выступающие и слабодержащиеся зерна заполнителя осыпаются, образуя как бы циклеванную терразитовую поверхность. Каменные декоративные штукатурки
Каменные штукатурки — дорогое удовольствие, к тому же процесс их создания довольно трудоемок. Но они прочны и красивы — качества, благодаря которым каменные штукатурки получили широкое распространение. Нанесение накрывки каменных штукатурок, как и прочих декоративных, производим на подготовленный, выдержанный и увлажненный грунт. Растворы для каменных штукатурок очень тяжелы, поэтому накрывка очень редко наносится в один слой (только для создания мелкозернистой фактуры, когда толщина накрывочного слоя не превышает 8 мм), чаще раствор наносят в два-три слоя. Если выбранная фактура не предполагает обработки по свеженанесенному раствору, то нанесенную накрывку выдерживаем шесть—восемь дней, обязательно во влажных условиях (для этого смачиваем поверхность водой: в первый день — три-четыре раза, в последующие дни — пять-шесть раз). Вслед за влажной выдержкой приходит очередь выдержки сухой в течение одного-двух дней, во время которых штукатурка успевает просохнуть. Затем производим пробную обработку: если под ударом бучарды крошка заполнителя не раскалывается, а вдавливается в грунтовой слой, значит, штукатурка еще «не дозрела» — продолжим сухую выдержку еще в течение одного-двух дней; если же под ударом бучарды раствор осыпается, а крошка заполнителя раскалывается, значит, приступать к обработке можно. Способ обработки поверхности каменных штука-турок зависит от того, какой предполагается получить вид фактуры. Набрасыванием крошек природных камней образуем шероховатую фактуру без обработки; штампованые фактуры получаем по свеженанесенному раствору; затирка начавшего схватываться раствора терками дает гладкую мелкозернистую, сред-незернистую или крупнозернистую поверхности; при обработке циклями полузатвердевшего раствора (через 24 часа после нанесения) мы получим фактуру «мелкая борозда»; отделку «под шубу», «под дюны» и «под рваный камень» производим по затвердевшему раствору бучардой, зубилом, троянкой, зубчаткой, скарпелем и шпунтом, а если затвердевшую поверхность оттереть рашпилем, то получим пиленую фактуру. Кроме того, поверхность каменных штукатурок можно обработать кислотой. Но, все по порядку. Шероховатую фактуру без обработки получаем следующим образом: на свеженанесенный и выровненный по маякам грунт набрасываем штукатурной лопаткой с сокола откалиброванную и увлажненную смесь каменной крошки и слюды. Броски нужно производить быстрыми резкими движениями по всей поверхности, не оставляя пропусков. С целью уменьшения отходов полы под обрабатываемым участком застилаем рогожей, упавший материал собираем, промываем и вновь употребляем для наброса. Штампованные фактуры получаем обработкой свеженанесенного, уплотненного и затертого раствора каменной накрывки штампами. Штампы для обработки каменных штукатурок в корне отличаются от штампов для обработки цветных известково-песчан-ных штукатурок: они представляют собой ровно отстроганную доску нужных размеров, на которой рисунок набран из толстой металлической проволоки. Штамп приставляем к поверхности и, нанося по нему сильные удары, «впечатываем» выпуклый проволочный рисунок в накрывочный слой. Штамп убираем, а на поверхности остается .оттиск рисунка. Затем штукатурку выдерживаем в соответствии с уже известной технологией и обрабатываем стальными щетками или мелкозубчатыми бучардами. Цель обработки — удалить с поверхности цементный слой для обнажения зерен заполнителя. Ровную зернистую поверхность можно получить, если нанесенную накрывку из раствора для каменных штукатурок разровнять, уплотнить, а по началу схватывания растворной смеси — затереть терками. В зависимости от зернового состава заполнителя получаем мелкозернистую, среднезернистую или крупнозернистую поверхность. Полузатвердевшую каменную накрывку можно обработать циклеванием под фактуру «мелкая борозда». Лучшим заполнителем для каменных растворов, предназначенных для циклевания, считается мраморный песок с размерами зерен не более 1,5 мм. Раствор наносим на подготовленный, выдержанный и увлажненный грунт обычным порядком. Затем поверхность штукатурки разравниваем, уплотняем и выдерживаем один день, в течение которого один-два раза подвергаем увлажнению. Через день можно приступать к циклеванию. Циклевание производим по правилу, двигая по нему цикли, как по направляющей. Для получения четкого рисунка бороздок нажим на циклю следует делать сильный, а проводить по одному и тому же месту штукатурки нужно несколько раз. Форма и размер борозд зависит от профиля зубьев цикли. Для силовой обработки бучардой, зубилом, троянкой, зубчаткой или шпунтом поверхность выдерживаем 6-8 дней во влажном состоянии и 1-2 дня в сухом. Затем всю поверхность разбиваем на отдельные камни. Контуры камней намечаем мелованным шнуром, а пробивку швов или рустов производим троянкой или зубчаткой. Теперь можно приступать к обработке под различные фактуры. Каменную «шубу» получаем паковкой затвердевшей накрывки бучардами или шпунтом. Бучарда с мелкими зубьями создает мелкозернистый «воре», бучарда с крупными зубьями — крупнозернистый, а паковка шпунтом — особо крупнозернистый. Если использовать бучарду не с зубьями, а с лезвиями, то поверхность «шубы» будет штрихованной. Фактуру «под дюны» воспроизводим с помощью стальных щеток и зубила. Сначала поверхность обработаем стальными щетками, удаляя верхнюю пленку цементного раствора и обнажая зерна заполнителя. Затем зубилом делаем частые одинаково небольшие насечки. Образующиеся при этом углубления и создают видимость песчаных дюн. Аналогичным способом можно получить фактуру «под рваный камень». В этом случае углубления делаются разной величины, а расположение их — хаотическое. Для создания особо глубоких и тонких «ран» используем шпунт. Если хорошо выдержанную накрывку обработать рашпилем, то полученная фактура будет напоминать пиленый природный камень. Для всех ударных инструментов, используемых при обработке терразитовых и каменных штукатурок, характерен один недостаток: их зубья очень быстро стираются и тупятся. Поэтому, приступая к обработке этих штукатурок, запаситесь точилом для инструментов или инструменты подбирайте не в единичных экземплярах, а по нескольку дублей. Процесс травления каменных штукатурок кислотой не более трудоемок, чем обработка бучардами. Напротив, данный вид обработки значительно производительнее, а оштукатуренная поверхность — долговечнее. Правда, травлением можно получить только одинаковые по рельефу фактуры, но от этого не теряется эстетическая привлекательность каменных травленых штукатурок. Итак, травление кислотой. Для начала отметим то, чего при устройстве травленых каменных штука-турок делать не стоит — применять в качестве красящих веществ сухие краски (пигменты). Различную окраску штукатурке придаем введением природных заполнителей разного цвета: крошек мрамора, кирпича, антрацита. Идеальный состав растворной смеси для грунтового слоя под этот вид декоративной накрывки следующий (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 1 часть, крупнозернистый песок с размером зерен 3-5 мм — 3 части. Идеальный состав растворной смеси для самой накрывки (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 (по потребности — обычный, белый или цветной) — 1 часть, крошки каменных пород (одного или нескольких цветов) с крупностью зерен 1-4 мм — 5 частей, слюда — 0,1 части. Сначала соединяем цемент и заполнители, хорошо перемешиваем и затворяем водой. Накрывочная масса должна быть полусухой, поэтому на 9-10 литров сухой смеси воды берем 1 л. На подготовленный, выдержанный и увлажненный грунт наносим тонкий слой цементного теста сме-танообразной консистенции и на него намазываем штукатурной лопаткой полусухую накрывочную массу толщиной около 4 мм. После нанесения накрывки на поверхность площадью 1-2 м2 ее сразу промываем водой из краскопульта. Напор воды не должен быть слишком сильным, так как целью этой операции является снятие излишков цемента и обнажение зерен заполнителя, а не удаление всего накрывочного слоя. После водных процедур поверхность простукиваем специальным штампом: терка с укрепленной на рабочей плоскости рифленой бронзовой пластиной или тканой металлической сеткой с ячейками 10 х 10 мм. Под штампом штукатурный слой уплотняется, разравнивается и приобретает одинаковую мелкорельефную фактуру. Через 3-4 дня, когда накрывка полностью схватится и наберет достаточную твердость, поверхность обработаем 10%-ным раствором соляной кислоты (на 10 л воды 1 л соляной кислоты) с помощью кисти или распылителя. При этом поверхность «закипит» — это кислота разрушает поверхностные следы цемента; когда кипение прекратится, можно считать процесс завершенным. Поверхность промоем большим количеством воды из краскопульта, прекратив тем самым действие кислоты.
|